Tema: Como hacer para que los leds " parpadeen "

24/07/2007, 20:31

Ola, lo primero buenas noches, me gustaria saber como puedo acer para q los leds se ballan apagando a poco a poco i se enciendan a poco a poco nuse si me entienden bien , pero quiero acer un circuito q eso lo aga solo.
sabeis como seria el circuito?
me lo podrias poner i el diagrama?
y tampoco no me iria mal una lista de material?
ja se que es muxo pedir pero bueno
muxas gracias hi haber si alguien me responde
dew

24/07/2007, 20:42

Lo siento, no he podido pasar de la segunda línea, me dolían los ojos.

Escribe en Castellano (Pero del que aparece en el diccionario, no uno inventado), si no, no te entenderemos.

24/07/2007, 23:11

Iniciado por Espi

Pero del que aparece en el diccionario

Sí, porque parpadear puede ir tranquilamente sin comillas. Significa tanto que el párpado se mueve como una luz intermitente.

25/07/2007, 11:20

No me entendeis mirad lo q quiero acer os lo dejo en estos dos link q hay un video q se be perfectamente.

- http://es.youtube.com/watch?v=q0tqH65A3-U

- http://es.youtube.com/watch?v=4ApkuTgqM ... ed&search=

Beis como los leds de dentro azules parpaden pos jo quiero hacer lo mismo pero poner los leds dentro del pc

Saveis como se hacer?
El ciruito y todo ?

muchas gracias
y cnt plis

25/07/2007, 12:17

Iniciado por mitrasto18

No me entendeis

No es que no te entendamos, es que no entendemos lo que escribes. Por favor, escribe mejor que ya no es que haga daño a los ojos como dice Espi, es que es ininteligible:

y cnt plis

¿Qué es eso de "cnt"? ¿La Confederación Nacional del Trabajo tal vez? A ver, que esto es un foro, no un móvil, y además hace días que en telefonía móvil se ha dejado de cobrar por letras (ahora se cobra por mensaje SMS o por página EMS).

26/07/2007, 10:57

bueno si no me entendeis me da igual pero polomenos miral el video de la xbox 360 y lo que hacen los leds lo quiero acer jo OK.

aver si me poedeis ayudar a acerlo vale

gracias por algo

deu

26/07/2007, 12:15

¿Has probado a buscar en google "XBOX 360 led mod" (sin comillas)? Yo no sé cómo será eso, pero casi seguro que requiere de la programación de un PIC (un microcontrolador, como un ordenador en miniatura programable).

26/07/2007, 20:04

Conseguir que un LED parpadee no es complicado. Como muestra:

En el ejemplo, hay dos led de forma que, cuando uno luce el otro está apagado, y viceversa. Si se quiere contar con un solo diodo, basta con puentear el que no se utiliza. El conjunto se alimenta con una tensión de 12 a 9 voltios.

En los vídeos de ejemplo, se ve que son bastantes diodos. En ese caso, habría que utilizar transistores de más potencia o sustituir el conjunto LED-Resistencia por un relé, utilizándose uno de los contactos de éste para alimentar a los diodos.

Además, se aprecia en los vídeos de ejemplo un efecto de "Alba/Ocaso" (encendido y apagado suave). Esto se puede conseguir, pero requeriría un circuito bastante más complejo que el del ejemplo.

Saludos.

26/07/2007, 20:06

yo he visto googleando leds que parpadeaban solos, busca y a lo mejor los encuentras.

26/07/2007, 22:05

El circuito de encendido y apagado "suave" no es tan difícil de conseguir. Basta con poner un circuito multivibrador astable con el integrado 555 en serie con un circuito integrador con operacional. Con él podrías graduar la frecuencia del parpadeo, el nivel de luminosidad y la duración del encendido/apagado con tan solo 2 potenciómetros (lo malo es que el ajuste podría ser algo engorroso).
El circuito vendría a ser:

- Multivibrador astable con regulación de la oscilación mediante un potenciómetro (para regular la frecuencia) o dos potenciómetros (para regular la frecuencia y el dutty ciclo, es decir, el tiempo a nivel alto y bajo). Su función es generar una onda cuadrada de frecuencia determinada.

- A la salida del multivibrador, un estabilizador lineal de tensión (integrado 7810 por ejemplo) con regulación de la tensión de salida mediante un potenciómetro. Esto se usa como acondicionador de la alimentación del integrador. A más tensión, más rápido encenderá/apagará y viceversa.
En su defecto, podemos regular la velocidad de encendido/apagado mediante un potenciómetro en el integrador, aunque mediante el estabilizador es más fácil de conseguir (no hay que hacer apenas cálculos)

- A la salida del regulador de tensión, un circuito integrador mediante operacional. Su función es convertir la onda cuadrada en una triangular para el encendido progresivo.
A su salida, puede ir directamente el LED con su resistencia limitadora de corriente.

- Como dice Josean, si el circuito lo quieres para iluminar muchos LEDs, necesitarías una etapa de potencia (con transistor) que iría entre la salida del integrador y los LED.

Parece difícil de hacer pero no lo es, y además no requiere muchos componentes (así a ojo, 2 condensadores, 4 resistencias, 2 potenciómetros, un CI 555, un 7810 y un operacional (uA741 por ejemplo)).

Si estás interesado, postea y si quieres mañana por la tarde intento hacer unos esquemas y los posteo.

27/07/2007, 09:17

hombre gracias porque por lo menos me has dixo mas que los otros.
hi lo del ciruito no me iria mal q me lo pusieras si puedes ?
gracias
y cuando puedas ja lo pondras
gracias
dew

28/07/2007, 20:40

Aviso que para hacerlo se necesita tener un mínimo conocimiento de electricidad o electrónica. Yo dejo el esquema y lo explico, luego habrá que apañarse con el diseño de la placa, etc.

Intermitente de encendido progresivo de LEDs para el PC.

El objetivo del circuito es conseguir una señal triangular cuyo tiempo de encendido y apagado podamos regular a nuestro antojo, a partir de una tensión continua. De esta manera, podremos encender y apagar un LED de forma progresiva (encendido "suave").

Para ello dispondremos de un sencillo circuito de control realimentado:

NOTA: En el esquema se pueden ver dos puertas lógicas NOR. Están configuradas de manera que simulan una báscula R-S (“flip flop”) ya que en el programa de simulación no tenía el componente en ninguna librería. A la hora del montaje, se puede usar un circuito integrado como por ejemplo el 7471 que es directamente una báscula R-S (en lugar de las dos puertas NOR). La salida que va al comparador la cogeríamos de la salida “Q” del 7471 (buscar su datasheet mediante el google). Las entradas de "Preset" y "Clear" han de estar siempre a nivel alto (+5V) ya que sino no funciona (se inhibe). Asimismo, la entrada de "Reset" sería la de la puerta NOR de arriba, mientras que la entrada "Set" sería la de la puerta NOR de abajo.

El circuito requiere de una alimentación de +12V y -12V que se pueden conseguir directamente de la fuente del PC. Para la alimentación del integrado 7471 (flip flop) se puede usar la alimentación de +5V presente en cualquier molex de 4 pins de la fuente.

Una explicación del circuito un poco por encima :

El circuito con operacional situado a la derecha de todo (llamado integrador, porque su función es realizar la integral de la función de la señal de entrada) se encarga de proporcionar una señal que va incrementando linealmente (puesto que la señal de entrada es una continua) y negativamente (ya que es un inversor). Si dejásemos ese circuito aislado del resto, la salida sería una pendiente invertida que incrementaría hasta alcanzar el valor -12V para quedarse ahí.
Para solucionar esto, se realiza un lazo de realimentación de manera que al superar una tensión determinada, los comparadores de la entrada cambien de estado y envíen una consigna al circuito “flip flop” y éste se encargue de guardarla. Dicha consigna, se pasa a través del “flip flop” hasta el comparador_3 el cual se encargará de variar la señal de entrada del integrador (de +12V a -12V o viceversa) para que el condensador se descargue y por tanto, pase a ser positiva la pendiente de la tensión de salida… una vez alcanzado el nivel máximo, los comparadores vuelven a cambiar de estado para enviar la consigna opuesta al “flip flop” y hacer que vuelva a cargar el condensador del integrador, volviendo a variar con ello la pendiente de salida… etc.

Los potenciómetros R2 y R3 se usan para ajustar el rango de tensiones de salida para poder adaptar cualquier tipo de LED. Permite un control total en este aspecto, pudiendo incluso, regular el brillo del encendido máximo y el mínimo. Aumentando el valor de R3, aumentamos la tensión mínima (aumentamos el brillo mínimo) sin apenas modificar el brillo máximo. Si aumentamos el valor de R2, se incrementa el nivel de brillo máximo (aumentando en menor proporción el brillo mínimo).
Esto se ve mucho mejor una vez montado y jugando con un potenciómetro y con otro.

Los potenciómetros R12 y R13 sirven para ajustar la frecuencia del parpadeo, así como el dutty ciclo (tiempo encendido vs. tiempo apagado). R12 actúa sobre el tiempo que transcurre mientras se está encendiendo, y R13 actúa sobre el tiempo mientras se está apagando. Esto se consigue mediante los diodos D1 y D2 ya que la carga lineal del condensador se efectúa a través de R12 y la descarga a través de R13.

Cálculo de la resistencia limitadora del LED: Variará con el tipo de LED que pongamos.
Si tenemos a mano las especificaciones del LED ya sólo queda hacer un cálculo. Si no es así, podemos hacerlo de forma práctica: Ponemos el LED en serie con una resistencia de 500 ohm por ejemplo y lo alimentamos mediante una fuente regulable (si no tenemos una, podemos fabricar una muy sencilla mediante un circuito integrado LM317 alimentándolo a +12V de la fuente del PC, mirar por Internet el montaje típico). Ponemos la fuente al mínimo y vamos aumentando hasta que el LED quede bien encendido (brillo casi máximo) y medimos entonces la caída de tensión en sus bornes así como la corriente que circula, mediante un multímetro. Los resultados son, a partir de ahora, “VL” e “IL” respectivamente.
Para un voltaje máximo de salida de 7V (encendido máximo) la resistencia limitadora será la siguiente:
RL = (7-VL)/IL
Por ejemplo, si VL=2V ; IL=15mA deberemos poner una RL = (7-2)/0,015 = 330ohm (aprox).
[u]Esta resistencia es aproximada, ya que luego podremos regular el nivel de tensión máximo y mínimo mediante los potenciómetros R2 y R3.[u]

Si vamos a poner varios LEDs, cargaremos demasiado a los operacionales, por lo que habrá que añadir una pequeña etapa de potencia. La podemos conseguir con un simple transistor BJT como el de la primera figura (el elemento más a la derecha), el cual soporta hasta 4A de corriente de colector (BD186). RL representa la resistencia limitadora que hemos calculado. En este caso, deberemos poner arrays de LEDs en serie/paralelo con sus respectivas resistencias limitadoras, tal y como se explica en estos links:

http://led.linear1.org/led.wiz
http://www.hard-h2o.com/vertema/73390/a ... coche.html

Para el cálculo de los potenciómetros y el condensador del integrador (R12, R13 y C1), se utiliza la siguiente ecuación:

t = ([Vhigh - Vlow] • R • C) / 12V siendo t el tiempo que dura el proceso de encendido o apagado, Vhigh la tensión máxima de encendido del LED, y Vlow la tensión mínima para el apagado del LED.

Con los valores de los componentes que se muestra en el esquema conseguimos los siguientes tiempos de encendido y apagado máximos y mínimos:

Con R12 al mínimo (0ohm) tenemos un tiempo de encendido de:
t = (7V – 1,5V) • 51k • 10uF / 12V = 0.23s (muy rápido)
Mientras que con R12 al máximo (2,5Mohm) tendremos un tiempo de encendido máximo de:
t = (7V – 1,5V) •(51k + 2500k) • 10uF / 12V = 11.7s (muy lento)
pudiendo siempre escoger el punto intermedio que se desee

La función de R13 es la misma que la de R12 pero para el apagado del LED (de 0.23s a 11,7s) pudiendo hacer cualquier combinación (p. ej. 5 segundos de encendido y 2 de apagado, etc…)

NOTA: Se recomienda encarecidamente, poner potenciómetros multivuelta (para un ajuste mucho más fino y cómodo).

En la siguiente figura se puede ver la señal de salida del integrador simulada mediante Pspice. En el cursor se aprecia que la señal decrece de manera lineal hasta alcanzar los -7V y vuelve a subir hasta los -1,5V aproximadamente, y así sucesivamente.

En este caso, el tiempo de encendido es algo mayor que el de apagado porque hemos puesto los potenciómetros R12 y R13 de valores diferentes uno y otro (fijarse en el “SET”).
Vemos que, por ejemplo, el tiempo de apagado es de 105ms según simulación (muy pequeño porque para la simulación he usado un condensador más pequeño, 100nF porque sino tardaba demasiado en realizarla)

MATERIAL:

- LEDs
- 2x ua747 (2 amplificadores operacionales en cada uno) o en su defecto, - 4x uA741.
- 1x 74L71 (Flip flop R-S)
- C=10uF
- R12=R13= Potenciómetros de 2,5M; R2 = potenciómetro de 10k ; R3 = potenciómetro de 3k
- 2x R=1k; 2x R=2k; 3x R=51k; 1x R=510; 1x R=4k3 ; 1x R=10k
- Resistencias limitadoras para los LEDs.
- 2x diodos 1N4148 (o equivalente)
- 1x Transistor BJT PNP: BD186 (o equivalente)
- Placa de circuito impreso "de topos"; estaño; soldador; cables; paciencia...

Todas las resistencias de 1/4W ±5% excepto las limitadoras que pueden llegar a consumir más según la carga (nº de LEDs en serie y corriente necesaria para encenderlos todos…).

28/07/2007, 23:31

Iniciado por Prowl

El objetivo del circuito es conseguir una señal triangular…

Me sonaba haber visto algo de eso en google cuando estuve el jueves mirando faders de LEDs por modulación de ancho de pulso: http://www.cpemma.co.uk/throbber.html

29/07/2007, 10:14

Iniciado por txakurra

Iniciado por Prowl

El objetivo del circuito es conseguir una señal triangular…

Me sonaba haber visto algo de eso en google cuando estuve el jueves mirando faders de LEDs por modulación de ancho de pulso: http://www.cpemma.co.uk/throbber.html

Vaya, éste es muy parecido, con menos componentes ha conseguido casi el mismo objetivo

esa es una de las grandezas de la electrónica, puedes conseguir lo mismo por caminos distintos...

En este caso parece que aprovecha la carga de un condensador (C3) para la tensión de referencia para el cambio de estado del comparador (R2 lo convierte en un comparador de histéresis), y al mismo tiempo para la masa virtual del comparador e integrador, por lo que consigue adaptarlo para cualquier tipo de LED con solo variar un potenciómetro (VR2). Eso está muy bien y muy currado

a saber el tiempo que le costó al tío diseñar eso...
Lo bueno también es que me acabo de dar cuenta que no hace falta la alimentación de ±15V, con la de +12V..0V iría bien (en mi circuito también, si recalculamos el potenciómetro R13 para que haya un equilibrio entre el tiempo de encendido y apagado).
Otra aspecto del circuito del link es que veo que no hace falta el uso del flip flop, ya que se puede aprovechar el tiempo de carga y descarga del condensador C3 para que te guarde la consigna, tal y como lo hace en ese circuito.
La única pega que se le podría achacar al circuito del link es que no se puede controlar el tiempo de encendido vs. el de apagado. Es más, dependiendo de la frecuencia, el dutty ciclo variará con ella, cosa que igual puede no interesar. Pero si no te interesa controlar eso, realmente es mejor el circuito del link ya que se consigue con menos componentes.

No obstante yo personalmente me quedo con el mío. Se puede mejorar un poco eliminando la fuente de ±15V y añadiendo un par de componentes para poder adaptar cualquier tipo de LED, y además permite un mejor control

pero claro, con más componentes...

29/07/2007, 10:58

La verdad, yo habría utilizado un PIC (el más básico posible, que en parte dependerá del programa que vaya a llevar y de los "extras" se le quieran poner), un potenciómetro digital (o varios) como el DS1869 y cuatro cosillas más (un transistor y una resistencia mínimo). Ahí sí que sería todo programable (brillo de los LEDs, tiempos e incluso otros "efectos especiales"). Pero claro, habría que andar programando el PIC.

29/07/2007, 12:07

Si también se puede, pero eso sería bastante más complicado que un sencillo circuito anaógico. Cierto es que gracias al PIC podríamos añadir todos los efectos que quisiéramos, pero para el encendido progresivo es como matar moscas a cañonazos. Necesitaríamos elaborar el programa, programar el PIC (para ello se necesita una tarjeta programadora de PICs) y montar el circuito el cual tampoco es mucho más sencillo que el que se ha expuesto.

29/07/2007, 21:56

Prowl: Si bien el diseño del circuito que propones es interesante, lo que también está claro es que, cuando menos, tienes una idea "sui generis" de lo que es complicado.

Por otro lado, la fuente de +/- 15V no puede funcionar tal como la has diseñado: con reguladores serie, como los 78xx o 79xx, no se pueden conseguir tensiones de salida superiores a las de entrada. Es más, en las especificaciones claramente se indica que la tensión de entrada ha de ser unos 2,5 V superior a la de salida.

En todo caso, el circuito de control de led que has diseñado funcionará sin problemas con los +/- 12 V.

Saludosl

30/07/2007, 08:19

mmhh.. de toda la vida, con un 78XX se pueden conseguir tensiones superiores, ya que la tensión de salida del integrado no tiene por qué estar referenciada a masa sino a la patilla 2 del mismo. Fíjate que he situado un potenciómetro entre la patilla 2 y masa el cual se encarga de "añadir" esos 7V que le falta a la salida:

Vo = Vxx·(1+P1/R1)+Iq·P1

... mírate cualquier datasheet y lo comprenderás...

Lo de los 2V de más es cierto, pero fíjate que la entrada es de 12V y el integrado es el 7808: 12-8=4 y 4V>2V.

30/07/2007, 10:04

Prowl: Referencies como referencies las tensiones, me estás diciendo que de 12 V sacas 15 V. Por definición, con un regulador serie, es imposible conseguir salidas de tensión más altas que la de entrada.

Es cierto que con un integrado 7808, por ejemplo, se pueden conseguir salidas superioes a 8 V, pero siempre con entradas de tensión superiores a la de salida.

Partiendo de tensiones continuas, la única forma de conseguir salidas de tensión superiores a la de entrada es mediante fuentes conmutadas.

Saludos.

30/07/2007, 10:05

Vale, me acabo de dar cuenta del fallo, menuda idiotez... si la entrada son 12V y la salida 15V habría una caída de tensión en el regulador de -3V por lo que no funcionaría. Sólo funcionaría en el caso de que la entrada fuesen 17V... cuando llegue a mi casa lo editaré... mis disculpas :?

30/07/2007, 10:10

Iniciado por Josean

Prowl: Referencies como referencies las tensiones, me estás diciendo que de 12 V sacas 15 V. Por definición, con un regulador serie, es imposible conseguir salidas de tensión más altas que la de entrada.

Es cierto que con un integrado 7808, por ejemplo, se pueden conseguir salidas superioes a 8 V, pero siempre con entradas de tensión superiores a la de salida.

Partiendo de tensiones continuas, la única forma de conseguir salidas de tensión superiores a la de entrada es mediante fuentes conmutadas.

Saludos.

Sip, tienes razón, no sé cómo he podido poner esa barbaridad, me he dado cuenta hace un rato cuando he vuelto a ver el esquema :evil: . Se podría conseguir mediante un convertidor conmutado "boost", pero no vale la pena, ya que de todas formas no haría falta la fuente de ±15V si se usa otro tipo de operacionales.
Luego lo edito, junto con otro pequeño detalle que se me pasó con respecto a la etapa de potencia (el transistor no está bien polarizado, eso pasa por ir con prisas...)
Por lo demás, está correcto. Lo probé ayer en mi casa.

30/07/2007, 11:42

¿esto no seria mas facil?

http://www.prosolda.com/leds/leds%20intermitentes.htm

30/07/2007, 14:11

Iniciado por Llonky

¿esto no seria mas facil?

http://www.prosolda.com/leds/leds%20intermitentes.htm

Sí sería más fácil, pero lo que se necesita es que los LEDs se vayan encendiendo y apagando progresivamente. Ahí está lo complicado. Además muchas veces interesa también configurar la frecuencia del parpadeo...
Lo del link son simplemente leds que hacen intermitencias a 2,4Hz lo cual se podría conseguir con un simple integrado 555.

31/07/2007, 20:13

Aunque parece ser que el que inició este post no está muy interesado, yo sigo a lo mío... (puede ser que otra persona esté mínimamente interesada...)

He editado mi antiguo post en el que expongo un ejemplo de circuito para controlar el encendido y apagado progresivo de LEDs. Ahora ya no hace falta montar el circuito de alimentación ±15V y he mejorado otras cosas, como la posibilidad de adaptar cualquier LED (diferentes especificaciones), he arreglado la etapa de potencia (antes no funcionaba) y he aclarado otras cosillas. Ahora puedo decir que funciona al 100% (simulado con Pspice).

Si veis algún fallo o si se os ocurre cualquier cosa, cualquier pregunta... hacédmelo saber.
A ver si un día de estos lo monto entero y me subo un vídeo

31/07/2007, 21:06

vaya circuito mas mono te has currao, ¿habria que hacer uno igual para cada led?

01/08/2007, 08:31

Iniciado por Llonky

vaya circuito mas mono te has currao, ¿habria que hacer uno igual para cada led?

No, no hace falta. De ahí la etapa de potencia. Dependiendo del transistor de potencia que uses, podrás conectar más o menos LEDs. Por ejemplo, con el transistor que he puesto de ejemplo (potencia "media"), al poder soportar 4A de corriente de colector, podríamos poner un máximo de unos 200 LEDs de 20mA aproximadamente.

La configuración es sencilla, no hay más que visitar este link:

http://led.linear1.org/led.wiz

decirle la caída de tensión del LED (según especificaciones de éste), la corriente de polarización del LED (unos 15 a 20mA en un LED rojo normalito) y la tensión de salida máxima que vamos a usar (por ejemplo 10V). El resultado simplemente hay que añadirlo a la salida del circuito (en el emisor del transistor, tal y como está el LED del ejemplo).

Tema: Como hacer para que los leds " parpadeen "

Como hacer para que los leds " parpadeen "

No me entendeis

Re: No me entendeis

OK (esto lo entendeis no)

Como hacer para que los leds " parpadeen " - -

muchas gracias

Como hacer para que los leds " parpadeen " - -

Como hacer para que los leds " parpadeen " - -

Re: Como hacer para que los leds " parpadeen " - -