PC Gamer & Streaming 1080p, 750E

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- Procesador. Para el uso que describes por su precio muy bien.

- Placa base. Flojilla para un FX-83x0, es normalita de 4+1 fases. Mejor una Asus M5A97 EVO R2.0 (6+2 fases digital) o Gigabyte 990XA UD3 (8+2 fases analógica) por un poco más.

- RAM. Bien.

- Gráfica. Si la HD7870 tiene que ser el modelo de Sapphire, mejor la GTX 660, la de Sapphire salió problemática. Si la encuentras por el mismo precio o muy poco más mira la Gigabyte R9 270X Windforce 3X, que sería mejor que ambas y lleva muy buen disipador.

- Disco duro/unidad SSD. Vas a necesitar un disco duro, la unidad SSD es bueno combinarla con un disco duro, sola no lo pondría de esa capacidad, aparte de que se te va a quedar corto de capacidad muy pronto, los ciclos de escritura son limitados. En cuanto a SSD ese modelo lleva una controladora SandForce, por lo que no te lo recomendaría, de SSD me suelen parecer recomendables por controladora y duración estimada los Plextor M5 Pro, y sino da el presupuesto pues el clásico Crucial M4.

- Fuente. Intentaría poner algo de mayor calidad. Lo ideal sería algo tipo Antec HGC-620, Corsair TX 650 V2 o algo así, pero entiendo que se van de presupuesto. Si vas justo de presupuesto, la Thermaltake SMART 80 Plus SP-630P no está nada mal en fuentes asequibles.

- Ratón. Creo que por no mucho más tienes el Sharkoon Drakonia, que lleva el mismo motor que ratones más caros como el Steelseries Xai o el Corsair Vengeance M60.

- Monitor. El panel en sí es muy bueno, un AH-IPS más propio de gamas más altas. Aunque como en todos los monitores de -200 € el marco es regulero y la peana endeble. Para gaming mejor el modelo que acaba en 63 en vez de 53, sino me equivoco tiene más modos de overdrive.

Por último te recomendaría que en un FX-8350 no dejes el disipador de serie . Para un equipo de esas características también necesitarás una carcasa lo suficientemente bien ventilada (mínimo un ventilador frontal de 120mm y otro trasero de la misma medida) y lo suficientemente espaciosa (las gráficas actuales son bastante largas, por ejemplo la Gigabyte R9 270X Windforce 3x que te mencioné mide 30 cm de largo, por lo que no entra en cualquier caja, sobre todo si tiene unos años o es de gama baja).

Saludos.

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- Placa base. Esa Gigabyte de las 990X es la más barata con ese chipset (buen chipset, se diferencia muy poco del tope de gama, el 990FX), si vas a dejar el FX-8350 sin subir voltaje la placa está bien (y por su precio no hay nada mejor con ese chipset), aunque si vas a hacer OC en este rango (por debajo de 130 €) no hay nada como las Asus de 6+2 fases, aunque son más caras (por ejemplo la similar con chipset 990X sería la M5A99X EVO R2.0 que se sube de precio a 120-125 €).

Voy a tener que abrir un tema explicando lo del regulador de voltaje de las placas detalladamente. A ver resumiendo (es un tema largo de explicar si se quieren muchos detalles, por lo que no me va a quedar corto ni el resumen omitiendo mucho xD): a las placas les llegan 12v de la fuente de alimentación, la parte de la placa base que se encarga de convertir esos 12v a voltajes usables por el procesador y las memorias (que se freirían no solo a 12v sino a mucho menos) se llama módulo de regulación de voltaje , para abreviar se le llama por las siglas en inglés: VRM (Voltage Regulator Module). El VRM se compone de varias partes, como los MOSFETs (la parte más importante) que son unos transistores que hacen la conversión y son el componente más delicado, los inductores (o chokes) y los condensadores que filtran la señal e impiden descargas repentinas, el chip PWM, etc. Los VRM se configuran en fases de alimentación (también se les puede llamar canales) , cada fase se compone normalmente de 2 a 4 MOSFETs y un inductor. La configuración de las fases depende de la plataforma, en las antiguas se expresaba con el total de fases (por ejemplo 4), ya que no había canales separados para los diferentes componentes. En las plataformas actuales el número de fases de las placas base se expresa de la siguiente manera:
- Plataformas : AMD AM3+, AMD FM2, Intel LGA 2011. 4+1, 6+2, 8+2, etc. El primer número (el más importante) corresponde a las fases dedicadas a la alimentación del procesador, el segundo a las dedicadas a la memoria.
- Plataformas: Intel LGA 1155, Intel LGA 1150. 4+1+1, 5+1+1, 6+2+1, etc. El primer número es para el micro, los dos últimos son para la gráfica integrada y la memoria.
Aunque no siempre es así , una placa base de más fases suele ser mejor que otra con menos. Al tener más fases la carga se reparte mejor entre los MOSFETs con lo que se calientan menos y se gana eficiencia energética, y además tiene más inductores y condensadores con lo que la señal es más limpia. Una placa de menos fases puede ser mejor si tiene MOSFETs , inductores y condensadores de mayor calidad. Lo que ocurre es que a los fabricantes de placas les sale más barato hacer una placa con más fases con componentes normalitos que una placa de menos fases con componentes de lo mejor. Las placas de 4 fases para el micro con un VRM de calidad son rarísimas (en AM3+ solo la Biostar TA-990FXE que es 4+2, es la única placa de 4 fases para el micro decente, y es rarísima) .
Resumiendo: Combinar un procesador de alto consumo con una placa base de gama baja-normalita no es buena idea. Las placas de 4+1 o 4+2 fases no suelen ser fiables con procesadores de 6-8 núcleos (o 4 núcleos oceados) , cuando se le exige al procesador (render, edición de vídeo, un test de estabilidad o un juego exigente que utilice varios núcleos del procesador) pueden ocurrir dos cosas: lo mínimo y menos grave que puede pasar es el throttling ( la placa base se autoprotege al detectar una temperatura alta en los MOSFETs bajándole el voltaje al procesador y su frecuencia, en el caso de los AMD FX a solo 1,4 Ghz ; la consecuencia en el rendimiento del equipo te la puedes imaginar) . Lo peor que te puede pasar es que ardan los MOSFETs por sobrecalentarse (literalmente) , en este caso te quedas sin placa base (y además te puedes quedar también sin procesador, memorias, etc que se pueden dañar en el proceso), incluso potencialmente puede provocar un incendio. Por ejemplo, AMD FX-8350 (a sus valores de serie) en placa base Gigabyte 970A D3 (una placa base de gama baja con el chipset 970 que lleva un VRM de 4+1 fases, y no monta disipador en el mismo):
Superior
Inferior
Están básicamente las placas normalitas (970 de 4+1 fases) que están bien para procesadores de 2-4 núcleos que no se les vaya a dar mucha caña, las placas malas (casi todas las de -65 €) con chipsets obsoletos y VRMs que dan miedo (3 fases en total y cosas así), las placas de gama media que son el mínimo para OC o plantearse procesadores de 8 núcleos (en AM3+ suelen ser de 6+2 u 8+2 fases, líneas EVO/PRO de Asus o UD3 de Gigabyte), y las placas "top" que en AM3+ también son las de 8+2 fases pero con mejores componentes en el VRM que las de gama media (Asrock Extreme 9, Asus Sabertooth y Crosshair o Gigabyte UD5-7 por ejemplo).

Aparte de la calidad del VRM influye su disipación. Si hay un disipador que ayude a los MOSFETs a disipar el calor, el VRM irá mejor. Por ejemplo el VRM de la serie UD3 de Gigabyte UD3 está muy bien, pero el disipador que traen de serie deja muchísimo que desear. Esto hace que en el caso de los FX-8xx0 a partir de cierto nivel hagan "throttling". Las Asus EVO/PRO de la revisión R2.0 con un VRM de 2 fases menos no dan estos problemas (a pesar de ser menos eficientes) porque sencillamente llevan de serie un disipador mejor.

Luego hay otras cosas que influyen más en los VRM pero sería muy largo de explicar detalladamente: la calidad de cada uno de los componentes del VRM (digamos que en el caso concreto de las placas AM3+ de gama media Asus y Gigabyte están por encima de Asrock y MSI), analógico o digital, si trae driver-MOSFETs en cada fase o no, si las fases son auténticas o es un VRM de la mitad de fases con un doblador (que no es lo mismo ni mucho menos), etc.

Lo que te interesa en una placa base es: mejor VRM = mejor eficiencia energética, mejor estabilidad de voltajes (+estabilidad con OC, +durabilidad de los componentes), se calienta menos, luego mayor fiabilidad a la larga, etc. Normalmente la calidad del VRM no es algo muy fácil, pero tampoco es imposible se puede encontrar información en foros de OC con un alto nivel (normalmente en inglés) , en sitios donde analizan los productos con mucho detalle o uno mismo desmontando el disipador del VRM, y buscando información sobre los componentes que lleva.

- Gráfica. Ya lo hemos comentado.

- Fuente. Buena fuente, lo interesante es que Corsair en realidad no es un fabricante de fuentes (pasa lo mismo en la mayoría de marcas de fuentes, con las excepciones de Enermax y Seasonic) , por eso hay modelos mucho más interesantes que otros. Las TX V2 están fabricadas por el OEM Seasonic (basadas en la S12II), mientras que otras Corsair TX (como las que no llevan V2, las más recientes y las M (modulares) están fabricadas por el OEM CWT.

- Ratón. Ya lo hemos comentado.

- Monitor. Es una cuestión de opiniones, hay gente que prefiere más pulgadas y también es una opinión muy respetable. Yo tengo uno de entre 23" y 24" y me arrepiento de no haber comprado un modelo ligeramente más pequeño. A las distancias que está la pantalla de los ojos en una mesa normal de escritorio , es más cómodo en el uso concreto de juegos ver toda la pantalla de un vistazo sin desenfocar, y eso es más fácil con un 21,5-22" que con un 23-24" (a menos que tengas una mesa de escritorio con muchísimo fondo). Como la resolución es la misma ,pero el panel es algo más pequeño, los píxeles son más pequeños, y es más difícil que los notes.

* Caja. No te confiés demasiado y mide antes, 300mm de largo es bastante en una gráfica. Hay modelos antiguos de cajas que son muy grandes y no les entran gráficas nuevas sin modificarlas. Por muy espaciosa que sea la caja lo que cuenta es el espacio desde las ranuras de atrás hasta donde va la parte de los discos duros, en las cajas antiguas o actuales pero de gamas más bajas los discos duros están orientados de delante hacia atrás en vez de a los laterales como en las más modernas, por lo que esa parte ocupa más espacio a lo largo dentro de la caja. Si las bahías no son desmontables, además podrías tener que modificar la caja. Lo que tienes que medir es esto:

En la caja de la imagen por ejemplo, no entraría
En cajas con diseños modernos y efectivos, aunque parezcan del mismo tamaño (o hasta más pequeñas por fuera, el espacio se aprovecha mejor) por la disposición de los discos duros, y porque los soportes de discos duros que no utilices son desmontables, por ejemplo:

* Disco duro. Por su precio es un excelente modelo. Es un modelo de un solo plato, tan rápido como el Caviar Black de 1 TB y además gracias a que tiene menos partes móviles es considerablemente menos ruidoso. En teoría es menos fiable y tiene menos años de garantía, pero de los discos duros de 1 TB y 60 € es mi favorito.

* Disipador. El límite te lo suelen poner la caja y las memorias por medidas (además del presupuesto). En cuanto a lo de no poder reaprovechar el Noctua, yo no estaría tan seguro. Ten en cuenta que AMD sigue utilizando los mismos anclajes para disipador desde hace años por el tema de la retrocompatibilidad. En el caso de los disipadores la retrocompatibilidad es mayor que con los procesadores si tu disipador era compatible con el antiguo socket AM2 (2006) o AM2+ (2007) de AMD, también lo es con AM3 (2009) y AM3+ (2011), porque los anclajes son exactamente los mismos. Siempre y cuando no hayas tirado o perdido el sistema de montaje para AM2/AM2+/AM3 que trajera el disipador. Ahora bien si es de la época de los Core 2 Quad, seguramente sea un NH-U9B o un NH-U12P. En el caso del NH-U9B podría ser apto para sustituir al de serie , pero no te lo recomendaría para intentar ocear a un FX-8350, la superficie total de ese disipador es pequeña, y es un micro que genera bastante calor (aunque lo transfiere muy bien). En el caso del NH-U12P tendrías un rendimiento ligeramente superior al de disipadores de unos 30 €, pero inferior al de modelos de unos 40 € actuales , con una buena pasta térmica y suficiente ventilación en la caja el modelo de 12 podría ser apto hasta para un OC moderado (a unos 4,5-4,6 Ghz como mucho). De pastas térmicas actuales te recomiendo la MX-4 de Arctic Cooling, ofrece un rendimiento superior al de la Artic Silver 5, no necesita tiempo de curado, y está totalmente basada en cerámica, además de no ser conductora tampoco es capacitiva (riesgo de cortocircuito nulo si hay algún error aplicándola). En el caso de quieras cambiar el disipador, tendría que saber qué modelo de Noctua tienes (para ver que es lo minimo que compensa), así como presupuesto máximo para disipador, si te planteas hacer OC al micro o no (sea ahora o en un futuro) y espacio para disipador por altura en esa caja (no conozco ese modelo).

Creo que no me dejo nada, un saludo.

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Hola, buenos días a todos:

Invitado ----, felicidades y muchas gracias por el trabajon que te das en los detalles usuario x usuario y ademas toda la información que facilitas explicada de una forma muy comprensible y amena de leer. Contigo quien no aprende es porque no te lee, jejeje.

Lo dicho, muchas gracias por todo y buen dia, chaooo.

Gracias, un placer compartir información .

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Otro tema importante que indican menos es el espacio para disipador, que también es importante tener en cuenta. Por ejemplo hay cajas muy asequibles a las que les entran gráficas largas, pero no les entran disipadores de 160mm de altura (que es lo más normal). Las cajas más baratas con que no te tenías que preocupar por estas cosas eran la Cooler Master Storm Enforcer y la Cooler Master HAF 912 sino recuerdo mal, en ambas puedes poner el disipador por aire que quieras (incluyendo los mastodontes de Phanteks y Thermalright de 170mm de altura) y les entra cualquier gráfica. Si tenías un Noctua NH-U12P necesitas una caja que especifique claramente que tiene al menos 160mm de altura para el disipador.

El de serie salvo que vivas en un sitio muy caluroso, cumple bien en temperaturas. Lo que pasa es que es muy ruidoso, no es raro que jugando pase de 4500 rpm con lo que es como tener una turbina en la habitación (mientras uses el de serie sino tienes más remedio intenta utilizar auriculares de tipo cerrado xD).

El modelo M500 es nuevo, por eso no lo he mencionado. En capacidades parecidas rinde más que los antiguos M4. De entrada la verdad es que no conocía muy bien ese modelo, pero por el precio pinta muy bien: la controladora Marvell que monta es buena. La configuración NAND en principio parece exactamente igual de duradera que en el M4, 3000 ciclos P/E . Si tiene problemas de firmware, lo desconozco eso sí. Pero por ese precio, la verdad es que en principio parece muy buena unidad, y sin duda mejor compra que el M4 que te recomendé, 240 GB es más práctico (y además los SSD de 240-256 GB tienen el doble de velocidad de escritura, que los de 120-128 GB).

Un saludo.