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Tema: deep - Makeover Stacker - Anodizado del Marco

  1. Elfo
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    deep - Makeover Stacker - Anodizado del Marco

    Buenas,

    Pues despues de mucho tiempo leyendo, estudiando y decidiendo componentes y opciones para mi proyecto, por fin lo he puesto en marcha.

    Antes de nada agradecer a los demás foreros que postean sus trabajos en los Worklogs, dan muchas ideas a todos aquellos que como yo inician sus primeros pasos en esto de la RL.

    Para empezar unos cuantos datos del Proyecto "deep":

    HARDWARE:

    :arrow: CAJA: Cooler Master Stacker STC-01 Black
    Esta es una caja conocida a estas alturas por todo el mundo. Yo personalmente la he escojido por su gran espacio interior tener en cuenta que las dimensiones del monstruito son: L584 x W227 x H536 mm, por su solidez y por las diversas posibilidades que ofrece para la colocación de los diferentes elementos de la RL que instalaré.



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí: Cooler Master.

    Para aquellos asiduos a esta sección es también la utilizada por Pritt y Macademi en sus últimos trabajos.

    :arrow: CPU: C2D E6600
    Conocido ya el potencial de OC de los Core 2 Duo, me he animado a meterle mano a uno de estos bichitos.



    :arrow: MEMORIA: DDR2 MushKin XP-2 6400 Extreme Performance 4-4-3-10
    Unas memorias DDR2 con latencias muy bajas y un BUS de 800Mhz que creo me dejarán exprimir bien al C2D.



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí:MushKin

    :arrow: PLACA: Asus P5W DH Deluxe Rev. 2
    Otro componente que se ha comentado hasta la saciedad, soy partidario de Asus de Siempre y para este proyecto he estado dudando entre esta y la P5B, al final me he decantado por la P5W por el chipset 975X, el Raid por Hard y algún que otro Extra, aunque seguramente me toparé más rápido con limitaciones debido al FSB, pero haber hasta donde podemos llegar...



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí: Asus

    :arrow: SONIDO: Sound Blaster X-Fi Xtreme Music
    Bueno esto es porque no soy partidarío de las prestaciones de las controladoras de sonido integradas y esta tarjeta la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente por sus cualidades.



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí:Sound Blaster

    :arrow: FUENTE ALIMENTACIÓN: Seasonic M12 Modular 700W
    La verdad es que ha sido la única que he encontrado que reunierá todas las condiciones que buscaba Fiable, Silenciosa con una potencia adecuada, en color negro y con cableado modular.



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí: Seasonic

    :arrow: ALMACENAMIENTO: 2 x WD Raptor 10000 rpm 74 Gb 16 Mb Buffer

    A estas alturas es un disco duro de sobra conocido, la configuración escogida será RAID 0 para el Sistema Operativo con estos 2 discos para maximizar el rendimiento.



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí:Wetern Digital

    :arrow: TARJETA GRÁFICA: ASUS EN7600GT 256Mb DDR3

    Bueno esta de momento será la tarjeta gráfica que utilizaré hasta la llegada de las Directx10, precio/rendimiento creo que es una de las más equilibradas del mercado actual, además ya puestos aprobecharé para "sacarle los colores" haciendole un buen OC.



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí:Asus


    RL
    Con la RL de momento mi idea es refrigerar CPU, Chipset y Gráfica aunque seguramente se acabe expandiendo a algún componente más.

    Los componentes que he escogido son:

    :arrow: BOMBA: Danger Den D5
    Pues en cuanto a la Bomba buscaba una que se alimentará a 12V y tuviera un buen Caudal para mantener bien fresquito al sistema, es silenciosa y además regulable.



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí:Danger Den

    :arrow: BLOQUE CPU: Danger Den TDX Brass TOP - Socket 775
    Un Bloque de gran rendimiento, con base realizada en cobre y tapa de latón. Para mi el único punto mejorable que le veo es el soporte fabricado en Metraquilato, pero bueno no creo que sea demasiado problema si andamos con cuidado.



    Podeís encontrar un detalle de las especificaciones, aunque de la versión con tapa de metrquilato aquí:Danger Den

    :arrow: BLOQUE GPU: Danger Den MAZE4 Acetal
    Un Bloque de gran rendimiento, con base realizada en cobre y tapa en acetal para evitar problemas con la corrosión.



    Podeís encontrar un detalle de las especificaciones aquí:Danger Den

    :arrow: BLOQUE CHIPSET: MIPS P5W DH Chipset Freezer
    La verdad es que no he encontrado demasiadas opciones factibles para Chipset 975X, y esta es la que de momento más me ha gustado por la calidad de materiales empleados cobre y latón con rosca G1/4" que es la que utilizaré en toda la racoreria, pero si alguien me sugiere otra opción con más rendimiento se aceptan propuestas.



    Podeís encontrar un detalle de las especificaciones aquí:MIPS

    :arrow: RADIADOR: Black Ice PRO III Rev. 2 Triple
    Rendimiento/Precio creo que es de lo más equilibrado que he podido encontrar y equipado tambien con rosca G1/4" facilitará la instalación de los racores que he escogido para todo el sistema. Para los componentes que voy a refrigerar incialmente CPU - CHIPSET - VGA creo que me dará un buen rendimiento.



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí:Asetek

    :arrow: VENTILADORES: SilenX iXtrema Pro Blue Led 12cm 14db
    Unos ventiladores con unas especificaciones muy interesantes, poco ruido y un gran caudal de aire, con un toque de luz azul. Ya veremos que tal se portan.



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí:SilenX

    Como de momento no tengo claro que VGA voy a montar queda pendiente el Bloque para ella.

    :arrow: TUBO: TYGON R-3603 - 12.7-17.5 MM
    Gran diametro y con un espesor de pared de 3mm para evitar pinzamientos indeseados, aunque alguna ayudita le daremos por si acaso.

    :arrow: ESPIGAS ROSCADAS: Legris Espiga Acanalada para tubo Flexible, Macho BSP.
    Son las que he encontrado que mejor se adaptan al sistema que voy a montar. Macho con Rosca G 1/4" y espiga con diametro interior de 13mm y Exterior de 15,2mm el Tubo le TYGON le queda como un guante de ajustadito. Lo único que deberé agrandar el diametro de paso interior del macho roscado para dejarlo cercano a un diametro de 9,75-10mm que es lo máximo que podremos conseguir con seguridad para no debilitar demasiado la parte de la rosca.



    Podeís encontrar un detalle de todas las especificaciones aquí:Legris

    Tambíen inluiré un deposito de fabricación propia, pero aún estoy intentando conseguir los materiales oportunos, aunque os adelanto que el diseño esta basado en el empleado por Ketchak en sus depos.

    El resto de pequeños accesorios lo hiremos detallando según vaya evolucionando el proyecto.

    Espero que vayaís comentandome que os parece, en breve empezaré a publicar las fotos del proceso, que alguna cosilla ya tenemos en marcha.

    Un saludo.

    :arrow: PATROCINADORES:



    http://www.sonomatiq.com



    http://www.feser-one.com

  2. Maloy
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    saludos,

    Demomento para mi los componentes cojonudos, un buen pepino.
    Haber si la estetica le corresponde, animo.

  3. KeVLaR
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    todo un señor PC :twisted:
    [/quote]Y la gráfica, cuantas horas de busqueda, comparativas, precios, pues a día de hoy no tengo claro cual debe ser el corazón gráfico del sistema, se aceptan tambíen sugerencias respecto a este tema.

    yo diria que esperases a que saliesen mas graficas de la serie8, claro que una 8800gtx no estaria mal

    saludos

  4. andres02022
    andres02022 está desconectado
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    Lo unico que no veo que es una buena eleccion es el radiador: por ese precio yo elegiría un nexXxos Xtreme triple, o si quieres más rendimiento ya un Black Ice Extreme triple.

    Te digo esto porque, por lo menos los nexXxos antiguos( la serie extreme) daban más rendimiento que un black ice pro

    Un saludo

  5. pritt
    pritt está desconectado
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    Cita Iniciado por andres02022
    Te digo esto porque, por lo menos los nexXxos antiguos( la serie extreme) daban más rendimiento que un black ice pro
    Ese dato, ¿de dónde lo has sacado?

    En todas las comparativas que conozco es al contrario.

    Un saludo.

  6. SnR_TFe
    SnR_TFe está desconectado
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    pos el proyecto pinta muy bien,sobre todo por los componentes xD.
    si kieres una grafica con calidad/precio pilla la 7900GTO.
    pritt,KE YO SEPA el nexxxos XT triple es mejor ke el BIP III,ya que tiene mas grosor y por lo tanto,mas area de disipacion,siendo en ambos el mismo material usado(cobre y laton)
    salu2 :wink:

  7. pritt
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    Cita Iniciado por SnR_TFe
    pritt,KE YO SEPA el nexxxos XT triple es mejor ke el BIP III,ya que tiene mas grosor y por lo tanto,mas area de disipacion,siendo en ambos el mismo material usado(cobre y laton)
    salu2 :wink:
    ... pues a ver si me abrís los ojos.

    Yo las únicas comparativas que conozco dan un mayor rendimiento para el BIP que para el NexXos Xtreme, sea simple, doble o triple:

    Watercool

    Technic3d

    .... si vosotros conocéis de otros datos, aportardlos.

    Tened en cuenta una cosa:

    Efectivamente en los Xtreme (tanto BI como NexXos), la superficie de disipación es mayor, pero eso supone también que son más tupidos y que necesitas de mayor presión de aire ... y la presión de nuestros ventiladores, no la conocemos, solamente conocemos el caudal.

    Con los mismos ventiladores, más en el caso de ponerlos a bajas revoluciones, tendremos muchos casos en los que el rendimiento de los Pro sean superiores a los de los Xtreme.

    Un saludo.

  8. ReVoX
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    yo cambio de tema:

    pedazo bichito que vas a preparar...

  9. SnR_TFe
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    razon tiene usted don pritt,pero eso no deja de kitar para ke estan preparados(extreme se come a pro con ventis de mayor presion;pro supera x muy poco a extreme con ventis de poca presion)y OJO,REPITO,el señor pritt y yo hablamos de P-R-E-S-I-O-N,no de CAUDAL

  10. Elfo
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    Buenas,

    Respondiendo al tema del radiador y tal y como apunta pritt, aunque no disponía de datos tan feacientes, ya había leído que el BIP en condiciones "normales" da mejor rendimiento que el Nexxos Extrem.

    Pero una de los puntos que quiero mantener en el sistema es el silencio, por lo que, y tal y como podeís ver en los ventiladores que he escogido, no busco precisamente unos que den una gran presión, pues además mi intención es poderles reducir la velocidad lo máximo posible sin sacrificar demasiado el caudal para mantener un OC aceptable sin riesgo, teniedo en cuenta que en la caja irán 6 de ellos.

    Además de ello, inicialmente existía un problema de medidas, ahora ya no lo sería tanto pues gracías a una muy buena aportación de macademi en su proyecto, tenía limitaciones físicas en la caja. Teniendo en cuenta que el radiador Nexxos Extreme hace 46 mm de espesor + El carenado que he construido hace 25 mm de espesor + Los ventiladores que había seleccionado inicialmente eran los SilenX iXtrema Pro 120mm - 14dba-38mm (ahora buscando un poco de estetica los he cambiado por los de LED azul y el espesor de estos es de 25 mm) + 4 mm de goma de separación entre ellos, nos hacen un total de 113 mm Y esa distancia era prácticamente la distancia libre de la que disponía hasta el soporte de la MB pues el radiador lo he instalado en el techo de la stacker, lo de rebajar el triangulo de la estructura de soporte de MB no se me había pasado por la cabeza, ahora ya esta solventado .

    Así que tanto por distancia física, como por rendimiento equilibrado he optado por dicho radiador.

    Pero por supuesto agradezco todas las aportaciones que hagaís de echo la idea de mi proyecto es poder aprender el máximo sobre todos los conceptos que se manejan en un sistema de RL y en virtud de ellos obtener el máximo rendimiento del equipo. Y de paso, que gente poco experimentada como yo en este tema, se anime a adentrarse en este mundo pues solo es questión de ponerle ganas, para ello creo que cuando se viertan opiniones deberíamos evitar el "este es mejor que este... sin más", yo personalmente soy más partidarío de que las aportaciones sean del tipo la que ha echo pritt, gracias por la misma, en la que se aprecian fuentes de información que podemos consultar y extraer nuestras propias conclusiones, esta es la manera de que todos aprendamos.

    Yo por mi parte intentaré detallar al máximo en la medida que pueda, los pasos que iré haciendo, especificaciones de materiales, donde conseguirlos, etc.

    Bueno por ahora basta de rollos, mañana empezaré a colgar fotos del proceso.

    Un saludo.

  11. macademi
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    Bueno Elfo, me alegra que al final te hayas animado a contarnos tu proyecto por aquí.

    He subido algunas fotos a mi worklog por si te sirven de inspiración en algo. A mi me ha quedado justito justito el tema del radiador, a ti supongo que te sobrará ahora un poquito y todo.

    A esos ventis les tenía yo ganas, pero al final paso de fundir tanta pasta en unos ventis.

    Bueno, sobre la marcha iremos viendo ese curro....

    Salu2.

  12. Elfo
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    deep - Stacker - El Carenado

    Buenas,

    Vamos manos a la obra y comenzamos por desmontar la stacker y dejarla en su mínima expresión, para ello aparte de toda la tornillería he tenido que armarme de paciencia para poder eliminar uno por uno cada uno de los remaches mediante taladro con broca de 3 mm en el centro de cada remache para hacerlos rebentar.

    El objetivo de dicha maniobra es poder tener piezas más pequeñas que nos permitiran trabajar más comodamente, además de cara al pintado de las mismas tambien es más sencillo.

    El inconveniente, que es lento y que luego nos espera un divertido trabajo de ensamblaje para devolverle su imponente estado inicial, aquí podeís ver los componentes de la estructura principal una vez desarmados:



    Aprobechamos el proceso para desacernos del soporte que incluye para la fuente de alimentación en la parte superior, pues estorba para la instalación del radiador en el techo de la torre donde irá ubicado:



    Aquí podemos ver algunas vistas del modulo de HD's una vez extraido:



    El detalle de los soportes engomados para absorver las vibraciones es ideal:



    La rejilla delantera la eliminaremos para mejorar la ventilación de los HD's y disminuir el ruido que haría el aire procedente del ventilador que va montado en el mismo:



    Una vez desmontado y tras unas capas de pintura en spray de color negro mate yo he utilizado Dupli-Color Tunning Black Mat en color negro mate opaco Nº 191572, que puede encontrarse practicamente en cualquier gran superficie, tenemos este resultado:



    Dejamos de lado el rack de HD's y volvamos a la los trabajos en la caja, para el pintado de la misma he dado primero una capa de imprimación en todas aquellas piezas que van a tener más trote, de cara a que no salte de forma tan fácil al minímo rasguño.

    Como imprimación he utilizado Titan Spray Color Blanco Imprimación 3041, tanto para la imprimación como para la pintura he escojido como vía de aplicación el spray, es muy sencilla la aplicación y los acabados son muy buenos aunque no tengas demasiada idea como es mi caso. Aunque no iría mal que se hicieran unas pruebas previas en chapas que podaís tener para prácticar un poco el acabado. El inconveniente del spray es que es más caro y como no vigiles te los fundes que da gusto.

    Aquí podeís ver los soportes principales de las unidades tras la capa de imprimación:



    Despues de retocar las imperfecciones con lija de grano 300, procedemos a darle unas capitas de spray, dejando pasar los diferentes tiempos de secado tanto de la imprimación como de la pintura y tenemos este resultado:



    Una vez acabada la fase pintura de los soportes de las unidades, procederemos al montaje del mismo:



    Para ello he utilizado Remaches de Inox de 3x6 mm que nos permiten remachar espesores de 1,0 a 3,0 mm de chapa en lugar de los tipicos de aluminio, son más rijidos y tienen un color un poco diferente a los de aluminio que contrasta mejor con el negro mate de toda la caja. A tener en cuenta que debemos asegurarnos bien a la hora de remachar, pues estos no son tan faciles de elminar como los de aluminio mediante taladro, el Inox es mucho más resistente, el resultado tras el montaje:



    Una vez finalizada cada una de las partes que iremos viendo las protejo y enbolso para que no sufran ningún desperfecto hasta su montaje final.

    Ahora vamos a liarnos con el carenado para el radiador, una pieza que aunque pequeña y que parezca poco importante a priori es una de las que más trabajo nos dará.

    Aquí os muestro un diseño en SketchUp del resultado que queremos obtener:



    La verdad es que aunque la caja a priori parece enorme, poco a poco iremos viendo que por grande que sea todo se llena.

    Para la construcción del carenado he seguido las indicaciones del Worklog de macademi para su construcción, estupendamente detallado.

    Empezemos por el material y dimensiones del material a utilizar, creo que más o menos existe un consenso entre los más entendidos en RL de que la distancia ideal entre el ventilador y las láminas del radiador debe situarse entre 30 y 40 mm aproximadamente para eliminar las turbulencias que se producen y disminuir así el ruido producido.

    Yo estuve buscando perfiles de aluminio de 30 x 30 mm pero no hubo forma de encontrarlos y encontre estos:



    Me decante por el primero que como veis hace 25 x 25 mm y aunque el espesor me hubiera gustado que hubiera sido superior la verdad es que una vez finalizado tiene rígidez suficiente con estos 25 mm más la distancia entre las laminas y el extremo del radiador ya nos situamos en 30 mm por lo tanto dentro de lo aconsejable.

    Vayamos pues con la construcción detallada, el primer paso tras tomar las medidas oportunas en función del radiador con el que estemos tratando es realizar los cortes a 45º para las esquinas, pues yo tube intentos vanos de hacerlo en casa manualmente pero no conseguí los frutos adecuados a la hora de realizar los ajustes para que encajaran perfectamente, así que cojí el perfil con las medidas y contacte con un herrero del barrio y le comente si me podía hacer el los cortes, no me puso ningún problema y además no me cobro nada, el resultado:



    Como veis una vez anclado se ha procedido a fijar las esquinas con cinta americana tanto en la parte exterior como en la interior, además de encintar con cinta todo el perimetro del carenado, para que no se nos raye mientras trabajamos en el mismo y además para mantener siempre fijo el ajuste en las esquinas.

    Ahora tenemos que dibujar sobre el aluminio por donde queremos cortar, hay que procurar dejar la vía de aire de los ventiladores completamente libre y para ello, lo mejor es tomar el perfil que nos viene impuesto por el radiador, una vez dibujado el perfil de corte, le damos el paso a la dremel:



    Para realizar el corte en el aluminio opte por comprar un Kit multiherramientas en una gran superficie de marca generica de estos que llevan tropocientas herramientas para multitaladros, pero que además incluia un monton de discos de corte, pues los normales de color rojo se consumen bastante rapido, la alternativa es utilizar los que llevan fibra que son más rigidos y duran más, pero también son más caros.

    Tras unas cuantas horas de corte obtenemos:



    Ahora procederemos a soldar las esquinas utilizando soldadura en frio Nural 21, para darle rigidez con el mismo perfil que nos ha sobrado construimos unas L que introdiciremos en las esquinas interiores lo que les dará una gran rigidez, en la foto podeís ver una foto de detalle de la esquina una vez soldada:



    Una vex tenemos los cortes realizados y las esquinas soldadas, llega el momento de la lija.

    Primero comienzo con una de grano 120, continuo con una de 300 y al final utilizo un estropajo de pulir para el acabado, el resultado:



    Probamos haber que tal hemos ajustado al radiador, en esta vista de detalle podemos ver que de momento vamos por buen camino:



    Y aquí vemos una vista general del conjunto Radiador + Carenado:



    Tomamos con precisión las medidas para la ubicación de los agujeros que usaremos para anclar tanto los ventiladores al carenado como el carenado al radiador y las marcamos de forma adecuada para dar paso al taladro:



    Para los agujeros he empleado una broca para metales de 3 mm, el resultado tras realizar los agujeros:



    Bueno ahora hay que proceder con el sistema de anclaje de todo el conjunto, yo voy a utilizar varilla roscada metrico 3 mm, es facil de encontrar en ferreterías o grandes superficies de bricolage tipo aki, leroy merlin, etc. Dicha varilla habrá que cortarla a la medida adecuada teniedo en cuenta el espesor de la tapa de la caja y el espesor de la espuma que situaremos entre el carenado y el radiador y el carenado y los ventiladores.



    Como veís de nuevo la Dremel nos ayudará en la tarea del corte y con una punta de muela de color rojo redondearemos las terminaciones para evitar rebabas y daños en la rosca.

    Dicha varilla roscada atravesará el radiador de parte a parte, así que mediante un destornillador de estrella o mejor si disponeis de alguna herramienta con la punta redondeada para no dañar los conductos de agua del radiador, tenemos que agrandar el hueco para que pueda pasar la varilla:



    Seguimos con los trabajos de adaptación en el radiador, en la cara que estará en contacto con la tapa de la caja y con la rejilla para tal efecto, habrá que realizar unos rebajes para que no se nos vea esta parte a través de la rejilla (otra buena idea de macademi), marcamos la zona a recortar, he empleado un cutter rayando através de la rejilla para saber que partes hay que eliminar de los soportes:



    Protegemos bien el radiador, tanto las laminas como aquellas partes expuestas, pues no queremos luego tener que arrepentirnos, para el corte como veís en la foto podemos emplear cualquiera de los 2 tipos de discos de corte más usuales:



    Una vez finalizados los cortes, el radiador presenta este aspecto:



    Un detalle de cerca de los cortes realizados una vez lijados adecuadamente:



    Una vez lijado hay que devolverle el color original, para ello he usado rotulador permanente, con varias capas de aplicación a quedado perfecto, no quería líarme con la pintura en esta zona:



    Como ventiladores he escogido los Silenx iXtrema Pro 14db LED:



    Vamos pues a ver que tal nos ha quedado de momento todo el conjunto montado, para los finales de las varillas he optado por roscas de metrico 3 con cabeza:



    De momento vamos bien, solo nos queda darle el acabado de pintura al carenado he incluir la espuma protectora para minimizar al máximo la posibilidad de que se escape el aire por alguna rendija indeseada.

    Vamos pues con la pintura, utilizaremos el mismo spray negro mate, pues la idea es que todo el interior de la caja sea de este color pues el proyecto incluirá iluminación UV aparte del toque azul de los ventiladores, y este negro potenciará la acción de la luz UV.

    Una vez aplicadas las diferentes capas obtenemos:



    Aquí podeís ver una vista General del carenado:



    La espuma que utilizaré para el ajuste de los diferentes componentes es espuma aislante para tuberías de 2 mm de espesor con una banda adhesiva para su fácil instalacion, la siguiente:



    Que una vez Recortada y aplicada, nos ha quedado de esta forma:



    Ahora para impedir que el polvo nos entre por la parte superior de la torre al igual que macademi en su proyecto he optado por instalar un filtro en el radiador, el filtro lo he adquirido en Servicio Estación en Barcelona, me hubiera gustado encontrar algo un poco menos tupido, pero no lo he encontrado por ningún sitio, aunque creo que se perderá muy poco rendimiento pues no esta del todo mal, podeís ver una pequeña muestra en la foto:



    Una vez recortado he instalado en el hueco entre las laminas y el radiador, nos queda de la forma siguiente:



    Ahora incluimos tambien espuma de separación en los soportes del radiador en la parte superior que estará en contacto con la tapa de la torre, así evitaremos un poco las vibraciones y que se nos escape el aire por esta zona entre radiador y tapa, quedando pues de esta forma una vez recortada y pegada:




    De momento lo dejamos aquí, ya tenemos el conjunto carenado + radiador + ventiladores preparados para el montaje en la caja, pero antes tenemos que preparar la caja así que en breve continuo subiendo fotos de los avances.

    Espero vuestros comentarios, haber que os parece si os gusta, si quereís que siga en esta línea, etc.

    Un saludo

  13. chema
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    vaya currrada, y esto solo para el carenado y pintura de la caja.
    ademas estos paso a paso nos vienen bien a todos.
    gracias y a la espera de avances

  14. macademi
    macademi está desconectado
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    Pues ya te digo yo que sí, que se ha pegado una currada buena, y eso que su aluminio para el carenado es más fino, pero aún así, se tarda mucho tiempo por el tema de medir, remedir, lijar, etc, al final son horas y horas como quieras hacerlo fino.

    Luego el tema de la pintura es un tostón, porque la caja montada no ocupa nada, pero una vez desarmada hay cachos de stacker por todas partes secándose, que si queda algo mal, lijadita y volver a pintar, etc, a mí al menos esa parte se me hizo pesada, ya que mientras esperas que se seque todo entre mano y mano pasa un tiempo.... y anda que la estructura de la placa base no tiene tornillos ni ná .....

    Yo lo que sí que pasé fue de quitar remaches, que luego había que volver a ponerlos, pero pintando a spray es necesario.

    También te digo que no haría falta que quitases enteramente el soporte de la fuente de alimentación, ya que puedes dejar un par de trozos pequeños a cada lado como hize yo y no te molestarán, y aunque parezcan una gilipoyez, le dan rigidez a la parte superior trasera de la caja.

    De momento el trabajo va pero que muy bien, con acabados bien rematados, como a mí me gusta, y en cierto modo, parece que no, pero después de la currada, subir las fotos y explicarlo bien con todo el rollo es una paliza, que no se sabe bien si sirve para algo o no hasta que descubres que a otras personas les ha servido y siguen tus pasos.

    Elfo, por las fotos ya ha hecho una buena parte del curro, ánimo con lo que aún te queda que todo va de pm.

    Salu2.

  15. MaRiO
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    Sin duda alguna, excelente trabajo, esperamos ver como continua...

    Un saludo

  16. Multi
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    Me encanta el uso de la espuma 8O
    Lo usaré para mis ventis que vibran mucho

  17. SnR_TFe
    SnR_TFe está desconectado
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    lo de la espuma esta de PM y el mod tambien.donde consigues la espuma y con ke nombre te la venden?
    salu2 modders :wink:

  18. andres02022
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    La verdad es que el acabado del trabajo es realmente espectacular, ha quedado perfecto.

    PD: donde has comprado el spray dupli-color??( es que antes lo compraba en carrefour pero desde que lo quitaron...)

    Un saludo

  19. ReVoX
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    perfecto

  20. Elfo
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    Buenas de nuevo,

    En primer lugar agradeceros a todos los comentarios y elogios, así da gusto, la verdad es que te llena de satisfacción el ver que las horas invertidas de trabajo en el proyecto van tomando forma y que encima son bien recibidas.

    Bueno intentaré dar respuesta a las diferentes cuestiones que me planteais:

    Chema: por supuesto seguiré publicando de esta forma los avances, creo que es la manera en que todos aprendamos de todos, despues de todo es lo menos que puedo hacer, pues yo he cogido muchas ideas de otros que han publicado anteriormente sus trabajos y es una forma tambíen de agradecer el trabajo realizado previamente por ellos.

    En cuanto al curro macademi te ha dado la respuesta, es cierto que hay muchisimas horas invertidas en el carenado, pero creo que aunque no lo parezca tiene mucha importancia, pues dependiendo de los ajustes del mismo ganaremos en silencio y rendimiento, así que hay que prestarle la atención que se merece.

    macademi: En lo de la pintura tienes toda la razón, de echo para el proyecto estoy usando toda una habitación por la que tengo esparcidas todas las piezas de la stacker y los componentes del equipo desde hace una buena temporada, jejeje. A eso le tenemos que sumar que para que las piezas quedasen bien pintadas tube que idearme y construir una pequeña cabina de pintura con cajas de cartón y periódicos en el balcón de casa, la finalidad de la misma poder rotar las piezas comodamente mientras las pintaba y que no se despositarán particulas de polvo durante el pintado y secado de las diferentes capas.

    Referente al soporte de la fuente, tienes razón y es una zona que no quería debilitar, pues vamos a agregar bastante peso addicional a la tapa superior de la torre y además las vibraciones no quería que fueran un problema, al eliminar todos los remaches de la estructura me plantee una solución diferente para no perder la rigidez de la caja en esta zona, mañana seguramente podré colgar más fotos del proceso y verás de que te estoy hablando.

    Te agradezco los elogios, la filosofia de mi proyecto es como la tuya, busco algo serio y con buenos acabados. Y por supuesto que sirve colgar los trabajos, hay gente como yo que los toma como guía, sigue así.

    SnR_TFe: En cuanto a la espuma yo la compre en un Akí, pero supongo que es fácil de encontrar en cualquier ferretería o gran superficie del bricolage, tienes una foto exacta del producto que utilice un poco más arriba, es una cinta aislante de tuberías tiene unos 2 cm de ancho y el paquete que yo compré era de 3 m de largo.

    andres02022: El Spray yo en Bcn lo he encontrado en varios lugares, Freu Verd (Glorias), Hipercor (Meridiana) y Leroy Merlin (Montigala) como ves me he tenido que pasear también en busca del mismo, pues no suelen tener casi nunca en stock varios botes, debe ser un color bastante utilizado.


    De momento nada más que vaya tochos que me quedan me lio a escribir y no paro, mañana intentaré buscar un hueco y colgar algún detalle más del proyecto.

    Un saludo

  21. s1ck3r
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    Buenas, me ha encantado esta foto tio:



    Espero ver avances pronto

    .ALUDOS:.

  22. ReVoX
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    la verdad que si,muy elegante

  23. Itachi-kun
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    No creo que yo llegue a ese nivel.=S

  24. ReVoX
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    Cita Iniciado por Itachi-kun
    No creo que yo llegue a ese nivel.=S
    tranquilo,es cuestion de paciencia

  25. Itachi-kun
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    Cierto,todo en su debido momento.
    Por cierto Revox,tu que edad tienes?Parece que tienes mi edad mas o menos.
    Matane¡¡

  26. SnR_TFe
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    gracias por la foto.buscare xk me viene pal pelo pa todos los ventis de mi caja,incluida RL...aisla bien el ruido de las vibraciones o no lo has probado?
    salu2 modders :wink:

  27. ReVoX
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    Cita Iniciado por Itachi-kun
    Cierto,todo en su debido momento.
    Por cierto Revox,tu que edad tienes?Parece que tienes mi edad mas o menos.
    Matane¡¡
    pues acabo de cumplir trece el dia 3 de diciembre

  28. Freerider
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    jue con 13 años y todo un crack del modding..... aqui uno de 17 y no sabe pintar una maldita carcasa XD

  29. ReVoX
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    Cita Iniciado por Freerider
    jue con 13 años y todo un crack del modding..... aqui uno de 17 y no sabe pintar una maldita carcasa XD
    ''nadie nace sabiendo''

    a mi me costo bastante ir cogiendo ''el tono'' que necesita para la pintura,he ido aprendiendo truquillos y tambien como utilizar cada cosa,y la verdad que mas o menos ya lo tengo todo pillado

  30. Itachi-kun
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    Yo tengo 14 años,pero ahora quiero saber como hacer un cambio de fase,que ni siquiera se donde conseguir los materiales,T_T

  31. ReVoX
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    Cita Iniciado por Itachi-kun
    Yo tengo 14 años,pero ahora quiero saber como hacer un cambio de fase,que ni siquiera se donde conseguir los materiales,T_T

    los materiales son los que lleva un frigorifico xDD

  32. Itachi-kun
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    Me parece que mi padre se va a quedar sin frigorifico XD
    Matane¡¡

  33. ReVoX
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    Cita Iniciado por Itachi-kun
    Me parece que mi padre se va a quedar sin frigorifico XD
    Matane¡¡
    vete a un basurero y mira haber si pillas algun compresor que es de lo mas carillo

  34. Freerider
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    pregunta de un desconocedor de todo... que es un cambio de fase? XD
    por cierto, el mod preveo que va a ser la leche.

  35. Itachi-kun
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    =P,pero ya lo se,creo que ya llegas tardeXD

  36. Neop2k6
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    Pff...y la gente hace esto?..parece que lo ha vomprado nuevito de la tienda,vamos que pasada...
    yo empeze con las maquetan tuning y me las cargué todas y mi padre no me deja tocar el PC XD(ya le convenceré...)
    Asi que..solo me tengo que conformar con el diseño digital.
    XDD
    venga saludos!

  37. Elfo
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    Buenas,

    Veo que el hilo se va animando, así que vamos a colgar nuevos progresos para que me comenteís que os parece.

    Hoy vamos a liarnos con el montaje y trabajos en la estructura principal de la stacker, recordar que a estas alturas tengo piezas de la stacker repartidas por todos lados, pues la desmonte pieza por pieza para facilitar el trabajo que vamos a ver a continuación.

    Comenzaremos por la tapa superior donde voy a ubicar el conjunto radiador + carenado + ventiladores que ya tengo listo. Inicialmente la tapa trae un pequeño ventilador de 8 cm y su agujero y rejilla correspondiente, para este proyecto no lo vamos a utilizar y además debe desaparecer pues necesitamos el espacio que ocupa, así que a desmontarlo también.

    Una vez eliminado, tenemos que marcar en la tapa de la stacker donde vamos a realizar tanto los agujeros que soportaran el conjunto del radiador como la obertura para el aire que posteriormente taparemos con una rejilla exterior, ahora se verá la razón de modificar el soporte de la parte superior del radiador, pues ahora simplificará un poco la forma que le daremos a la obertura:



    Para poder dibujar las marcas comodamente he pegado una lamina de plástico de forrar libros a modo de pizarra y escribiendo con rotulador permanente, que podemos borrar comodamente con alcohol y un trapo si la liamos.

    Como veís las medidas son muy importantes, pues aunque la stacker es enorme, a la hora de ubicar un radiador triple la cosa se complica y las medidas están muy muy ajustadas como podeís ver:



    Así que mejor hacerlo bien a la primera.

    Yo he comenzado, una vez marcados con un punzón y un martillo para crear un agujero que guiará mejor luego la broca, por hacer los agujeros en la tapa que soportaran el radiador. En este paso no hay más remedio que dar paso al taladro con una broca para metales de 3 mm. luego eliminamos las rebabas con un poco de lija de grano 120 y acabamos con una de 300, el aspecto que nos queda es el siguiente:



    Ahora tenemos que ponernos en serío el techo de la stacker es de acero y opondrá resistencia, pero no nos vamos a rendir tan pronto pues acabamos de comenzar, así que sacaremos la artillería pesada, comenzamos los cortes con la dremel con un disco de fibra y rematamos los cortes con la sierra de calar con una hoja que nos sirva para acero, esto nos facilitará y acortará la faena, puesto que la dremel con una plancha de este espesor y de acero lo pasa mal, coje unos "calentones" que tenemos que dejarla descansar cada poco rato si queremos vigilar por su integridad y tiene que darnos mucho servicio todavía.

    Teneís una guía estupenda de estos pasos en el Worklog de Macademi, yo he seguido sus indicaciones.

    En la foto podeís ver como ya hemos realizado parcialmente el trabajo:



    Llegados a este punto hay que continuar la faena, recordar a la hora de realizar cortes, no los hagaís nunca sobre la línea que marqueís, dejar un margen para luego realizar el ajuste final con la lija, si lo haceís sobre la línea y os desviais un poco no se podrá corregir. Yo para tener una guía mejor lo que he echo ha sido recortar por la línea con un cutter el plástico trasparente que hemos pegado sobre la tapa retirando el sobrante, con lo que nos queda una guía mucho más clara no ajustaremos el corte al filo del plástico hasta el ajuste final y tras un poco más de trabajo llegamos a esto:



    Esto ya tiene mejor pinta, pero solo hemos cortado, ahora tendremos que armarnos de paciencia y dar paso a la lija de mano para rematar los cantos y esquinas y darle el acabado fino que buscamos.

    No hemos terminado aun con los trabajos en la tapa, yo he optado por instalar un fillport en la tapa para facilitar el llenado del deposito del circuito de RL, como no quería modificar el aspecto exterior de la stacker y este me abría estorbado esteticamente, lo he instalado oculto bajo la cubierta plástica de la tapa superior de la stacker, en la foto podeís ver como he ubicado el agujero centrado en la tapa y buscando el hueco que queda entre esta pieza de plástico y la chapa metálica, el inconveniente que tiene esta ubicación es que para acceder a él previamente hay que desmontar la tapa de plástico, pero como el líquido de la RL pienso cambiarlo más o menos cada 6 meses creo que es un inconveniente menor:



    Ya hemos terminado la parte de corte en la tapa así que ahora nos dedicatemos a darle el acabado fino a la superficie, teniendo en cuenta que luego vamos a pintarla.



    Bueno de momento aparcamos la tapa a la espera de la fase pintura.

    Ahora nos líamos con el suelo de la stacker, los trabajos a realizar son realizar los agujeros oportunos para el anclaje de la bomba D5 pues irá situada aquí, el agujero para un fillport de desague del sistema RL, en la foto vemos los agujeros que hemos practicado con una broca de 7 mm:



    Ahora nos dedicaremos a la pintura recordar que para toda la estructura estoy utilizando pintura en Spray DupliColor Negro Mate, para aquellas partes más expuestas os recomiendo tambíen que apliqueís una primera capa de imprimación, pues los resultados y durabilidad serán superiores, en la siguiente foto podeís ver como he pintado alguna de las piezas:



    Bueno ahora procederemos al montaje de las piezas de la estructura, haber si conseguimos que no nos sobre ninguna pieza, sobretodo a la hora de volver a poner los remaches hay que asegurarse bien, pues los que se han utilizado son de acero y no son tan fáciles de retirar como los de aluminio.

    Iremos uniendo piezas tomando como incial el suelo de la stacker y iremos subiendo, comenzaremos por los soportes laterales traseros:



    El otro soporte:



    Anclaremos también la pieza que sustentaría la fuente en su ubicación superior aunque no le daremos dicha función pues la fuente la ubicaremos en la parte inferior:



    En este punto rescatamos el conjunto de soporte de las unidades que ya teniamos de pasos anteriores y conjuntamente con la tapa superior unimos el conjunto:



    Un detalle del acabado del montaje de la estructura:



    Ahora otro detalle de la tapa superior con el orificio del fillport y la obertura para el conjunto del radiador:



    Ahora montamos los perfiles de aluminio para los frontales:



    Siguiente paso montar el conjunto rejilla + radiador + carenado en su ubicación final, recordar que yo he optado por utilizar varillas pasantes de 3 mm para anclar todo el conjunto, para que os hagaís una idea de como va montado:



    Un detalle del anclaje interior mediante roscas en el interior del carenado sujetando el conjunto al que posteriormente añadiremos los ventiladores, quedando estos independientes del conjunto para poder desmontarlos sin tener que desmontar todo:



    Una vista general del aspecto que esta tomando la caja:



    Y unos detalles de la rejilla instalada, he usado la misma que ha usado macademi en su proyecto una Watercool triple, creo que es una de las que mayor superficie abierta tiene para el paso del aire y por tanto ofrecerá menos resistencia:



    Como podeís ver la importancia de tomar bien las medidas es fundamental, el espacio entre la rejilla y la pieza de plástico embellezedora es "0":



    Bueno ahora vamos a retomar un comentario que habíamos hecho anteriormente referente al refuerzo de la estructura en las esquinas que se forman entre el fondo de la caja y la tapa superior donde va ubicado el radiador y compañía, de donde incialmente habíamos eliminado el soporte para la fuente, concretamente hablo de esta zona:



    Pues bien, yo no quería debilitar esta zona, pero no quería utilizar parte de la pieza original del soporte de la fuente, y aprobechando que me han quedado libres los agujeros de los remaches, he optado por fabricarme unas "L" a medida con los agujeros correctamente ubicados para que encajen en los agujeros de los remaches en acero de 1,5 mm.

    Las "L" que he empleado una vez recortadas, pulidas y pintadas han quedado tal que estas:



    Y una vez instaladas se integran perfectamente en la estructura reforzando estas esquinas y no son apreciables pues la propia estructura las oculta:



    Volvamos ahora con los ventiladores que habíamos dejado pendientes de instalar, para ajustar las medidas de las varillas roscadas pasantes, recordar que he utlizado roscas con cabezas ciegas embellecedoras para el acabado he usado unas arandelas y roscas, que me dan la profundidad exacta de las cabezillas, instaladas anclando los ventiladores.

    Una vez se la parte de varilla que me sobra, damos paso a la dremel para recortar la parte que sobresale de las tuercas:



    Una vez recortados y lijados los sobrantes, ya podemos realizar el montaje definitivo de los ventiladores:



    Y ahora la prueba final del funcionamiento de los mismos, y el efecto de su iluminación:



    Bueno pues por hoy dejaremos aquí los avances, ahora espero vuestros comentarios y por supuesto agradezco el apoyo que se refleja en los mensajes que dejaís en el hilo, hacen que te animes a seguir adelante y a emplear las horas que hagan falta.

    Aunque poco a poco voy viendo ya el avance del proyecto.

  38. ReVoX
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    si,va cogiendo ya la forma.

    con que marca pintastes?,es precioso el efecto brillo que ha cogido la pintura.

  39. Elfo
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    Buenas Revox,

    Aunque lo he comentado en algún lado del proceso, la pintura utilizada es Spray Duplicolor Tunning Negro Mate la referencia del color es la 191572, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí la tienes:



    Además aparece el Quitaesmalte que he utilizado para eliminar pintura de alguna pieza y la imprimación en Spray que he utilizado como base en alguna de las piezas.

    Un saludo,

  40. MaRiO
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    wapisimo, 8O

    oye... que cuando termines me la mandas pa casita ok? xDD

  41. Itachi-kun
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    Ya va cogiendo esto forma.Ya tengo mas ganas de que termines el proyecto para verlo acabado XD

  42. perico19
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    Muy buen trabajo, yo voy hacer algo parecido con mi Stacker, salvo que no la voy a pintar y mi radiador es doble.

  43. Freerider
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    woooo, ya se aprecia el gran trabajo que estas haciendo, me está gustando sip sip

  44. EdOrIaN
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    Realmente impresionante! No veas como se aprende viendo el trabajo tan fino que estas realizando.

    Ya tengo ganas de la siguiente entrega! Animo!

  45. macademi
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    Pues el trabajo está muy bien hecho, y muy fino, sí señor. Buen remate el de las escuadras.

    Al final, al ser tu radiador y carenado más estrechos, te ha sobrado hueco arriba, con lo que si se te diese el caso, tú si podrías desmontar los ventis sin tener que quitar la estructura de la placa base. En mi caso hay que quitarla, pero en fin, qué le vamos a hacer, a veces no se puede tener todo.

    Lo que no estoy seguro es que sea muy cómodo lo del fillport ahí donde lo has puesto, pero vamos, que si al final te da por saco, puedes pasar de él, ya que el agujero no se va a ver. Lo digo porque con las unidades puestas, la botonera, los tubos y todo el tema, debe ser más incordio el tener que quitar los tornillitos del embellecedor superior, más que nada por facilitar el tema.

    Cambiando de tema, el efecto de los ventiladores azules queda muy bonito. Yo al final, como tenía 3 de los que vienen con la Stacker, los he utilizado de momento con el radiador, pero los nuevos los he pillado en azul también, 2 para racks frontales y uno para el trasero. Lo que me hace dudar es el tema del uv, ya que lo que no sé es si la luz azul de los ventiladores se comerá el efecto uv de los neones. En fin, ya veremos cómo te queda a tí, y si me animo igual los cambio yo también.

    Te quería preguntar también qué depo vas a poner y dónde y si tienes alguna fotillo donde se vea una vista lateral de la caja con los ventiladores encendidos súbela please.

    Animo y al lío .

    Salu2.

  46. Elfo
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    Buenas macademi,

    Pues si que es cierto que me ha quedado un pequeño margen en el tema del radiador para poder extraer los ventiladores si hiciera falta sin tener que desmontar la estructura de la placa base, pero tampoco era esa la intención, teniendo en cuenta que una vez tengamos todo el proyecto montado con todo el cableado... puede ser interesante el lío jeje.

    Buenas en cuanto a lo del fillport tienes toda la razón, de echo es lo que he comentado, que no es el sitio más práctico, pero para el uso que se le da, y teniendo en cuenta que en las bahías superiores pienso poner el conjunto de los botones power y reset + USB y 2 huecos más reservados a los reguladores de ventiladores + temperatura, creo que me dejan hueco suficiente por el interior para poder acceder a los tornillos en caso de necesidad, pero hasta que no lo monte todo no lo veré.

    En cuanto a los ventiladores, la verdad es que me encanta como queda, en la foto quizás aparece demasiado potenciado el color azul al estar totalmente a oscuras. En realidad la luz azul es solo un toque. La verdad es que hasta que no tenga todos montados y vea el resultado no se como afectará el UV, lo que ocurré es que los catodos UV 2x10 cm y 1x 30 cm los heredo de un mod anterior en el que usaba la misma combinación azul y UV y no quedaba mal, aunque ahora en la caja tendré muchas fuentes de iluminación en color azul con los 6 ventiladores.

    De momento me falta montar los ventiladores del frontal de la caja, solo voy a utilizar 1 rack de discos, y tengo que fabricar una pieza para poder sujetar los 2 ventiladores en el mismo rack, uno refrigerará los discos en la posición original y el otro colgará en la parte inferior para introducir una corriente de aire en la zona inferior de la caja para refrigerar un poco la bomba y llevar un poco de aire a la zona de la fuente de alimentación.

    De momento voy a intentar ponerte una foto de los que tengo instalados para hacernos una idea de como quedará y cuando tenga el conjunto montado te la subo con todos encendidos.

    He visto los que has montado y la verdad es que dan un efecto muy chulo, ¿que tal andan de ruido?

    En cuanto al depo lo voy a poner tipo cilindrico de metraquilato de 60mm de diametro exterior y aproximadamente unos 200mm de alto, con tapas de delrin negro ubicado en la zona donde iría el ventilador para la mb opcional de coolermaster en vertical, irá anclado a una plancha, que estará separada un poco de la mb, que tapará toda la zona que nos queda al aire al no instalar dicho ventilador y me servirá también para poder pasar cableado por detrás de la misma y que no se vea. Dicha plancha tendrá oberturas para permitir la entrada de aire por la rejilla del lateral.

    De momento estoy liado con el diseño del Depo, que lo he basado en diseños de Ketchak pero con alguna pequeña variación, y con conseguir los materiales, ya tengo el delrin para tornearlo y me falta el meta, pero en breve espero conseguirlo y ponerme al lío, pues es lo único que me falta para poder montar la RL.

    Bueno ya empiezo a tener ganas de ver nuestros chiquitines terminados, un saludo.

  47. Elfo
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    Bueno de nuevo estamos por aquí para publicar nuevos avances en el proyecto, hoy vamos a liarnos con el suelo de la stacker y la estructura de soporte de la placa base.

    Empezaremos con el suelo.

    La stacker viene provista con una obertura en la parte inferior cubierta con una rejilla por el interior que quería aprobechar como entrada de aire para la caja en caso de que fuese necesaria. Como quería aprobechar la rejilla que venía, pues el acabado de la misma me gustaba, tenía que plantearme como eliminar la posibilidad de que entrase polvo por esta zona al interior y además cambiar el remate de la misma, ya que anclandola tal y como viene quedan unas aletas en la parte interior que no me convencían.

    Así que la formula pasaba por usar la rejilla pero introducirla por la parte inferior anclandola desde el exterior, de esta forma las aletas de sujección quedan por fuera de la caja fuera de la vista. Pero tenemos un pequeño inconveniente, la rejilla no entra por el agujero que tenemos, pues no esta pensada para ello, así que de nuevo nos tendremos que poner manos a la obra para agrandar el agujero. Para ello he empleado la dremel con una herramienta fresadora para poder ir rebajando poco a poco el agujero y rematando al final con la lija de mano.

    En la foto podeís ver uno de los salientes ya eliminados y además el fillport de vaciado del deposito ya ubicado:



    Ahora nos pondremos con el filtro, pues queremos que esta rejilla en la medida de lo posible no sea una fuente de entrada de povo, así que tijera en mano recortamos el filtro, el mismo que hemos usado previamente para el conjunto del carenado y radiador, a la medida exacta para que nos quepa en el interior de la rejilla:



    Como no queremos que el filtro se caiga os propongo una solución, la idea es crear una sandwich de chapa perforada más rejilla con el filtro en el interior, así que necesitamos una chapa perforada de aluminio de 1 mm, la podeís encontrar en cualquier gran superficie de bricolage, yo he escogido una con unas franjas perforadas, pero existen multiples tipos, utilizando la rejilla original como plantilla tomaremos las medidas para realizar los cortes:



    Los cortes los he realizado con la dremel, usando disco de corte de fibra, podeíc ver una vista de detalle de las marcas de corte y las marcas para los agujeros que nos permitirán unir el sandwich:



    Una vez hemos terminado de cortar obtenemos:



    Para el ajuste final unimos la rejilla y la chapa con unos tornillos y roscas oportunos, impedirán que las piezas se muevan y podremos ajustar comodamente, tal como podemos ver en la foto:



    Una vez acabado el ajuste hemos obtenido lo siguiente:



    Una vista un poco más general para captar la idea:



    Ahora hemos de poner el relleno, introducimos como relleno el filtro que hemos recortado antes:



    Una vez tenemos el conjunto lo montamos en la caja:



    Pero lo veremos mejor desde el interior:



    Con una foto de detalle para ver el ajuste conseguido entre la rejilla y el orificio de la caja, apretadito apretadito nos ha quedado:



    Con esto hemos conseguido mantener la entrada de aire, que no nos entre demasiado polvo al interior y que la rejilla desde el interior se vea con un buen acabado.

    Ahora nos liaremos con el soporte de la placa base, otra pieza que nos dará muchos quebraderos de cabeza y trabajo.

    La idea de macademi de rebajar y redondear las aletas de los perfiles de sujección de la estructura me pareció de lo más acertada, así que gracias a su aportación he usado la misma solución:

    Aquí podeís ver la pieza una vez practicados los rebajes oportunos, favorecerá el flujo de aire en la zona de los mosfets y en la parte inferior no estorbará al ventilador incorporado en la fuente de alimentación:



    Bueno apartaremos ahora dicha pieza a la espera de la fase pintura.

    Y nos liaremos con la plancha que soporta la placa base, en esta quería no tener problemas para montar y desmontar los diferentes bloques de la RL tanto la que instalaré como posibles planteamientos futuros, así que necesitaba practicar oberturas en la misma para poder desmontar los bloques de una forma comoda, la idea la he rescatado del proyecto de macademi, sin duda esta en todos los detalles. Aprobechando el trabajo que iva a realizar, pense que sería interesante practicar unos orificios addicionales para poder hacer llegar el cableado a insertar en la placa base de los bordes de la misma ocultando todo el recorrido del cableado por la parte trasera de la plancha que sujeta la placa base, mi intención es que el cableado visible solo sea el extrictamente necesario.

    Podeís ver aquí una foto de detalle de las marcas realizadas previas al corte y el corte iniciado en la parte que ocupará el bloque de la CPU:



    En la siguiente foto podeís ver parte de las oberturas prácticadas en el soporte de la placa base por donde sacaremos el cableado, tener en cuenta que en este paso hay que tener claro que lo que necesitamos pasar por los orificios son los conectores, por lo que dejaremos espacio suficiente, estas oberturas estan practicadas estrategicamente para que queden tapadas luego por la placa base, con lo que lo único que veremos una vez instalada es una muy pequeña porción del cable salir por debajo, entre la placa y el soporte y conectarse donde toque.

    Para realizar los cortes, he comenzado en las esquinas perforando con una broca lo más grande que tenía para luego con la sierra de calar poder realizar los cortes rectos de forma comoda:



    Ahora una vista del conjunto una vez realizados los orificios para el cableado y el bloque de cpu:



    Aquí podemos verlos en detalle una vez rematados con hoja de lija, primero con grano 120 y finalizamos con 300, además se aprecian las marcas para realizar los taladros de los agujeros que nos permitirán anclar el cableado por la parte trasera mediante bridas unex:



    Detalle de la zona de la CPU, posteriormente me decidí a agrandar un poco la zona para poder incluir en la misma los anclajes de los disipadores de los mosfets, por si luego me decido a incluirlos en la RL:



    Al igual que en la zona inferior he practicado los orificios que podeís ver para el acceso a los anclajes del disipador del southbridge, que nunca se sabe si cambiaré el disipador de serie y la verdad es que es un engorro tener que desmontar toda la placa base para poder acceder a estos puntos:



    Ya tenemos el soporte de la placa base listo para pintar:



    Así que lo introducimos a la "cabina de pintura":



    Tras unas capas de pintura en spray lo dejamos reposar como el buen vino:



    Y aquí una foto de detalle del acabado por la parte trasera:



    En este punto rescatamos algunas de las piezas que ya teniamos pintadas con anterioridad y montamos el conjunto de toda la estructura de soporte de la placa base:



    Una vista de detalle del ventilador el mismo utilizado para el radiador, un SilenX Pro 14db con led's azules:



    Un detalle del rebaje realizado en la estructura:



    Y una visión a vista de pajaro del aspecto que presenta la cuna que le hemos echo a la P5W DH:



    Y ahora montaremos el conjunto en la estructura de la caja que ya teníamos, aquí podemos ver una vista lateral de detalle:



    Una vista más general del lateral:



    Aquí le vemos el "trasero":



    Un detalle del soporte de la placa base por la parte de atrás para que podaís ver bien los orificios practicados:



    Una vista desde el frontal del interior:



    Y otra vista general desde el otro lateral:



    Bueno, pues de momento hasta quí llegan los avances espero que os gusten tanto como a mí los progresos, espero vuestras criticas y comentarios al respecto, no ser demasiado duros conmigo.

    Un saludo,

  48. ReVoX
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  49. SnR_TFe
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    idem ke revox...es ke a dia de hoy no me explico como puede haber gente tan manitas...yo se hacer un lateral,un techo,un weco pa cualkier rad,modificar rejillas,crear blowholes y taladros para mejor paso de aire,en fin,muchas cosas ke pondre a la practica en mi proximo worklog,pero antes he de hacerle una review,ya ke soy reviewer en otra pagina de modding,pero es ke tio lo ke haces tu ya se keda sin palabras.como modder me kito el sombrero...
    salu2 modders :wink:

  50. pritt
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    Desde luego, todo fenomenal, hasta el último detalle ...

    ... aunque creo que con la rejilla inferior te podías haber ahorrado trabajo. Me explico:

    Si en vez de poner la rejilla con la parte saliente hacia arriba, la hubieses puesto hacia abajo, no tendrías un "entrante" en la suelo de la caja, te habrías ahorrado todo ese trabajo y siempre la hubieras podido poner en su posición original.

    Un saludo.

  51. ReVoX
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    Cita Iniciado por SnR_TFe
    idem ke revox...es ke a dia de hoy no me explico como puede haber gente tan manitas...yo se hacer un lateral,un techo,un weco pa cualkier rad,modificar rejillas,crear blowholes y taladros para mejor paso de aire,en fin,muchas cosas ke pondre a la practica en mi proximo worklog,pero antes he de hacerle una review,ya ke soy reviewer en otra pagina de modding,pero es ke tio lo ke haces tu ya se keda sin palabras.como modder me kito el sombrero...
    salu2 modders :wink:
    además de verdad,no hay nada mas curvado que otro,nada mas estrecho que el otro,en fin,un pasote,todo lijado,perfecto y... nada,que eso,sin palabras

  52. Fr34k
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    Hasta ahora muy buen trabajo, a ver como acaba

    Cita Iniciado por pritt
    Desde luego, todo fenomenal, hasta el último detalle ...

    ... aunque creo que con la rejilla inferior te podías haber ahorrado trabajo. Me explico:

    Si en vez de poner la rejilla con la parte saliente hacia arriba, la hubieses puesto hacia abajo, no tendrías un "entrante" en la suelo de la caja, te habrías ahorrado todo ese trabajo y siempre la hubieras podido poner en su posición original.

    Un saludo.
    si buscas algo que se amolde a tu gusto la cantidad de trabajo no importa

  53. Elfo
    Elfo está desconectado
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    Bueno,

    De nuevo agradeceros los comentarios vertidos, me anima que os gusten los resultados de los avances.

    Os contestaré los comentarios:

    SnR_TFe: No te creas que es cuestión de ser manitas, yo es la primera vez que me lio con la Dremel, creo que es más questión de echarle ganas y tiempo, sobre todo tiempo, tener paciencia y planificar bien las cosas. Los resultados llegan casi solos... En muchos sentidos no tiene tanto merito, de echo la mayoria de ideas no son mías las he ido cogiendo de otros proyectos publicados anteriormente, por este foro tenemos muchos maestros que si controlan de verdad.

    Pritt: La verdad es que a la rejilla le he dado muchas vueltas antes de optar por la solución que habeís visto. Es cierto que hubiera sido más comodo ponerla tal y como comentas dandole la vuelta, es la solución que ha adoptado macademi en su proyecto.

    En mi caso, yo quería mantener el aspecto original de la rejilla, pues me gustaba el efecto del saliente por la parte interior y además de momento el suelo quedará libre, salvo la fuente y la bomba que irá en la zona de las bahías inferiores, pero no quería que se vieran las aletas, que realmente quedaba chapucero, además de esta forma me dejaba instalar el filtro comodamente por la parte inferior y de cara a futuro mantenimiento, o sea a limpiar el polvo que se acumule en el mismo, solo tengo que soltar los tornillos que anclan las planchas unidas y listo, la rejilla no se moverá aunque le saque los tornillos pues esta muy ajustada.

    Además tal y como dice Fr34K "si buscas algo que se amolde a tu gusto la cantidad de trabajo no importa"

    Ya había comentado anteriormente que le voy a dedicar el trabajo que sea necesario pues no tengo ninguna prisa en terminarlo, aunque tengo ganas de verlo finalizado, pues de momento el hardware lo tengo montado en otra caja de forma temporal y además soy muy exigente con los acabados, se me habrá pegado algo de macademi, jeje.

    Bueno, espero poder publicar más avances en breve, aunque con las fiestas por medio será complicadillo.

    Un saludo a todos,

  54. konzo
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    Cita Iniciado por Elfo
    [...]Ahora para impedir que el polvo nos entre por la parte superior de la torre al igual que macademi en su proyecto he optado por instalar un filtro en el radiador, el filtro lo he adquirido en Servicio Estación en Barcelona, me hubiera gustado encontrar algo un poco menos tupido, pero no lo he encontrado por ningún sitio [...]
    Yo uso filtro de aire acondicionado, bastante parecido al que has puesto pero deja pasar cantidad el aire. Lo tienen en talleres donde hacen conductos para aire acondicionado a gran escala y es algo caro pero vale la pena.

    Salu2.

  55. ph0b0s
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  56. Elfo
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    Buenas,

    Konzo podrías indicarme alguna web donde pueda ver alguna foto del tipo de filtro del que me hablas, así indagaré un poco en el tema, que siempre se esta a tiempo de cambiarlo.

    En las imagenes quizás no se aprecia de masiado bien, pero en realidad el que yo he utilizado no es tan tupido como parece, el aire fluye bien, aunque de todas formas lo hubiera preferido menos tupido aún.

    Gracias por el apunte.

    Un saludo

  57. macademi
    macademi está desconectado
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    Hola de nuevo Elfo.

    Pues los ventis míos me han sorprendido muy gratamente. A 12v suenan muy poquito, nada que moleste de ruido motor, fundamentalmente el aire es lo que suena. A 6v practicamente no se escuchan, salvo cuando todo está en silencio, aunque no es nada que moleste. Ahora mismo lo que más se escucha es lijeramente el ventilador de la fuente. Yo en cuanto a ruido estoy contento y los recomiendo, aunque el tema del ruido es algo personal y de un mismo producto se suelen oir opiniones dispares.

    El conjunto pintado en negro mate, aunque ya lo había visto antes en foros guiris, lo que es en cuanto a ejecución y acabado te ha quedado perfecto por lo que veo en las fotos, señal de la paciencia y esmero dedicados.

    El único posible problema que tiene todo color liso es que cualquier rozón o arañazo se notará (por eso yo lo pinté en forja), así que habrá que andar con mucho cuidado. También se le puede aplicar encima de la pintura una laca protectora, pero la laca al aplicarla creo que te da brillo si no me equivoco y eso no es lo que andas buscando en tu mod, así que esa solución no te valdría. Te recomiendo que veas en mi worklog el biselado que le hice a los raíles de plástico para fijar las unidades ya que seguramente también te venga bien a tí, pues reduce el roce con la pintura en esa zona (aunque tampoco es una zona que luego se vea, la verdad).

    La forma en como has dejado el fondo de la caja, de entrada la veo bien en tu caso, pues como tú expulsas el aire por el radiador superior, es posible que el fondo aspire y puede entrar polvo.

    En cuanto al sistema de guiar-ocultar los cables, se ve que tambíen te has estado un rato mirando, pensando y midiendo, aparte del tema de la lima y lijado de rebabas de todos los orificios. A ver cómo acaba, que la cosa promete.

    Creía que yo era el único que se quedaba hipnotizado un buen rato mirando la caja viendo cómo resolver esto y lo otro, y a veces pensaba que yo le daba demasiadas vueltas a las cosas y que era un perfeccionista, pero veo que si seguimos así podremos fundar un club.

    Sigue así.

    Salu2.

  58. konzo
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    Pues no lo veo en ninguna web, asi que le he quitado una foto a contraluz para que lo veas. Normalmente hay para escoger distintos tipos, según donde vayas a buscarlo:



    Los filros se clasifican del G2 al F5, donde el mas grueso es el primero. Si echas un vistazo a este catálogo:
    http://www.salvadorescoda.com/tarifas/C ... iltros.pdf
    verás en la pagina 4 "espumas filtrantes" que es lo que yo tengo. Estas se clasifican por espesor, la mia es de 10 mm, por lo que si pillas una de 5mm dejará pasar mucho más el aire.
    En ese catálogo tienen muchas mas cosas que te podrian servir (hacen cortes a medida), y están en Barcelona.

    Salu2.

  59. Elfo
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    Buenas Konzo,

    Gracias por la info, no sabia que en salvador escoda tenían también este tipo de espumas. Estamos hablando pues de la misma solución, esta es una foto de la que estoy utilizando yo:



    Como ves es muy similar a la que me comentas, de echo hace 5mm de espesor, lo que busco es que los orificios sean un poco más abiertos o sea que la espuma sea menos tupida.

    Voy ha mirarme bien el catalogo que me has pasado haber si ellos tienen algo más abierto.

    De nuevo gracias por la información.

    Un saludo.

  60. Elfo
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    Buenas Macademi,

    Da gusto recibir esos elogios por tu parte, me alegra de que te guste como va quedando el proyecto, despues de todo tu trabajo es una fuente increible de ideas.

    En cuanto a la pintura te doy toda la razón la pintura en spray y en colores lisos es muy muy delicada, hay que ser super cuidadoso porque como te descuides se araña, cuando me puse con la caja ya sabía esto, pero como buscaba que todo el interior fuera negro mate sin brillos, no puedo aplicarle nada encima, se fastidiaría el efecto como bien dices. Así que la unica solución es hacer las cosas despacito y con buena letra como decían en el cole.

    Me gustado mucho la idea de rebajar los soportes laterales de las unidades, todo un detalle y que además es mucho más útil de lo que lo parece, pues la verdad es que entran super ajustadas y aunque es cierto que una vez instaladas aunque se haya rayado un poco la pintura no se verá, cuanto más se minimize mejor.

    Otro detallazo es el de los silent blocks para la fuente, eso si que es minimizar las vibraciones. Voy a estudiar el tema, yo de momento tengo ya una goma que bordea la fuente en la zona de contacto con la chapa de la torre, que de momento he recortado para adaptarla a la chapa y que no se vea por la parte exterior, pero creo que estudiaré la posibilidad de meterle algún silentblock como has echo tu.

    Aquí os dejo una foto de la goma antivibraciones para la fuente en la situación definitiva para marcar las zonas a recortar:



    Una vez recortada este es el aspecto que presenta:



    Siento haber tardado tanto, pero me pediste que subiera unas fotillos de los ventiladores que tengo instalados encendidos para ver el efecto y si afectará a la iluminación UV o no, así que aunque he tardado ya que estamos en unas fechas complicadas como para tener todo revuelto. He instalado aunque de forma chapucera y solo para hacer pruebas, no es ni la ubicación ni el anclaje definitivo, unos cuantos neones UV.

    En concreto he instalado 3 x 30 cm y 1 x 10 cm.

    Bueno la primera foto es una vista lateral de la zona donde irá montada la placa base con los 4 ventiladores silenX encendidos a 12V con lo que ese es el máximo de luz que podrán hacer, ya que la iluminación de estos ventiladores depende del voltaje a los que lo alimentemos y teniendo en cuenta que seguramente los tendré funcionando a 6-7V la iluminación será un poco inferior a la que se ve en la foto:



    Otra foto de detalle de la iluminación de dichos ventiladores:



    Ahora os muestro una foto con los catodos UV instalados, para ver si afecta o no, he situado un par de cables reactivos UV en el interior para ver como reaccionan.



    Por lo que se ve creo que no afectarán demasiado cuando esten alimentados a 6-7V.

    ¿Que opinaís del efecto?.

    Un saludo.

  61. macademi
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    Gracias por subir las fotos.

    Me parece que de momento queda muy bonito, y me gusta lo bien que te han salido esas fotos. Me parece que me va a tocar desmontar otra vez y cascar unos ventis azules al radiador, que como imaginaba, quedan de pm.

    Parece que en tu caso la luz de los ventis, al ser tenue no resulta un problema. Me da a mí que los míos lucen más, pero bueno, siempre se podría hacer algo.

    Tienes razón en lo de estas fechas, yo llevo con la navidad y todo el lío un buen tiempo sin actualizar, ya que no saco un rato largo ni a tiros, sólo ratillos sueltos.

    Salu2.

  62. Reinux
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    El efecto es precioso, pero no se yo si tantos ventiladores no haran mucho ruido, aun a 6v

  63. Ankou
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    me gusta el trabajito que le estas haciendo y el efecto de momento es bueno aunque hay que esperar a que este todo montado para ver el resultado final

  64. surkoman
    surkoman está desconectado
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    Joder, te está quedando muy guapo, la pintura esa endurece al secarse o tienes que tener mucho cuidado al manejar las piezas??
    Otra cosa yo cambiaria el nombre del post a DEEP MAKEOVER: STACKER
    que es lo que estas haciendo :wink: impresionante, ojala tuviera tanto tiempo...
    un saludo y sigue así

  65. Arioelmejor
    Arioelmejor está desconectado
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    Eiii queremos más fotos y resultado final!

  66. Elfo
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    Buenas de nuevo,

    Para empezar intentaremos responder a los comentarios que habeís ido dejando en el hilo.

    Para macademi, siempre son bien recibidos tus comentarios, yo tambíen llevaba tiempo sin actualizar los progresos, hoy voy a intentar mostraros algunos avances más en el proyecto.

    Reinux, en principio los 4 que has visto, de momento solo los he podido probar a 12v pues no tengo montado todavía el regulador, y en principio el ruido emitido por el conjunto es muy bajo, por lo menos a mi forma de ver, no creo que sean los 14db según especificaciones, pero es más que aceptable, y he probado bastantes ventiladores de 12cm, así que cuando los ponga a 6v seguro que se reduce.

    Además los necesito para que se me cree una buena corriente de aire interior, le voy a hacer bastante OC al equipo y de momento no quiero instalar un ventilador addicional sobre las memorias para disiparles la subida de voltaje que sufriran, por contra instalare 6 ventiladores de 12cm en total aparte de los que has visto faltan 2 en el frontal para que creen una corriente através de toda la caja refrigerandome de paso toda la MB.

    Buenas Surkoman, la pintura que he utilizado es de las que tienes que tener MUCHO cuidado al manejar las piezas, es el inconveniente de no aplicarle ninguna capa de fijador encima.

    Para Arioelmejor, un poco de paciencia, hay que dedicar mucho más tiempo del que parece, tanto para buscar los materiales, la realización y luego colgar los resultados. Aunque queda bastante trabajo para poder ver el resultado final, pero poco a poco va cogiendo forma.


    Bueno ahora nos liaremos a describir los avances realizados.

    Hoy comenzaremos con el montaje de una pequeña ventana en la parte trasera, donde originalmente la stacker viene preparada para instalar la fuente de alimentación. El motivo para este diseño es que una vez instalado el conjunto radiador+carenado+ventiladores, es una lástima que no pueda verse del todo el trabajo que se ha empleado en estos componentes, así que esta es la mejor manera que se me ocurrio para poderlo ver de forma comoda desde el exterior.

    Para hacer dicha ventanita, he utilizado plancha de metraquilato transparente de 3 mm de espesor, lo he encontrado en servicio estación en Barcelona, disponen de multiples espesores y te lo cortan a medida si es necesario.

    Bueno vamos a comenzar recortandola. El metraquilato es un material que se trabaja muy bien ya que es blando, así que marcamos las medidas sobre la plancha y con la sierra de arco nos ponemos en faena, en la foto podeis ver las piezas que hemos obtenido:



    El siguiente paso sera lijar los cantos y darles el acabado final, para lijar los cantos y devolverles la transparencia, lo mejor es comenzar lijando con un grano grueso por ejemplo 200 y ir disminuyendo el grano paulativamente hasta la más fina que encontreís, yo he usado hasta de 1200 y posteriormente un poco de pulimento y quedará perfecto.

    En este punto recuperaremos una de las piezas que incluye la stacker para el montaje de la fuente en la parte trasera que teníamos pintada en pasos anteriores.

    Haremos sobre el metraquilato los agujeros pasantes con un taladro y broca de 3 mm.

    Para anclar la ventana de metraquilato, usaremos cuatro tornillos rebajados al tamaño adecuado para las roscas ciegas de metrico 3 mm, aquí podeís ver los diferentes elementos:



    Una vez montado el conjunto nos queda tal y como podeís ver:



    Bueno ahora ya tenemos la parte complicada, solo nos queda anclar el conjunto a la caja, os dejo una vista trasera de la ventana através de la cual podemos observar el conjunto antes comentado:



    Y aquí podemos ver otra vista del acabado, esta desde el interior:



    Bueno ya tenemos montada la ventana en la parte trasera, ahora nos vamos a liar con los fillport, yo en este proyecto voy a utilizar un fillport de llenado del sistema y otro para el vaciado, ambos iran conectados al deposito para facilitar el mantenimiento posterior.

    Para construir los fillport he utilizado unos pasamuros de la casa legris con rosca interior G 1/4 concretamente estos:



    Y añadiendoles unas espigas roscadas como las de la siguiente foto que son las mismas que he utilizado ya en el proyecto:



    Además necesitaremos un tapón para el conjunto, he usado este de la casa legris también con rosca G 1/4:



    Con esos componentes ensamblados usando unas vueltas de teflon en la rosca de la espiga y una junta plana de goma nos queda una vez instalado tal y como podemos ver a continuación:

    Fillport de llenado, en el techo de la stacker:



    Fillport de vaciado, en el suelo de la stacker:



    Ahora recuperaremos una de las piezas que habíamos cortado de la plancha de metraquilato que utilizaremos como soporte para la instalación de la bomba en el suelo de la stacker, marcamos donde haremos los agujeros:



    A la hora de hacer agujeros en el metraquilato, os recomiendo poner alguna cosa plana bajo el mismo y que sujeteis el conjunto firmemente con sarjentos de forma similar a como habéis visto en la imagen. La razón es que el metraquilato es bastante más delicado a la hora de hacerle agujeros y es fácil que se raje o se parta estropeando la pieza.

    Para anclar la plancha de soporte al suelo de la stacker, y gracias a una idea que ha usado macademi en su proyecto, utilizaré silentblocks con bastago roscado a cada lado de rosca metrica de 4 mm, los usaré para eliminar la transferencia de las pocas vibraciones que pueda provocar la bomba D5, tambíen estos los encontré en servicio estación en Barcelona, los que podeís ver en esta foto:



    Tendremos que acondicionar el suelo de la stacker, realizando unos agujeros para poder anclar los silentblocks, así que protegemos bien el trabajo que hemos echo hasta el momento:



    Una vez hemos echo los agujeros, solo tendremos que montarlo con roscas autoblocantes de metrico 4 mm, para evitar que se nos afloje el conjunto, aquí podeís ver una vista de detalle del silentblock montado, como veís he empleado unas arandelas, estas son para ganar un poco de altura entre la rejilla del suelo y el soporte de la bomba para que no me rozaran los tornillos de anclaje de la bomba al soporte con la rejilla:



    Bueno una vez instalada la pieza de goma que incluye la D5 para su base y anclada la bomba al soporte mediante tornillos allen de cabeza reducida de metrico 6mm, necesarios debido al poco margen que hay entre la base del soporte y la parte superior de la rejilla instalada en el suelo de la stacker, este es el resultado que hemos obtenido desde una vista lateral:



    En la foto podemos ver tambíen la ubicación del fillport de vaciado del circuito, ahora otra vista desde el frontal:



    Ya tenemos instalada la bomba en su posición final.

    Continuemos con nuevos avances, como ya dispongo del bloque que utilizare para refrigerar el Chipset, un MIPS Freezer, he querido prepararlo adecuadamente para el montaje.

    Como vereís en la foto, he utilizado las mismas espigas que habéis visto antes, teneís las especificaciones de las mismas en la primera página del hilo. Aparte todas las he modificado augmentando el paso interior de las mismas hasta dejarlo en la zona de las rosca G 1/4 a 9,5 mm de diametro libre, para ello se las he llevado a un tornero para que les pasará una broca por el interior para augmentarselo, con ello disminuiremos un poco las perdidas de carga del circuito.

    Además he utilizado teflon en la rosca de la espiga y una junta un tanto especial, es un aro metálico que en la parte interior lleva una goma que sellará perfectamente el conjunto, el nombre comercial de la misma es junta imperdible bi-materia. Una vez montado nos queda como podeís ver:



    Como queremos optener el máximo rendimiento que se pueda, he optado por hacerle un poco de lapping al bloque para que la superficie de contacto sea lo más plana posible para mejorar la transferencia de calor, para ello he empleado hojas de grano muy fino, 600, 1000 y 1200:



    Básicamente el proceso consiste en anclar la hoja de lija comenzando por el grano más grueso en este caso el 600 en una superficie muy plana, lo ideal un cristal, y cojer el bloque y desplazarlo sobre la superficie procurando manternerlo lo más plano posible, no hay que hacer fuerza unicamente desplazarlo.

    Una vez veamos que se han eliminado practicamente las rayas, pasamos al siguiente grano más fino y repetimos la operación, así hasta que obtenemos el acabado que buscamos.

    Una vez lo tengamos, acabamos pasando un poco de pulimento para metales y nos quedará algo como lo que podeís ver acontinuación:



    Bueno de momento hasta aquí llegan los avances que he realizado hasta el momento, en breve más.

    Como siempre espero vuestros comentarios.

    Un saludo

  67. ReVoX
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    joder, estetica 100% muy wapo, sige asi

  68. n4pZt3r
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    Que maravilla. Da gusto verlo. Los acabados y la perfección son bestiales.

    Sigue así!

    Salu2. St.Jimmy!

  69. AnDr0id
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    una preguntilla sobre la pintura a spray, has dado imprimacion en toda la caja o es que sabes usar el spray, porque yo hace tiempo me puse a pintar con el spray y me quedaban mogollon de zonas con mas pintura que otras.

    por cierto quiero una caja como la tuya !!! esta genial.

    y sabes si para pintar con esmalte hace falta dar imprimacion ?? quizas sea mas facil el pintar con esmalte y pinte tanto la parte de fuera de mi caja como la de dentro sin imprimacion, creeis que se levantara ??

  70. pritt
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    Yo creía que ya lo tendrías todo acabado .... pero con lo detallista que eres ....

    Un cosejo: Dale unas vueltas más de teflón a las roscas para el bloque de chipset. Roscan muy pocos hilos.

    Un saludo.

  71. ReVoX
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    una pregunta, he oido que el pulimento hace una capa que hace que disipe menos, es cierto?

  72. Elfo
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    Buenas,

    Como siempre dare respuesta a vuestros comentarios antes de continuar con los avances del proyecto.

    AnDr0id me preguntas por la pintura en spray, pues te comento para que te hagas una idea he pintado muy pocas veces en spray antes de liarme con el proyecto, pero el truco para que quede super uniforme es tener mucha practica, que no es el caso, o usar la "cabina de pintura" que puedes ver en alguna foto anterior, quizás no lo explique demasiado bien, pero en ella tengo instalada una plataforma giratoria que me permite ir girando la pieza mientras mantengo el spray más o menos quieto, con lo que la cantidad de pintura se reparte de forma más uniforme.

    Además la mayoria de piezas tienen varias capas de spray para que recubra bien, pues con una unica capa como tu dices suelen quedar zonas más claras que otras.

    La imprimación solo la he usado en el techo, el suelo y las paredes de las bahías, el resto solo tiene pintura negra en spray. Pero eso significa que quedan mucho más delicadas y cualquier rayada hará que salte la pintura. Yo soy consciente de ello y trato todo con "mucho mimo".

    En cuanto al esmalte, no se decirte, yo no lo he utilizado nunca, haber si alguien deja su opinión por aquí para informarnos.

    Si quieres un caja como esta, solo es liarse y paciencia, poco a poco salen las cosas.

    ReVoX: Yo también he leido lo del pulimento en algún sitio, la cuestión no es hacer que salga el espejo con el pulimento, primero hay que emplear las hojas de grano fino, estas son las que harán que quede perfectamente plano, el pulimento se usa al final solo para dar brillo, por supuesto antes de poner cualquier compuesto termico hay que eliminar cualquier resto de pulimento que quede en el bloque, yo lo he limpiado varias veces con alcohol para asegurarme de retirar todo lo que pueda, creo que será suficiente.

    También he leido algo de que si la haces demasiado espejo puede "reflejar" el calor, pero creo que no hay demasiados datos al respecto, así que haber si alguien nos comenta alguna cosilla tambien sobre esto.

    priit: A mi es una de las cosas que no me convencen de este bloque que tiene muy justa la rosca y digamos que se "aguanta por los pelos". Tomo nota y reforzaré un poco más el tema del teflón aunque creo que quien asegurará mejor la estaqueidad serán las juntas de goma tanto la que lleva el bloque como la otra que he instalado, esto es más bien una pregunta, tampoco soy muy entendido en esto, es la primera RL que monto, pero no me da demasiada confianza el teflón por si mismo.

    El proyecto va avanzando despacito porque tampoco puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera, además tambíen estoy entretenido haciendo pruebas con el hardware :twisted: .

    Y por supuesto muchas gracias a todos por expresar vuestra opinión.

    Ahora pasaremos a mostrar unos pequeños avances con el resto de los bloques del circuito.

    Empezaremos por el de la CPU, recordar que he utilizado un bloque Danger Den TDX Brass Top, como sabreís incorpora un accelerador de serie en su interior, como el circuito de la RL no trabajará por presión ya que lo que intentaremos será maximizar el caudal, nos conviene eliminar cualquier restricción en el circuito, así que lo primero es desmontar el bloque y extraer el accelerador tal y como podeís apreciar en la foto siguiente:



    Puede ser que hayais leido un mensaje en el foro en el que preguntaba por el tipo de roscas que utiliza este bloque pues no son las tipicas rosca gas 1/4, usa rosca UNF americana de 9/16" bueno, pues el tubo que había escogido para el circuito de la RL era el TYGON R-3603 - 12.7-17.5 MM, este tubo en convinación con las espigas que venían con el TDX no me acababan de convencer, no ajustaban todo lo que quería, seguro que con una brida metálica o similar podría solucionarlo, pero prefiero asegurar la estanqueidad.

    He estado buscando comprar espigas similares a las que he utilizado para el resto de componentes por todos lados y no las he conseguido con la rosca que necesitaba.

    Así que al final me he decantado por contactar con un tornero para que me hiciera unas espigas con las especificaciones que necesitaba, el resultado es el que podeís ver en la foto:



    En ella podeís ver las espigas ya colocadas en el TDX y en primer termino una comparación entre las que traía de origen y las que me han echo que son exactamente iguales de medidas que las que he utilizado en el proyecto con anterioridad cambiando la rosca y el diametro interior libre, ya que la rosca UNF me ha permitido dejarlo en 10,25 mm así que también se han disminuido un pelín más las perdidas de carga por este factor.

    Os dejo aquí otra foto para que veaís tambien el trabajo de lapping que se ha echo de la misma forma que con el del chipset, que ya ha sido comentado:



    Y por último el aspecto del Bloque Danger Den Maze 4 en Acetal para la 7600GT, en este caso tenía exactamente el mismo problema que con el bloque anteior, las roscas de las espigas roscadas también son UNF así que en este también he usado las mismas espigas que para el TDX, en la foto podeís verlo con las nuevas espigas instaladas:



    Con esto hemos terminado ya con los bloques, y únicamente me queda terminar el deposito que lo tengo a medias para tener la RL lista.

    Espero vuestros comentarios, en breve nuevos avances.

    Un saludo.

  73. andres02022
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    Bueno, pues la verdad es que me encanta, enhorabuena, un trabajo muy bueno.
    La verdad es que no se te escapa ningun detalle, sigue asi.

    Un saludo

  74. SnR_TFe
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    esos blokes han kedado muy bien pulidos y estoy seguro ke despues de limpiarlos varias veces con alcohol no impediran la trasmision de calor.
    salu2 y a seguir asi ke va kedando todo muy mono

  75. ReVoX
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    Pues lo de lijar eso ya lo sabia y tal, pero pulir me daba cosa, simplemente por eso, lo de limpiar el bloque con alcohol tambien lo hice cuando monté la RL.

  76. Elfo
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    Buenas,

    Otra vez por aquí para incorporar nuevos avances al proyecto.

    Hoy nos dedicaremos al enfundado e instalación de la botonera y puertos USB y la instalación de los ventiladores del frontal de la caja que serán los encargados de introducir el aire en la misma.

    Comenzaremos pues con la botonera, la stacker trae un frontal con puertos USB, Firewire, Audio y los botones de Power y Reset. Uno de los puntos más interesantes es que esta montado sobre un frontal de tamaño 5 1/4 y podemos instalarlo en la bahía que mejor nos convenga, podeís ver el aspecto original en la siguiente foto:



    El primer paso es desmontarlo todo y quedarnos con los componentes que de momento nos interesan, yo no utilizaré algunas de las funciones en este proyecto, como son 2 de los puertos USB, solamente usaré 4 de los 6 disponibles, y tampoco usaré las conexiones de audio. Así que una vez eliminados los cables que no usaremos nos queda algo como lo siguiente:



    Como veís los cables son del típico color grisaceo, así que tendremos que hacer alguna cosa para que no desentone demasiado con el resto del mod. Yo me he decantado por enfundar a conciencia cada uno de los cables, para ello he utilizado un pack de sleeving para fuentes de alimentación de la marca Ac Ryan en Color Azul y reactivo UV, concretamente es el que podeís ver en la siguiente foto:



    El proceso es bastante sencillo, solo hay que buscar que diámetro de redecilla de los diferentes que adjunta el kit es el que mejor va en cada caso, despues tendremos que pelearnos un poco con los conectores pues cuesta un poco introducirlos a través de la redecilla, pero solo es cuestión de paciencia.

    Una vez enfundados con la redecilla, en el mismo kit se incluye unas fundas termoretractiles que son las que permitirán que no se mueva la redecilla una vez instalada. Solo tenemos que cortar un trocito de esta y introducirlo en los extremos. Para que encoja yo he utilizado un simple secador de pelo al máximo de potencia que permita.

    El resultado final del enfundado es el siguiente:



    Continuemos pues con el proceso, la carcasa del frontal es metálica y de un colo grisaceo, como no me interesa que desde el interior se vea, he procedido a pintarla con spray siguiendo la metodología que ya hemos explicado anteriormente, el resultado una vez secada la pintura y instalado el cableado en su lugar es el siguiente:



    Ahora nos toca montarla en la caja, la ubicación que he elegido es la bahía más baja de la torre, por cuestión de ubicación del cableado posterior, aquí teneís una vista del frontal una vez instalado en su lugar:



    Ahora viene uno de los pasos importantes, llevar el cableado a su destino, ahora entendereís mejor el motivo de alguno de los agujeros que práctique en el soporte de la placa base.

    En la foto podeís ver el recorrido del cableado hasta el soporte de la placa base:



    La intención es que sea visible únicamente y en la medida que sea posible, la mínima porción de cable y únicamente en las conexiones, el resto mi intención es ocultarlo de la vista siempre que sea posible.

    Aquí podeís ver en detalle los orificios por donde sale el cableado que debe conectarse a la placa base:



    Con esto hemos dejado pues instalado el frontal de conexiones, ahora nos liaremos con el soporte de los ventiladores frontales.

    La stacker incluye de origen un rack de discos duros en el que caben 3 discos de 3 1/2, muy bien diseñado a mi forma de ver, con sus gomas antivibratorias en los costados para la uníón con la estructura de las bahías y un ventilador de 12cm en el frontal del mismo para la refrigeración de los mismos. Opcionalmente se puede adquirir dicho modulo por separado, aunque como no necesitaba más de 3 discos para este proyecto decidi no invertir en ello.

    Os cuento todo este rollo porque necesito instalar 2 ventiladores de 12 cm en el frontal para hacer de entrada de aire al sistema y el rack de discos únicamente me permitía instalar 1, así que he tenido que construirme un soporte que pudiera anclar al rack de discos y me permita instalar los 2 ventiladores necesarios.

    Comenzamos con la fase de diseño del mismo, básicamente partimos de una plancha de aluminio de 135 x 250 x 2 mm de aluminio. Me hubiera gustado utilizar de 3 mm de espesor, pero como vereís posteriormente las medidas estaban demasiado ajustadas, el inconveniente es que se complica un poco el desarrollo.

    En la foto podeís ver el diseño previo en papel y posteriormente el dibujo sobre la plancha del mismo:



    Ahora nos toca realizar los cortes en la plancha, para esta tarea tendremos que ayudarnos de la dremel y de la sierra de calar, pues 2 mm de espesor para la dremel se le hacen un poco cuesta arriba y a la pobre ya la he echo sufrir bastante.

    Comenzaremos los cortes con la dremel para poder introducir la hoja de la sierra de corte para metales posteriormente y así avanzar más rápido:



    Con un poco de paciencia llegamos a esto:



    Bueno ya lo tenemos recortado, ahora tendremos que ajustar el corte y lijar adecuadamente hasta que tenga las medidas exactas que nos interesan, aquí lo veís una vez hemos terminado con el lijado:



    Ahora viene la parte delicada, para anclar los ventiladores unos SilenX iguales a los que ya he utilizado anteriormente, quería utilizar los silentblocks que traen cada uno de los ventiladores.

    Esto complicaba un poco el tema, pues 4 de ellos para sujetar el ventilador que apunta directamente al rack, sobresaldrían por la parte trasera molestando para el anclaje firme del soporte al rack. Así que he optado por practicar unos rebajes en el soporte de forma que la goma de la cabeza del silenblock quede integrada en el soporte al igual que la cabeza de los tornillos, con unas fotos quedará un poco más claro.

    En esta podeís ver los rebajes realizados para instalar los silentblocks:



    Aquí os dejo una foto de detalle de los mismos:



    Y ahora una imagen que despejará las posibles dudas una vez instalado el silenblock en su posición, como veís queda integrado en el soporte:



    Bueno ahora llega la fase pintura, he pintado con spray el soporte para que no desentone con el resto de la caja, aquí tenemos una foto del soporte secandose:



    Ahora instalamos los silenblocks para los 2 ventiladores:



    Los orificios que presentaba el rack de discos no nos sirven para anclar el soporte al mismo, así que habrá que practicarle nuevos agujeros. Para marcar en el metal, antes de realizar agujeros, os recomiendo utilizar un punzón con este mismo hareís un pequeño orificio que guiará mejor luego la broca a la hora de taladrar.

    Marcamos pues los orificios:



    Y taladramos con una broca de 3,5 mm, ya que utilizaré tornillos de metrico 3 para el anclaje con su rosca correspondiente, aquí podeís ver un detalle de uno de los orificios practicados en el rack de discos:



    Ahora tenemos que anclar el soporte al rack, yo he instalado un poco de espuma aislante de tuberías, la misma que he utilizado en el carenado, para que el ajuste y sellado sea el mejor posible:



    Instalamos los ventiladores en el soporte:



    La función de dichos silenblocks es separar el ventilador del soporte y mantenerlo flotando cojido únicamente por el propio silenblock, con lo que la vibración se transmite de forma mínima, os dejo una foto de detalle de los mismos:



    En la siguiente foto, podeís ver que el diseño del soporte deja totalmente libre el paso del aire al interior de la caja, con lo que evitaremos "ruiditos indeseados":



    Ahora solo nos queda instalar todo el conjunto en la caja, aquí podeís verlos una vez instalados:



    En esta podeís ver un detalle del ventilador inferior en el que se aprecia además las rejillas antipolvo que incluye el frontal de la stacker en cada una de sus bahías, con lo que la entrada de polvo por esta vía será mínima:



    Y aquí podeís ver una vista general del aspecto que va cojiendo el frontal del proyecto:



    Por hoy se han terminado los avances, espero vuestros comentarios y opiniones como siempre.

    Un saludo,

  77. ReVoX
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    joder, me dejas si palabras, una cosilla, cuando he visto la foto general de la caja no me han gustado mucho los tornillitos que salen de la rejilla del radiador, pero el proyecto... PERFECTO

  78. -SoTh-
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    Simplemente te esta kedando genial! Eres un artista y se nota ke te gusta todo bien acabadito y bien presentado, felicidades y sigue adelante ke hay ganas de verlo acabado.....

    PDi haces anclajes para 2 ventiladores en serie para la parte delantera, mi staker 830 se vera agradecida....y yo encantado de comprartelo....

  79. Arioelmejor
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    joer....el curro que te estás metiendo....felicidades, aunque hay algo que no me gusta, el que hayas puesto los usb frontales y boton encendido abajo del todo, aparte de incómodo, para mí no queda demasiado bien.
    No pares, que nos encanta ver tus posts :wink:

  80. Elfo
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    Buenas,

    Os agradezco que me comenteís las cosas que no os acaben de gustar, así puedo pensar en alternativas, pero os comentaré las razones por las que se han montado de esa manera algunas cosas:

    Revox: Como habrás visto en el hilo para el anclaje del conjunto rejilla+radiador+carenado+ventiladores he usado varilla roscada que atraviesa de arriba a abajo todo el conjunto, eso significa que debo poner tuercas en cada uno de los extremos para asegurar y fijar el conjunto.

    Las tuercas escojidas son ciegas, o sea que llevan un pequeño embellecedor para que no se vea el sobrante de varilla sobresalir por encima de la tuerca y estas son las más pequeñas que he podido encontrar en metrico 3, la altura de las mismas aunque en las fotos puede ser engañosa no llega a 4 mm lo que ocurre es que a veces según el angulo en el que se hace la foto parecen más altas.

    Aparte las he utilizado en más lugares, como por ejemplo la ventana trasera, así queda más uniforme en conjunto.

    Pero ya te comento que este es un tema de dificil solución por el sistema de anclaje escogido.

    -SoTh-: Me alaga el comentario, pero ya ves que mi intención al colgar de forma detallada el proceso que he seguido para fabricar el soporte de los ventiladores es para animar a la gente a que se lo haga uno mismo, además ese proceso además es sencillo, lo único que hay que echarle paciencia porque es entretenido. Lamento decirte que no voy a ponerme a fabricarlos en serie, se emplea demasiado tiempo y perdería la gracia de hacertelo tu mismo.

    Arioelmejor: En cuanto a la elección del lugar donde instalar los puertos frontales, todo depende de como lo mires, te explico:

    Mi stacker, una vez este terminada, no la voy a tener en suelo. La pobre no lo merece, con el trabajo que le estoy dedicando no se merece ese lugar y tendrá un lugar a la "altura". Estará encima de la mesa :lol: , con lo cual el lugar más accesible es la bahía inferior, ya conoceís cual es la altura de esta torre, así que la bahía superior queda muy alta.

    Otra de las razones es que suelo utilizar bastante discos duros externos de conexión por USB con lo que al estar la torre encima de la mesa, la altura más comoda para conectar cualquier cosa es la más baja también.

    Ahora te comento la razón más importante y es la que ha echo que no tenga tampoco otra alternativa, habrás visto por las fotos, por donde van los cables y cual es el recorrido que hacen, pues bien si instalaba el frontal en la parte superior, la longitud de los cables no alcanzaba para hacer todo el recorrido oculto y tenía que pasarlos por la parte delantera y eso precisamente es lo que no quería hacer, quiero todos los cables bien escondidos en la medida de lo posible.

    Escogiendo esta instalación además me deja libre las bahías superiores que es donde irán instalados los reguladores de los ventiladores, voy a utilizar 2 reguladores en bahía de 5 1/4 que cada uno me permite regular 4 ventiladores y controlas 4 temperaturas. Con lo que podrás deducir rápidamente que como tengo 4 ventiladores en la parte superior de la caja (3 del radiador + 1 trasero) me va de perlas tener montado 1 de los reguladores en la bahía superior pues así todo el cableado de control de los ventiladores de la parte superior lo podré camuflar perfectamente.

    Os agradezco a todos los comentarios y por supuesto me gusta tambíen que critiqueís aquello que no os convenza, yo siempre intentaré dar los argumentos que yo he seguido para escoger unas cosas o otras, pero siempre es interesante poder valorar otras opciones que se os ocurran, así que seguir en esta línea cualquier cosilla que queraís comentar no os corteís, yo como muchos estoy aquí para aprender.

    Un saludo a todos,

  81. Arioelmejor
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    Perfecta respuesta

  82. SnR_TFe
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    a mi si ke me gusta como vas llevando la stacker y se nota ke eres un kiskilloso con el tema del ruido (como yo)
    salu2 y sigue asi,ke detalles como los ke te estas currando hacen de un mod un gran mod(y en tu caso muy bonito)

  83. pritt
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    Administrador Avatar de pritt
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    Una preguntilla:

    ¿Por qué no has utilizado directamente las sujecciones de los racks para ventiladores?

    Un saludo.

  84. Elfo
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    Buenas Pritt,

    El motivo es que solo dispongo de un rack de discos, el que venía originalmente con la stacker. Y como solo usaré 3 HD's me llegaba justo para lo que necesitaba y no quería comprar otro rack solamente para montarle el ventilador delante y dejarlo vacio.

    El inconveniente que solo podía instalar un ventilador, así que necesitaba buscar una forma de poner 2 ventiladores en el frontal de la stacker soportados únicamente por el rack que tenía. El soporte que has visto es la solución por la que he optado.

    El resto de complicación ha venido por querer utilizar también los silentblocks en dicho soporte y que el conjunto quedará elegante e integrado, eso solo ha sido un poco de trabajo addicional y por el resultado final para mi creo que ha valido la pena.

    Un saludo,

  85. surkoman
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    Te esta quedando excelente, por fuera parece normal ,pero por dentro vaya curro!.
    es "Deep Makeovertaker" como te dije no sin razon
    un saludo

  86. macademi
    macademi está desconectado
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    Elfo, que te tengo abandonado como tú dices, pero veo que te las apañas fenomenalmente tú solito. La verdad es que está todo cojonudo, con muy buenos remates.

    Flipo con lo de las espigas roscadas. Podrías haberle dicho ya al tornero que te hubiese hecho unos cuantos de más para vender y todo, seguro que a más de uno le interesarían y no tiene tornero a mano. Por curiosidad, me gustaría saber por cuanto te ha salido la broma, por si un día encargo alguno tener una idea y si supuso algún problema el tema de la rosca americana. De verdad que con ese detalle repito que lo he flipado.

    Lo de la ventana trasera creo que da un poco igual, porque no se va a lucir, pero lo que me ha resultado curioso es la ocurrencia. Yo lo que hice fue una pieza de acero de 1mm de espesor y se me había ocurrido después usarla como rejilla para una malla perforada (aunque de momento he decidido dejarla como está), pero poner ventana de metacrilato ahí ni se me había pasado por la cabeza. La que nos tenemos que currar por cierto es la ventana lateral, que esa sí que se lucirá. Yo tengo alguna idea pero nada decidido hasta que tenga toda la RL montada de forma definitiva y decida qué ver y qué no.

    Para quien quiere hacerse una pieza de aluminio como la que has hecho a modo de soporte para 2 ventiladores, el aluminio es un metal muy fácil de trabajar. Algo similar, puede hacerse simplemente con una sierra de calar de las de marquetería y pelo para metales, si no se dispone de caladora. Yo tengo caladora, pero vamos, que el aluminio en plancha lo he cortado con sierra de pelo hasta 3mm de espesor y en acero hasta 1.5 (aquí se rompía el pelo más fácilmente), así que poderse se puede y con una buena lima, el aluminio se lo come que da gusto. Sin embargo no nos has explicado cómo has hecho el rebaje en el marco para la base de los silentblocks y eso podría estar interesante.

    Lo que tengo ganas de ver es por donde pasas el matojo de cables de la fuente por detrás del soporte de la placa base, puesto que con el gordo de la alimentación a la placa no sé si lo podrás poner por detrás y cerrar la tapa lateral de la caja sin hacerle un rebaje al marco inferior del soporte para la placa, en fin ya nos contarás qué nos tienes preparado.

    Salu2.

  87. surkoman
    surkoman está desconectado
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    Una preguntilla: veo que has elegido el bloque mips para el chipset, ¿que haras con el heatpipe que sale de el y va a la zona reguladora? se que hay un bloque para esa zona tambien mips pero te digo una cosita...
    del conjunto southbridge/northbridge/mosfets del 975x lo que se calienta más es el 975x propiamente, yo le he puesto un bloque DD para 875que sirve igual, aunque entra justito con la grafica, Estoy por modificar la placa y añadirle las 2 abrazaderas que faltan lo que pasa es que desmontar todo...pues que ahora no.
    Corté el tubo a la mitad +o- y lo prensé y enrosque para que no soltara nada(va relleno de un liquido)y los mosfets no se calientan en exceso(y eso que tengo mi P4D sujeto a un overclock severo... :twisted:

    Por si no has visto mi log, ahi lo tienes(no soy tan detallista como tu)
    solo te lo muestro para que veas lo del chipset(al final)
    el mio
    un saludo

  88. Elfo
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    Buenas a todos,

    De nuevo por aquí para responder los comentarios y poneros un pequeño avance en el proyecto, ya tengo listo el soporte definitivo para el deposito de la RL que estará listo durante esta semana.

    Comenzaré primero respondiendo los comentarios que me habeís dejado en el hilo:

    surkoman: como siempre te agradezco el apoyo, la verdad es que precisamente esa es la intención que buscaba con mi mod, por fuera quiero que mantenga en la medida de lo posible las líneas frías y austerás de la stacker, el trabajo esta en el interior y para mi la parte fundamental de mi proyecto, no busco tampoco que sea espectacular, si te fijas todo el trabajo pasa practicamente desapercibido en el conjunto y eso precisamente es lo que busco, que este pero que no lo parezca.

    Ya había visitado tu log hace un tiempo cuando me plantee instalar el mismo bloque que has instalado tu compatible con el 875, pero al final la tapa de metraquilato del mismo me echo un poco para atrás y opte por el MIPS, que aunque siendo un poco más restrictivo, me da un poco más de fiabilidad a largo plazo.

    En cuanto al bloque del chipset, como bien has deducido, el heatpipe lo cortaré y dejaré como disipador de los mosfets el que viene de serie, recomiendan instalar el ventilador addicional para los mismos que viene con la P5W DH en el caso de RL, pero como tengo los ventiladores del radiador y el de la parte trasera de la caja muy cerca no creo que tenga problemas con la refrigeración de los mismos.

    Macademi: reconozco que no se te escapa ni un solo detalle, jejeje.

    En cuanto a las espigas, la verdad es que han dado bastante trabajo, por suerte tengo un colaborador de excepción para el proyecto, mi padre es tornero, así que algún detalle como este hubiera sido poco factible sin su ayuda.

    Las espigas en si, las puede fabricar cualquier tornero, el problema es que no es practico, pues seguramente te cobrarán bastante por hacertelas, aunque desconozco cuanto podrían cobrarte, ya que son bastante entretenidas de hacer. Para empezar la rosca americana es el gran problema, pues es complicadillo encontrar los machones para poder hacer la rosca, así que por lo menos en mi caso me la han echo de forma manual con el torno, dandole las especificaciones concretas de todos los parametros de la rosca, pasos por pulgada, altura del hilo, etc. Con estos datos en principio puede hacerse sin problemas, lo que hacen más lento el proceso, el resto de especificaciones las he cogido de las espigas que ya he utilizado para el resto del circuito.

    En cuanto a la vetana lateral, la verdad es que yo mismo me sorprendí del resultado, de echo lo hice simplemente porque me sobraba un trozo de metraquilato y dije vamos a ver que tal queda. Me gusto el experimento y así se ha quedado. En cuanto a la del lateral, la verdad es que estoy como tu. Cuando desembale la stacker, cogí las 2 tapas laterales las protegí y las volví a embalar y allí siguen esperando a ver la luz. Hasta que todo el interior no este definido no me pondré con ellas, pero esta claro que el interior habrá que mostrarlo... con los sudores que nos esta costando.

    Para hacer el rebaje de los silentblock en el soporte de los ventiladores frontales, he necesitado la colaboración de mi padre, el problema como te habrás imaginado es encontrar con que herramienta hacerlo, pues estamos hablando de rebajar unicamente 1 mm de los 2 mm disponibles de espesor, eso si que es ajustar fino.

    Pues la única manera que se nos ocurrio, aunque reconozco que no es fácil de implementar, era modificar una broca de 10 mm de diametro para metales de forma que la punta tuviera la forma adecuada para encajar en el agujero central previo de 3 mm y afilarla de forma que el corte de la parte exterior fuera con perfil recto. Luego usando un taladro de columna o una fresa se podía hacer el rebaje de 1 mm sin problemas.

    Referente al cableado de alimentación de la placa base, creo que cuando veas las fotos que vienen a continuación, quedarán despejadas tus dudas.


    Bueno ahora nos liaremos con los avances prometidos.

    Hoy vamos a dedicarnos a realizar el soporte para el deposito de la RL, que además tendrá alguna función addicional, nos servirá para conservar la entrada de aire del lateral ya que dicho soporte será perforado y además no ocultará tanto el agujero original que presenta el soporte de la placa base para la instalación del crossfan opcional además de ocultarnos de la vista en gran medida el paso del cableado necesario.

    Comenzamos pues partiendo de una plancha de aluminio de 1,5 mm de espesor, esta podeís encontrarla en cualquier gran superficie de bricolaje. En concreto en este caso he escogido una que ya viene con agujeros perforados, que nos servirá para mantener la entrada de aire por esta vía y a la vez será la que nos oculte mejor el cableado que pasarápor detrás de ella. Podeís verla una vez recortada a la medida adecuada en la imagen:



    Para mantener un poco la estetica que tiene el soporte de la placa base, ya que irá collada al mismo, he procedido a redondearle un poco las esquinas, en la foto podeís ver como he marcado la superficie a eliminar:



    Con una lima para metal podreís rebajarlo sin problemas, ya que el alumnio es un material muy blando y se trabaja muy bien, ahora llega el turno de buscar la forma de anclarlo al soporte de la placa base.

    En este punto he querido aprobechar algunos de los agujeros roscados que ya traía el soporte de la placa base, además como quería poder pasar cableado por la parte posterior, utilizaré como separador los mismos casquillos que usamos para anclar la placa base al soporte, vamos a proceder a marcar convenientemente los agujeros a realizar en el soporte:



    Una vez realizados los taladros con una broca de 3 mm y igualado un poco la superficie con un poco de lija de grano 300, obtenemos el siguiente resultado:



    Ahora tenemos que liarnos con el anclaje del deposito al soporte, como las curbaturás de los tubos que usaré en la RL son limitadas, de momento he preferido dejar un poco de margen de movimiento vertical al deposito para poder ajustar luego la situación final del mismo en función de la necesidad, para ello, he practicado unas hendiduras verticales con el suficiente margen de maniobra, podeís ver aquí un detalle del macado de las mismas en el soporte:



    Ahora con un disco de corte y la dremel comenzaremos la parte bruta, para terminar con lima hasta llegar a esto:



    Ahora solo nos queda darle una capita de pintura en la línea del resto de componentes de la stakcer y instalarlo en su ubicación definitiva:



    Como podeís ver los agujeros de anclaje no son simetricos, pero os recuerdo que sobre este soporte anclaré el deposito en vertical y no nos dejará ver los tornillos de anclaje.

    Ahora macademi creo que ya puedes ver el camino que seguirá el cable de alimentación de la fuente hasta la placa base, aprobecharé el escalon inferior del soporte de la placa base para llevarlo hasta la parte trasera del soporte del deposito, subirá entre el soporte de la placa base y el del deposito y lo haré salir por el lateral del mismo justo a la altura del conector en la placa base por el espacio que quedará entre la placa base y el soporte del depo que además mantienen la misma altura al haber utilizado los mismos casquillos para el soporte del depo que para anclar la placa base.

    Haber que opinaís de la solución propuesta, espero vuestros comentarios.

    un saludo.

  89. n4pZt3r
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    Me fascina tu nivel de perfección.

    Salu2!

  90. Mitutoyo
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    Elfo, no había visto tu worklog hasta ahora, y la verdad sea dicha.... eres un artista, pero con mayusculas.

    El acabado que has imprimido en cada parte de tu caja ha sido de auténtico profesional, si me dicen que se ha echo en fabrica, esque ni lo dudaría un segundo.

    Es una gozada como vais haciendo propias vuestras maquinas, sin duda estarás disfrutando un montonazo elaborando este proyecto (yo lo he disfrutado mucho leyéndolo y viendo tus progresos)

    Modding en estado puro, tanto macademi como tú estais haciendo unos trabajos dignos de final.

    Ánimo y sigue con las mismas ganas con las que vas, el resultado lo merece.

    Saludos

  91. macademi
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    Lo del padre tornero explica lo de los racores. Imaginaba que las roscas americanas darían guerra...

    Igual pasa con lo de los rebajes en la placa de los ventiladores, de planteamiento sencillo pero de ejecución difícil.

    Más o menos, el soporte para el depósito es como me imaginaba, lo que no me acabo de imaginar es según con la orientación que te van a quedar los conectores, cómo piensas conectarlo con la bomba y el desagüe por el tema de las curvas de tubos y que entre depósito y discos duros no quede muy apretujado a la hora de pinchar o despinchar discos duros, aunque también en tu caso, con sólo 3 discos duros tendrás menos conectores por el medio. Yo es que busco una solución que me permita albergar hasta 8 discos duros, y claro, eso me crea más follón y limitación y me obliga a apurar más.

    La idea de ocultar los cables bajo el soporte es más o menos algo parecido a lo que tenía yo en mente, aunque sin ser soporte del depósito, sino buscando algo que tape el hueco del crossflow y además no permita ver el aluminio en esa zona, pero dejando que vayan saliendo los cables según vayan haciendo falta, por eso lo he preferido montar provisionalmente y ver cómo va encajando.

    Si lo que has usado como espaciador son los soportes de la placa base, mira a ver si te va a coger el cable gordo de la alimentación a la placa base. Si pasa lo hará muy justito y luego están las curvas hasta pinchar en la placa.

    Estamos en una fase más delicada, porque lo general, una vez definido, se va para alante rápido, pero al final hay que ir teniéndolo en cuenta todo y ver cómo va conformándose en conjunto.

    De hecho, en la ventana estoy como tú, que hasta que no lo tenga todo colocado definitivo y sepa cómo queda y qué quiero que se vea y qué no, no me meto con ella (que por cierto, igual no podremos hacer completamente como nos dé la gana, tendremos limitaciones).

    Por último, teniendo un padre tornero, ¿no te has planteado preparar un depo tipo Ketchack o Innovateck Tank-o-Matic?

    Salu2.

  92. Elfo
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    Buenas a todos,

    Ante todo muchas gracias por los comentarios y opiniones, aunque creo que tampoco creo que el proyecto sea para tanto, a mi forma de ver no hay nada que sea especialmente vistoso o original que se salga de lo que más o menos estamos acostumbrados a ver, simplemente son aplicaciones de ideas que he ido recopilando de multiples personas tanto de este como de otros foros. Y además como sigaís así al final me van a salir los colores :oops: .Pero gran culpa del resultado la teneís vosotros, estaís haciendo que le de muchas vueltas a las cosas, y que le brinde más dedicación al proyecto. Intentaré mantener los acabados a la altura de vuestras espectativas, aunque cada vez me lo poneís más díficil.

    Estoy disfrutando muchisimo con la realización del mismo, además creo que es muy gratificante despues de las horas que dedicas a darle vueltas a cada uno de los detalles, en buscar los materiales que necesitas, lo que a veces no es tarea nada fácil, y luego ves el resultado de todo el proceso, como dice el anuncio hay cosas que no tienen precio.

    Como bien dices macademi el tema de los rebajes en concepto es sencillo, pero la realización nos dío unos cuantos quebraderos de cabeza. Intentaré poner alguna foto de la herramienta modificada utilizada para hacerlos.

    En cuanto al deposito creo que había comentado en otro hilo que el diseño sobre el que me había basado para construir el mio es el que utiliza Ketchak en su serie SH modificando algunas cosillas para adaptarlo a mis necesidades, y ayer por fin ensamble todo el conjunto, así que intentaré postearos esta tarde el resultado aunque sea instalandolo de manera provisional.

    En cuanto a la orientación y disposición de entradas salidas, tranquilo que estube haciendo pruebas prevías de la curvatura de los tubos.Gracias a una propuesta de Pritt que ha usado en su último mod, las espirales metalicas recubriendo el tubo, no me ha dado ningún problema y permite realizar curvas muy cerradas sin peligro de pinzamientos.

    El cableado de discos esta controlado, voy a modificar los cables de la alimentación de los mismos con conectores con salida del cable hacia la parte inferior en lugar de rectos, con lo que gano distancia, la distancia rack de discos a deposito esta ajustadisima, pero entrarán. Ahora bien para realizar cualquier cambio en los mismos deberé sacar el rack por el frontal pero una vez instalados la idea es que no toque demasiado en los mismos.

    En cuanto al cable de alimentación de la placa base, no hay problema, entra "ajustado" pero entra, y si no solo tengo que desarmar la malla parcialmente en la zona bajo el soporte permitiendo aplanarlo un poco, en este punto no creo que tenga complicaciones.

    De momento nada más, espero poderos colgar alguna foto del deposito luego.

    Un saludo,

  93. macademi
    macademi está desconectado
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    Ok Elfo.

    Tu pon fotos como sea que esté, para hacerse la idea, que más "empantanao" que lo tengo yo que me ha dado hasta verguenza las últimas que he subido .....

    Salu2.

  94. Elfo
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    Buenas,

    Pues de nuevo por aquí para publicar nuevos avances al proyecto. Ya tengo listo por fin el deposito para la RL, os informo que el diseño del mismo esta basado en los superconocidos SH de Ketchak, podeís echarle un vistazo a las joyas que fabrica y el proceso de fabricación de forma muy detallada que sigue para realizarlos en el siguiente link:

    http://www.devilmaster.org/sections....ticle&artid=37

    Por lo tanto no me voy a estender mucho en el proceso de fabricación del mismo pues practicamente es identico al seguido por mi.

    Varias son las razones por las que me he decidido a emplear un deposito de este tipo:

    - El purgado del circuito suele ser mucho más sencillo.
    - Al ser un cilindro vertical y disponer las entradas y salidas como vereis posteriormente me permitía reducir notablemente el recorrido en tubo a efectuar en el circuito de RL.
    - Los depositos verticales favorecen el cebado de la bomba por el propio peso del líquido maximizando la altura de columna.
    - Por que engañarnos también me parece más vistoso que uno ubicado en las bahías por ejemplo.

    Bueno ahora pasamos a dar las especificaciones de los materiales que he empleado, algunos de los cuales podeis ver en la siguiente foto:



    El cuerpo del deposito esta hecho de un tubo de metraquilato de extrusión con un diametro exterior de 60 mm y un diametro interior de 52 mm, por lo que tendremos un espesor de pared de 4 mm, más que suficiente para las presiones que tiene que soportar. La longitud de tubo para mi caso concreto ha sido de 200 mm.

    Porque metraquilato, es un material blando sencillo de trabajar y de obtener y que visualmente nos permite darle colorido a nuestro mod ya que nos permitirá ver el fluido en su interior.

    El tubo interior de metraquilato para la entrada del deposito y que nos pemitirá mantener el líquido estable al parar el circuito tiene las siguientes especificaciones: diametro exterior 16 mm e interior de 12 mm, en cuanto a la longitud del mismo yo he usado 65 mm teniendo en cuenta que parte del mismo se encajará en la tapa superior.

    Aquí os dejo una foto de la preparación para realizarle el corte del tubo interior a 45º, como veís el tubo lo he forrado con cinta de carrocero para protegerlo, pues el metraquilato se ralla con mucha facilidad:



    Una vez cortado ya tenemos listo el tubo interior:



    Los dos tubos de metraquilato los he encontrado en servicio estación en barcelona, la ventaja es que puedes pedir que te lo corten a la medida que lo necesites y si tienes suerte y tienen algún retal en aquel momento te sale muy bien de precio, para que os hagaís a la idea el metraquilato suficente para hacer 2 depositos me salío por unos 18 €.

    Ahora pasamos a las Tapas, el material escogido en este caso será el Delrin Negro, un termoplástico técnico también conocido como acetal con unas propiedades estupendas: buena estabilidad dimensional, dureza elevada, rigidez, resistencia y tenacidad, buena resistencia química, buenas propiedades de deslizamiento y abrasión.

    Yo para el deposito necesitaba una barra que hiciese 70 mm de diametro exterior para ir con seguridad ya que el deposito es de 60 mm.

    El problema es que es un material complicado de encontrar ya que es bastante especifico, pero bueno este foro me aporto la solución y logré encontrarlo en:

    http://www.lumetalplastic.com/

    El inconveniente es que la mínima cantidad que te venden es 1 metro...

    Bueno os dejo aquí una foto de las tapas, aún no estaban terminadas, podeís ver como se han practicado dos ranuras en cada una de ellas, dichas ranuras serán las que alojarán las juntas tóricas y nos darán las estanqueidad al conjunto. Además se ven también los aros de aluminio que he empleado para embellecer el conjunto y que servirán posteriormente para anclar el conjunto al soporte:



    Continuemos con las juntas toricas, estas serán las encargadas de asegurar la estanqueidad del conjunto, las que he empleado las podeís ver en la foto siguiente:



    Las especificaciones de las mismas siguiendo el gráfico siguiente son:



    D=45 mm y S= 3 mm

    Estan fabricadas en Acril-Nitrilo (NBR)

    El funcionamiento de las Juntas Tóricas se basa en la deformación, que se obtiene dimensionando adecuadamente el alojamiento, creando una reacción elástica de la junta, que produce una perfecta estanqueidad. La presión del fluido refuerza la eficacia de la estanqueidad. El material del que está compuesta la junta tiene un comportamiento análogo al de un líquido de elevada viscosidad.

    Es importante asegurarse de que la junta esté exenta de polvo, rasgaduras u otras sustancias. La presencia de elementos extraños pueden comprometer la estanqueidad y reducir la duración de la Junta Tórica.

    Al montar la junta se deben tomar precauciones para no dañarla, los bordes del alojamiento deben estar achaflanados, cualquie daño que sufrá la junta puede ser un futuro punto de fuga.

    Yo, para facilitar el montaje y mejorar la estanqueidad, la he lubricado usando una grasa a base de vaselina, que utilizó con el material de buceo asiduamente y va de fabula.

    Con esto tenemos cubierto ya el cuerpo del deposito y las tapas, así que procederemos al montaje, el resultado podeís verlo a continuación:



    En esta otra, podeís ver un detalle de la tapa superior con el tubo interior instalado:



    Ahora llega el momento de instalar los conectores para las entradas y salidas, el esquema seguido podeís verlo en el croquis siguiente en la opción nº 1:



    Para las espigas roscadas he utilizado las mismas que en el resto de componentes que hemos comentado anteriormente de la casa Legris con rosca 1/4.

    En cuanto a la llave de paso para facilitar el vaciado del circuito, inicialmente había elegido la que podeís ver en la parte de la izquierda de la foto, finalmente encontré la que buscaba y usaremos la que podeís ver en la parte derecha mucho más compacta y elegante:



    Dicha Llave es de la casa AIGNEP y también es de rosca 1/4 en este caso conica, pero no hay ningún problema, las especificaciones las podeís encontrar aquí:

    http://www.aignep.it/trade/productlist/514/

    En Barcelona concretamente las he podido encontrar despues de contactar con la central me dirigieron a Barcelona de Fluidos, S.L.

    Para asegurar la estanqueidad he usado teflon en todas las roscas, además de juntas bi-materia imperdibles entre las tapas y el resto de elementos.

    Una vez montados todos los elementos de entrada-salida tenemos:



    A continuación una foto de detalle de las salidas del deposito:



    Y un detalle de las entradas:



    Solo nos quedará el paso final, instalarlo en su ubicación en la stacker:



    Solo he realizado un montaje provisional para que os hagaís una idea de como queda el conjunto.

    Os dejo un detalle con la conexión del tubo de entrada a la bomba, como la curba es muy cerrada, el tubo por si mismo no lo permitiría sin pinzamiento, el tubo empleado es el Tygon R-3603 - 12.7-17.5 mm, pero con una espiral de las tipicas de encuadernar que podeís encontrar en cualquier copisteria, solucionado el problema.



    Bueno, por hoy se terminan los avances, como siempre os animo a que me comenteís vuestras impresiones y comentarios.

    Un saludo,

  95. gamboso
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    Tengo ganas de acabar los examenes, pagar el seguro del coche y ponerme a cambiar mi sistema, ya que tengo una RL que no merece el bloque que tengo en la CPU y tengo que hacer muchos cambios, y viendo el buen trabajo que estas haciendo me reconcomo por dentro de la Nvidia!!!!

    Tengo la misma caja que tu pero sin modear ni nada, y es realmente espectacular tu buen trabajo.

    Ya tendras MP mios pidiendo ayuda, ya que los hay manitas como tu y manazas como yo.

    Un saludo.

    PD. Tengo ganas de verlo totalmente operativo.

  96. pritt
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    Muy logrado el depósito.

    No hay nada como disponer de maquinaria.

    ... pero creo que te has olvidado de un detalle (no sé si lo tendrás previsto en otra parte del cirucito ni si hay espacio material para hacerlo): Podías haber hecho en la tapa superior un tercer agujero roscado con un simple tapón para que cuando llenes el circuito salga el aire.

    Un saludo.

  97. Elfo
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    Buenas,

    Gamboso: Ningún problema, pregunta lo que necesites.

    Pritt: Gracias por el comentario, pues tienes toda la razón, la verdad es que hubiera facilitado mucho el tema del llenado y el trabajo addicional era mínimo, aunque el espacio en la tapa esta bastante ajustadito. Tomo buena nota de ello, pues ya estoy pensando en hacer una nueva versión del depo para más adelante con alguna modificación más...

    Pero de momento utilizaré este. De todas formas una de las entradas en la parte superior del deposito es la que viene del fillport de llenado instalado en la tapa de la Stacker, yo supongo que podré llenar el deposito muy poco a poco y que el aire sobrante vaya saliendo por el mismo fillport. O crees que me dará problemas y debo buscar alguna alternativa.

    Un saludo,

  98. pritt
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    Quizás aún puedas ponerle un pequeño tapón que no sea muy grande, de 1/8" o cosa así: Con eso creo que sería suficiente, aunque te tardará un poquito más en purgar ... pero con el diseño del depósito no creo que te de problemas.

    Un saludo.

  99. Llonky
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    No tengo RL pero si me haces un deposito como eso te lo compro, vaya pasada, te esta quedando todo de pm.

  100. n4pZt3r
    n4pZt3r está desconectado
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    Cita Iniciado por Llonky
    No tengo RL pero si me haces un deposito como eso te lo compro, vaya pasada, te esta quedando todo de pm.
    xDD

    Y para que sería el depósito??


    En cuanto al mod, creo que has escogido un deposito precioso, y los grandes acabados encajan a la perfección con los tuyos al trabajar.

    Una vez más, un gran trabajo.

    Salu2.

  101. Llonky
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    Cita Iniciado por n4pZt3r
    Cita Iniciado por Llonky
    No tengo RL pero si me haces un deposito como eso te lo compro, vaya pasada, te esta quedando todo de pm.
    xDD

    Y para que sería el depósito??


    En cuanto al mod, creo que has escogido un deposito precioso, y los grandes acabados encajan a la perfección con los tuyos al trabajar.

    Una vez más, un gran trabajo.

    Salu2.
    No lo se, para cuando la tuviese, mientras lo usaria de decoracion, es precioso. XD

  102. n4pZt3r
    n4pZt3r está desconectado
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    Si estoy de acuerdo... Los acabados son PERFECTOS.

    Salu2!

  103. Elfo
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    Buenas a todos,

    Pues después del consejo que me dio Pritt sobre el agujero en la tapa superior del deposito para purgar el aire mientras se llena el circuito, no he podido resistirme y he estado dandole vueltas al tema haber como podía solucionarse, al final he desmontado la tapa y ha sufrido modificaciones.

    Como había comentado no iva demasiado sobrado de espacio en la tapa, ya que inicialmente no había previsto este detalle, pero ajustando mucho algo se ha podido hacer.

    En la siguiente foto podeís ver un detalle de la parte interior de la tapa superior del deposito donde se ha practicado un tercer taladro, el máximo diametro que he podido hacer en la parte inferior es de 9 mm, ya que las endiduras de las juntas toricas no permitían un diametro mayor, pero creo que será suficiente.



    Ahora os muestro un detalle de la parte exterior de la tapa, en ella podeís ver como se ha practicado una tercera rosca 1/4" para el tapón que instalaremos, las razones es que ya disponía de tapones de 1/4" y en la parte superior disponía de más margen de material.



    El tapón que he utilizado es el siguiente de la casa Legris:



    Y el aspecto de la tapa una vez montadas las espigas roscadas y el tapón es el que podeís ver a continuación:



    Ahora lo instalamos de nuevo en la Stacker, os dejo aquí una vista de detalle del montaje y recorrido de los tubos de entrada al deposito, para evitar los pinzamientos los he recubierto con espiral metalica negra de encuadernar y para la fijación definitiva del tubo a las espigas roscadas tiras unex también en color negro para mantener la uniformidad de los colores empleados.



    De momento hasta aquí llega el pequeño avance, haber que os parece.

    Un saludo,

  104. Maxi256
    Maxi256 está desconectado
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    Eres un artista tio , xddd , enserio los acabados son totalmante profesionales y te esta quedando de lujo , muy buen trabajo.

  105. ReVoX
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    joder, me dejas sin palabras como siempre 8O

  106. andres02022
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    Asombroso como siempre, sin palabras. Tengo ganas de verlo terminado por completo.

    PD: como se llama la espiral que llevan los tubos por fuera, es cara?

    Un saludo

  107. ReVoX
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    puede ser... espiral?

  108. ReVoX
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    el nombre de momento no lo he descubierto del todo xDDD , pero vamos es alambre de estos de los cuadernos, me imagino que en librerias venderan y no creo que sea muy caro

  109. Elfo
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    Buenas,

    El tema de la espiral metalica exterior de los tubos, creo que lo he puesto antes, pero es la que se usa para encuadernar. La puedes encontrar en cualquier copisteria o tienda de fotocopias donde encuadernen con espiral metalica.

    Tendrías que buscar cual es el tamaño que mejor se adapta al tubo que empleas en la RL, pues hay de muchos diametros diferentes.

    Y solo te quedará pedirles si te pueden vender solo la espiral, a mi no me han puesto ningún impedimento y son muy muy baratas, para que te hagas una idea 10 espirales de tamaño equivalente a un din A4 me han costado 3 euros... :lol:

    Espero que esto resuelva vuestras dudas.

    Muchas gracias por los comentarios sobre el proyecto.

    Un saludo,

  110. macademi
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    Yo lo que no sé es para qué has puesto al final el tercer agujero con el tapón para que salga el aire, ya que el aire sale por el agujero del filport. 8O

    Hasta ahora, todos los depósitos que había visto tenían un agujero arriba por donde entraba el agua y iba saliendo el aire...

    Igual soy yo que no me enterado de algo. :roll:

    Salu2.

  111. Elfo
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    Buenas,

    Yo me he decidido a hacerle el tercer agujero porque me he imaginado que pasaría algo similar a cuando rellenas el deposito de gasolina y estas apunto de llenarlo y los gases retornan hacia arriba y tienes que acabar de llenar poquito a poquito.

    El diámetro de tubo del fillport es limitado y me imagino que entrando liquido y saliendo aire al mismo tiempo puede dar problemas, más que nada supongo que tienes que ir esperando a que salga el aire para seguir llenando.

    Como no me costaba demasiado desmontar la tapa y mirar de incluirlo lo he echo. Supongo que en depositos que incluyen un tapón lo bastante grande para el llenado este problema no habrá que tenerlo en cuenta, pero ya te digo que no estoy demasiado seguro del tema, aunque ante la duda... he preferido incluirlo.

    Aprobechando la ocasión y voy a poneros algún avance más del proyecto, pues ya he montado el circuito con los bloques de forma provisional sin el hardware para comprobar la estanqueidad del mismo.

    Pero antes, os comento que he tenido que reducir un poco la longitud de las espigas en la parte inferior del deposito, que aunque me daba la curba he preferido no hacer sufrir demasiado al tubo dandole un poco más de margen, en la foto podeís ver como han quedado comparandolas con la longitud inicial:



    Para poder montar bien todo el circuito de la RL con los bloques ya en la posición definitiva de los mismos, para poder calcular las longitudes exactas de tubos y recorrido final de los mismos, lo primero que he echo ha sido construirme una reproducción de la placa base y la tarjeta grafica en cartón con las medidas y disposición de bloques exacta a la real.

    La razón de esto es que como es el primer circuito de RL que instalo quería evitar la posibilidad de que no habiendo montado bien algo se me remojará el hardware, así que como dicen mejor prevenir que tener que lamentar.

    No os cachondeis mucho del aspecto, que tenía que hacerlo rápido y era solo para poder montar el circuito.



    Aquí os dejo otra foto de detalle de la instalación de los bloques y el aspecto final que presentarán los tubos.



    Ahora llega la parte divertida, cruzaremos los dedos pues hay que rellenar el circuito.

    Para el rellenado he utilizado anticongelante 50 % de color azul de la marca citroen, podeís ver las especificaciones a continuación:



    Como el porcentaje es muy alto, hay que diluirlo con agua desmineralizada o destilada, esta es la que yo he utilizado:



    Según tengo entendido hay que dejarlo entorno al 10-15 %. Así que echamos mano a la calculadora y llegamos a la conclusión de que con 0,5 l de anticongelante y 2 l de agua desmineralizada ya lo tenemos al 10 % y nos da 2,5 l de líquido para la RL que es más de lo que utilizaremos.

    Para rellenenar el circuito recordar que cuento con un fillport en la parte superior de la Stacker conectado al deposito, dicho fillport en la parte exterior cuenta con un tapon que tendremos que retirar con rosca 1/4, ha dicha rosca una vez retirado el tapón le enrosco el siguiente sistema chapucero:



    Es un Embudo insertado en un trozo de tubo del que nos ha sobrado y por el otro lado conectado a una espiga roscada con rosca 1/4, sencillo pero nos facilitará mucho el llenado.

    Ahora retiramos el tapón de salida de aire que he incluido al deposito y rellenamos el circuito, he de reconocer que el proceso ha sido rapidisimo y el purgado del deposito una vez rellenado el circuito ha sido muy rápido también, favorecido por la situación y altura del deposito, pues las burbujas manteniendo la bomba en la posición 1 no alcanzaban a volver a meterse por la salida hacía la bomba y escapaban hacía arriba.

    Os dejo unas fotos del circuito rellenado, despues de unas horas de funcionamiento todo marcha a la perfección y manteniendo el circuito a la máxima potencia de la bomba no hay fugas.



    Otra vista,



    Y otra,



    Y aquí desde el frontal,



    Ahora ya estamos en condiciones de comenzar a montar el hardware, así que en breve nuevos avances.

    Como siempre os pido vuestros comentarios y opiniones, haber que os parece que tal ha quedado el circuito de la RL.

    Un saludo a todos,

  112. macademi
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    Bueno, ahora que lo has llenado ya te habrás dado cuenta de que el tapón para que saliese el aire no hacía falta.

    Tiene buena pinta, pero me ha parecido que has estado un poco soso, ya que estabas enfangado, haber hecho una foto con los neones, a ver como reaccionaba el líquido azul con el uv hombre.

    Yo no sé si al final le meteré las espirales que tengo por aquí o no, si con la forma que le voy dando a los tubos se apañan, igual paso, pero no queda mal.

    Acuérdate de quitar los redondeles desmaquillantes en el montaje final ...... :twisted: :twisted: :twisted:

    Salu2.

  113. Elfo
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    Buenas macademi,

    No me dejas pasar una... :oops: .

    Lo del UV lo tenía previsto, de echo era una de las cosas que más me interesaba ver una vez montado el circuito, pero uno tiene mala suerte...

    Debo haber comprado el único anticongelante con reacción 0 al UV, como digo reacción 0. Así que me temo que no será el liquido final, vaya chasco. :x

    Así que abro un debate para que me asesoreis cual es la mejor combinación de liquido para RL, tiene que cumplir que sea color Azul y reactivo UV.

    Había leido un poco sobre el tema y creo que hay varias posibilidades:

    1) Agregar algún tipo de aditivo a la mezcla para que sea UV, tipo:

    http://www.coolmod.com/tienda/produc...roducts_id/803

    o este:

    http://www.coolmod.com/tienda/produc...oducts_id/1694

    Aunque no soy muy partidario de añadirle este tipo de aditivos, creo que con el tiempo van dejando residuos por todo el circuito y de cara al mantenimiento del mismo es un engorro.

    2) La opción usar una mezcla ya preparada para circuitos de RL tipo:

    http://www.coolmod.com/tienda/product_i ... ts_id/3618

    pero no se que tal resultado dará esta opción en cuanto a residuos y rendimiento del sistema.

    Así que si alguien tiene algo más de información al respecto o conoce algún tipo de opción más, le escucharé gustosamente.

    En cuanto a lo de las espirales, yo opino que los tubos cuanto más vistos mejor, así que si te pasa sin espirales dejalo tal cual, yo como algunas curvas eran un tanto peligrosas y he tenido que usarlas, he preferido ponerlas en todos para mantener la uniformidad de todo el conjunto.

    El tema de los disquitos desmaquilladores me has pillado :oops: , no se como habrán llegado ahí... Es broma, los he puesto para que no se viera afectado el lapping que le había echo previamente a los bloques durante el montaje, que suficiente trabajo me han dado como para que se dañen ahora.

    Un saludo,

  114. ReVoX
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    pues yo compraria el liquido o me iria al carrefour que tienen anticongelante azul por unos 10€ creo que era, lo del carrefour no se si es reactivo...
    Eso de poner carton es una buena idea no se me había ocurrido a mi, y por lo demas todo un 10.
    La espiga... con que la cortastes? dremel?

  115. KeVLaR
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    te ha quedado muy guapo!!!me gustan mucho los tubos.
    lo del anticongelante que raro no , normalmente son reactivos, para detectar fugas.

    saludos

  116. macademi
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    Hay un aditivo, de la marca Tracerline. Es el que te venden en la Danger Den Store, pero te lo pueden conseguir en sitios donde vendan repuestos para coches y todas esas cosas, o si no, mira en su web, localiza el distribuidor aquí y ya sabes.... Es para detectar fugas en circuitos.

    Solo lo hay en verde, que es el que compré yo y en azul. El verde es reactivo de narices, queda fenómeno, así que supongo que el azul irá bien también.

    Al líquido que ya tienes tú le añades unas pocas gotitas y ya está.

    El verde mío es el TP-3900, para fluidos basados en agua (los hay para otros fluidos).

    Los de coolmod, si es el bote que creo, la peña se quejaba de que reaccionaba poco y no molaba.

    Salu2.

  117. mrLejinad
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    Precioso, precioso y precioso! Si señor. Cuidas hasta el último detalle y eso me gusta mucho. Aunque me ha costado un buen (BUEN) rato leer todo el post sigo flipando en colores tanto como la primera hora :lol:
    Las anillas supongo que las habra cortado con unos simples alicates, que tanta aficion a la dremel debe ser mala. jeje
    Sigue asi!

    PD: Pinta el embudo ese de negro y ya te cuelgo una medalla!! Vuelvo a repetirme: precioso todo!

    Edito: he confundido las espigas con las anillas. perdon pos la metedura de pata :oops:

  118. Elfo
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    Buenas,

    Respondiendo a los comentarios que habeís posteado:

    ReVoX - Lo de comprar en el carrefour, pues la mezcla que ves en el circuito es anticongelante, he probado con 2 marcas diferentes y ninguna de las 2 es reactivo UV, así que al final esta opción la descarto.

    Encuanto a lo de recortar las espigas, esta hecho con una simple sierra de arco con hoja para metales.

    KeVLaR: Supongo que el resto de colores si que son más reactivos, el azul almenos con los 2 que he probado nada de nada.

    Como bien comenta macademi, y muchas gracias por la información, creo que será la manera de resolverlo, existe una marca llamada Tracerline que fabrica un producto denominado:

    Clear-Blue™ (TP-3920)
    Leak detection dye for all coolants including Extended Life Coolants.
    Ford-approved, requires a long wave UV lamp such as the Tracerline® TP-1600P, TP-1700P or TP-35000 Maxima. Will not discolor the coolant, which can lead to misdiagnosis of engine problems.

    Dicho producto produce una reacción UV en color Azul al mezclarse con fluidos que es la leche de intensa y es lo que se usa para detectar fugas en circuitos.

    Tal como me indico macademi, he indagado en busca de un distribuidor de dicho producto, concretamente para barcelona lo importa la empresa Frigicoll, el problema es que en azul no lo comercializan de forma normal y deben pedirmelo expresamente, así que habrá que esperar pacientemente.

    Dicho producto se puede pedir en Dangerden store, el problema es que el coste de una botellita más los gastos de envío a españa, dan para comprarme una caja de 6 unidades que es el pedido mínimo que me obligan a hacer para traermelo de USA ellos.

    Si alguien esta interesado en conseguir dicho producto, cuando lo tenga instalado y vea el resultado, que se ponga en contacto conmigo pues me sobrarán varias unidades y saldrá más económico que pedirlo en dangerden.

    mrLejinad - Siento el toston, los que lo han seguido desde el principio tienen ventaja que van leyendo entrega a entrega, jejeje

    Lo de pintar el embudo lo estudiaré, que siempre esta bien que te cuelguen una medalla... :lol: . Pero de momento nos dedicaremos a ir montando el hardware.

    En breve espero poder publicar nuevos avances.

    Un saludo a todos,

  119. VaNQUISH
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    Si alguien esta interesado en conseguir dicho producto, cuando lo tenga instalado y vea el resultado, que se ponga en contacto conmigo pues me sobrarán varias unidades y saldrá más económico que pedirlo en dangerden.
    Buenas Elfo, dependiendo de los resultados y del precio final, apuntame a mi para una botella, ya que he probado varios anticongelantes y "liquidillos varios" y no encuentro ninguno azul reactivo a UV.

    Salu2.

  120. F22Raptor
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    Buenas... hoy he descubierto este foro y la verdad después de ver el curro que estas haciendo y teniendo yo mi Stacker aqui al lado me estoy pensando en montar algo como lo tuyo.

    Es que es acojonante!

    Jo y yo solo quería cambiar el radiador. Por que coño miro estas cosas?

    Muy buen trabajo si señor!

  121. SaNxU
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    Gran gran proyecto y gran refrigeración pero no podrias evitar el uso del espiral este de libreta? esque vale que haya un poco.. pero esque todo, almenos ami no me gusta demasiado. GRan detalle lo de recrear con carton los componentes.

    Y otra cosa, para mas seguridad, usa algunas bridas un poco mas fuertes que las tipicas de plastico, unas que se aprietan con las manos que las venden en coolmod las puedes encontrar en cualquer ferreteria en color negro por 4 chavos y van muy muy bien, quedan bien, y dan mas seguridad. Si los tubos te entran perfectos con esos pedazo de racores entonces nada.

    No te has planteado hacer racors para venderlos? porque yo necesito bastantes y tal y como son los tuyos... si te sobran yo te los compro!xD

    y tambien estoy interesado en uno de los potes de aditivo azul UV en barcelona! Esperemos haber ese reactivo como queda

    un saludo

  122. Elfo
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    Buenas,

    De nuevo estoy por aquí para dejaros un avance más del proyecto, hoy me le puesto con el Core2Duo y le he echo un buen lapping para intentar mejorar el contacto entre el IHS del mismo y el bloque la RL, en mi caso el DD TDX Brass Top que ya le había echo el mismo proceso previamente, el objetivo del mismo es mejorar la transferencia de calor entre CPU y Bloque que será importante cuando le practiquemos OC al equipo.

    Antes de ponernos al lío como siempre responderé a los comentarios que me habéis dejado en el hilo:

    F22Raptor - Desde aquí te animo a que te pongas al lío, a mi me paso algo similar, solo quería ponerle la RL al equipo y mira por donde, me he acabado liando del todo.

    SaNxu - En cuanto al uso de espirales, ya he comentado que en algunos puntos era necesario por las curvaturas de los tubos, si no se pinzarían, y he preferido mantener la uniformidad del conjunto y no dejarlas unos con y otros sin. Además ahora ves las fotos con la luz del día y sin el líquido UV. Cuando el líquido sea reactivo y con la iluminación final, el aspecto variará mucho, pero de momento hay que esperar.

    En cuanto a lo del carton, la verdad es que me parecio una chapucilla, pero como no quería correr riesgos a la hora de probar el circuito y quería montarlo solo una vez con las medidas finales de los tubos y fijarlo todo definitivamente, para no estar montando y desmontando, fue la manera más rápida que se ocurrio.

    Referente a las bridas que me comentas, las conozco, la gente las suele utilizar bastante, pero en mi caso, te puedo asegurar que el tubo de echo no necesitaría bridas, de echo las he puesto más por estetica, ya que así tapan parcialmente la espiga y como una medida addicional de seguridad, pues los tubos entran con mucha dificultad y una vez ha entrado no sale así como así, alguno he tenido que cortarlo para poder sacarlo de la espiga en alguna de las pruebas para que te hagas una idea.

    Lo de dedicarme a fabricar y vender esas espigas, creo que ya lo había comentado, son lentas de fabricar manualmente y no saldría a cuenta, aparte de que no dispongo tampoco del tiempo para poder hacerlas. De todas formas en el hilo he dejado las especificaciones de las mismas, con esos datos cualquier tornero os las puede hacer, solo es cuestión de buscar uno.

    Tanto para VaNQUISH como para SaNxu - Ningún problema cuando llegue el producto, lo ponga y veaís el resultado no tengo ningún inconveniente en venderos 1 botellita a cada uno, no pienso lucrarme con ello, os cobraré lo mismo que me cueste a mi, estamos por aquí para ayudar en lo que se pueda.

    Bueno ahora nos liaremos con el proceso de lapping del Core2Duo que hemos comentado.

    Para empezar os dejo una foto del mismo antes de comenzar en el que se aprecian los datos del mismo:



    Bueno básicamente el proceso de lapping se basa en intentar dejar la superficie de contacto del IHS con el bloque lo más plana posible, para ello comenzaremos utilizando una hoja de lija de grano grueso 220 por ejemplo, esta nos servirá para la parte bruta del trabajo, la usaremos hasta que le quitemos el baño que lleva el IHS y nos aparezca el material real del que esta fabricado.

    El método a emplear es pegar la hoja de lija en una superficie lo más lisa posible, un cristal sería lo ideal, para fijarla podeís emplear cinta de doble cara por ejemplo, y apoyando contra la hoja la superficie que queremos alisar. Sin ejercer demasiada presión iremos trazando "ochos" poco a poco.

    Cuando veamos que la lija ya no hace el trabajo de la misma forma que al principio ya que podemos pasar con menos dificultad, es el momento de cambiar a un grano superior, en mi caso he usado el 600 en el siguiente paso porque no disponía de ninguno intermedio.

    En la imagen podeís observar como nos va quedando despues de rebajar los bordes que normalmente es lo primero que veremos cambiar de material:



    Vamos repitiendo el proceso y vamos cambiando de grano, conforme vamos aumentando de grano veremos como la superficie cada vez refleja mejor, aquí podeís ver que tal vamos una vez aplicado el grano 1000.



    Yo únicamente he encontrado hoja de lija hasta un grano de 1200, pero será suficiente para nuestro proposito, aquí os dejo el estado despues de acabar con el grano 1200.



    Para rematar la faena, y gracias a un colaborador que me ha cedido el material para el proceso, disponía de pasta de diamante en polvo, dicha pasta se usa para pulir con un acabado muy fimo que es lo que nos interesa, este paso no es estrictamente necesario, pero como disponía de la misma la he empleado, aquí podeís ver la pasta utilizada:



    Se presenta en jeringuillas y hay que usar muy poquita, ya que es muy efectiva a la vez que cara, podeís ver la cantidad empleada en la siguiente imagen.



    Para aplicar la pasta he utilizado algodones desmaquillantes ya que el algodón no raya y tienen la medida adecuada para pulir comodamente.

    Una vez hemos acabado con la pasta de polvo de diamante, hemos de darle con un poco de pulimento para metales lo que nos dará el brillo definitivo, esto es más estetico que útil, pues realmente no afectará al alisado de la superficie.



    Como me imagino a estas alturas os interesará ver cual es el resultado del proceso, así que no os haré esperar más, aquí podeís ver como ha quedado al final.



    Creo que el resultado ha sido mucho mejor del que me esperaba, también comentaros que el proceso me ha llevado unas 2 horas de lijado, así que es cuestión de echarle paciencia y los resultados saldrán.

    Como último paso debemos asegurarnos de retirar cualquier particula de polvo metalico que pueda quedar sobre el procesador, yo he utilizado una perita de limpiar objetivos de fotografía, para asegurar que retiraba cualquier posible resto del proceso, podeís verla en la imagen.



    Bueno de momento hasta aquí llegan los avances para hoy, como siempre animaros a que dejeís vuestros comentarios y opiniones.

    En breve nuevos avances, un saludo.

  123. SnR_TFe
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    unos lo llaman lapping,otros lo llaman pulir el ihs.yo lo llamo: fabricacion de espejo casera.x cierto has probado las diferencias de tenerle el IHS normal a tenerlo asi? espero ke te haya mejorado bastante la temperatura,ke es el deseo final...
    ya nos diras,y felicitarte por el curro dado,ya que lo has hecho lentamente pero perfecto para que todo quedara "nikelao"
    salu2 modders

  124. Llonky
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    Joer macho, me estoy quedando flipado con tu trabajo, eres un crack. Lastima que el trabajo que le has hecho al procesador no se vea, eso si, ya nos diras las temperaturas.

  125. eblascoc
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    genial me estoy quedando maravillado, sigue asi

    una pregunta: la lija que has usado para hacer el lapping en los bloques de rl donde se puede comprar? ya que yo quiero hacer lo mismo en mi bloque swiftech apogee
    y la forma de realizar el lapping segun he leido es poniendo la lija sobre algo bien plano y ir haciendo ochos con el bloque sobre la lija pero solo deslizandolo sin hacer presion, no?

    saludos

  126. ReVoX
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    la lija me imagino que en ferreterias o grandes centros de bricolaje.

    Elfo: Dios, te voy a plantar un altar aqui, madre mia, la currada que te has dado y el ''vestido'' que le has puesto al procesador.
    Por cierto, he leido que lo de la pasta de diamante en polvo lo sacastes de un colaborador, sabes algun sitio donde lo vendan?

  127. eblascoc
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    gracias por la respuesta ReVoX

    mas que nada lo preguntaba por si habia que ir a alguna tienda en especial

    saludos

  128. Elfo
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    Buenas,

    Voy a contestar a los comentarios que me habéis dejado:

    SnR_TFe y Llonky: En cuanto a las temperaturas estoy haciendo pruebas, pero tengo que dejar que el artic silver que he puesto se estabilice, para ello hay que dejar que pasen unos cuantas horas de funcionamiento y apagado, pero de momento la mejoría ha sido de 1ºC en IDLE y 2ºC en FULL, aunque todavía no es definitivo no es mucho pero bueno algo es algo, ya os pondré algunas capturas que hice previas y a posteriori del cambio.

    eblascoc: Siento no haberte contestado antes, pero ha sido un weekend entretenido. Como veo que eres de Barcelona te comento que las hojas de lija las encontre en servicio estación, aunque como bien te dice ReVoX, las podrás encontrar en cualquier ferreteria grande. Yo te recomendaria de los siguientes granos (300-600-1000-1200) si encuentras por encima de 1200 es mejor, pero tampoco es estrictamente necesario, con 1200 el acabado es más que suficiente.

    El proceso a seguir es deslizar la superficie a pulir por la hoja de grano trazando "ochos" sin presionar demasiado, poco a poco irás viendo como se va rebajando.

    Por cierto no lo había comentado, pero dejar constancia de que el proceso que habeís visto por supuesto invalida la garantía del fabricante, por lo que lo teneís que tener siempre presente.

    ReVoX: No exageres que tampoco es para tanto, puedes encontrar muchisimas fotos por internet con el mismo resultado, es solo echarle paciencia.

    Tal como comenté lo de la pasta de polvo de diamante no es estrictamente necesaria, solo lo he puesto por curiosidad y porque me cedieron una poca para que probará, la verdad es que no se donde puedes encontrarla, aunque si se que es bastante cara, y la mejora que se pueda obtener es muy muy pequeña como para que salga a cuenta utilizarla, el pulimento para metales es suficiente en este caso.

    Bueno pues de momento nada más, os agradezco los comentarios que dejaís, veo que hay gente que se lee los tochos que dejo por aquí y eso es de agradecer.

    Un saludo a todos,

  129. eblascoc
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    ok elfo

    pos a servicio estacion ire

    saludos

  130. ReVoX
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    Elfo: Se que lo del pulido se puede ver por aqui, pero en un procesador? flipante, a mi me daria algo hacer eso... se jode el procesador y encima sin garantia

  131. Elfo
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    Buenas,

    De nuevo nos encontramos por aquí para continuar con los avances en el proyecto, hoy le ha tocado el turno a la placa base, como ya indique en al principio la placa base escogida es la ASUS P5W DH, las características de la misma seguramente ya las conocereís, pero de lo contrario en la primera página del hilo teneís un link a las especificaciones técnicas de la misma.

    Para poder instalar la RL habrá que prácticarle alguna pequeña modificación, y ya de paso mejoraremos algunos detallitos.

    Vamos pues a ponernos al lío, el aspecto previo de la placa es el siguiente:



    El primer prooblema que se nos plantea es que el northbridge esta unido al disipador de los mosfets físicamente por un heatpipe. Esto es un inconveniente, porque como habreís leído ya, mi intención es refrigerar tambíen el northbridge por RL, con lo que si deseo conservar el disipador de serie de los mosfets tendré que separarlos.

    Así que sin miramientos, hay 2 opciones o desmontamos el conjunto disipador de mosfets + northbridge y trabajamos con el fuera de la placa o bien directamente lo hacemos sobre la placa, esta última es más delicada, pues si se nos escapa la dremel se puede liar una buena...

    Yo he escogido esta última, pero he protegido previamente la placa muy bien, para que no caiga nada sobre la misma. Con un disco de corte y la dremel, la faena se hace en un momento.

    Hacer notar que por dentro del heatpipe hay un liquidillo aceitoso, una cantidad muy pequeña, pero que cuando hagamos el corte saldrá, así que tenerlo en cuenta.

    En la foto podeís ver el corte para separar el disipador del mosfet del northbridge y las manchas que ha provocado el líquido al salir:



    Una vez separados, os muestro en detalle el corte que nos ha quedado en el heatpipe:



    En la disposición de mi placa en el proyecto, el disipador de los mosfets queda de forma vertical, así que he decidido practicarle un corte en el resto del tubo que atraviesa el disipador por el otro extremo, de forma que nos quedará un tubo hueco abierto por los dos extremos que es asimilable al funcionamiento de una chimenea, el aire al calentarse dentro del tubo, por el calor generado por los mosfets, ascenderá y saldrá al exterior por la parte superior. El aspecto que nos queda tras el otro corte y una vez limados los extremos es el siguiente:



    El resto de heatpipe y el disipador del northbridge no los usaremos, así que los podemos retirar:



    Ahora vamos a retirar convenientemente los restos de pasta termica del northbridge, el aspecto inicial una vez retirado el disipador es el siguiente:



    Para eliminar de forma rapida y asegurandonos que no quedará ningún resto de la pasta anterior he empleado un producto de la casa Artic Silver, en concreto el Artic Clean, que podeís encontrarlo en Coolmod:

    http://www.coolmod.com/tienda/produc...oducts_id/1829

    Esta compuesto de dos soluciones, primero hay que usar una de ellas, y seguidamente la otra despues de esperar aproximadamente un minuto, para retirar comodamente los restos, he empleado bastoncitos de los de las orejas, para este cometido van genial.

    La pasta térmica que utilizaré posteriormente es la Artic Silver 5, la que he uso desde hace mucho tiempo y siempre me ha dado muy buenos resultados, podeís encontrarla tambíen en coolmod:

    http://www.coolmod.com/tienda/produc...roducts_id/845

    Os dejo aquí una foto de los embases:



    Y este es el aspecto que presenta el northbridge una vez retirados los restos de pasta térmica:



    Como veís ha quedado reluciente como una patena.

    Ahora nos vamos a liar con el Southbridge, ya que estamos liados aprobecharemos para mejorar un poco el rendimiento del disipador que trae de serie, ya que este no irá refrigerado por la RL.

    Lo primero es desmontarlo:



    Como veís tambíen tendremos que retirar los restos de pasta termica siguiendo el mismo metodo que anteriormente, pues el aspecto que presenta una vez retiramos el disipador es el siguiente:



    Despues de haberlo limpiado convenientemente, nos liaremos con el disipador en si.

    Lo primero es retirar la chapita embellecedora, que es muy bonita, pero la verdad es que entorpece mucho la refrigeración directa del disipador, así que fuera con ella, haciendo un poco de palanca con un destornillador plano en los extremos saldrá facilmente, pues esta pegada con un pegamento que no opondrá mucha resistencia:



    Ahora lo que haremos será preparar la superficie de contacto del disipador, para ello repetiremos los pasos realizados en el proceso de lamping de los bloques o el procesador.

    Así que nos armamos con hojas de grano (220-600-1000-1200) y mucha paciencia y al lío. Una sorpresa que nos llevaremos es que dicho disipador no es de cobre como parecería a simple vista, es de aluminio recubierto tal y como podeís ver en la foto donde se muestra el aspecto final del proceso:



    En este caso no interesa demasiado llegar al acabado tan fino conseguido en el procesador, pues las temperaturas a las que esta sometido no son comparables.

    El siguiente paso será aplicar la nueva pasta termica, para ello el método que sigo es aplicar una pequeña parte en el centro y ir extendiendolo mediante un trojo de plástico flexible o carton pequeño hasta conseguir repartirla uniformemente sobre toda la superficie, la capa final debe ser lo más fina que podamos, pues un exceso de pasta lo que hará será disminuir el rendimiento de la misma.

    Una vez extendida tendremos algo como esto:



    para terminar con el northbridge solo nos restará volver a colocar el disipador en su posición original, quedandonos de la siguiente forma:



    A continuación os pongo una vista general de la placa base para que veías el trabajo realizado hasta el momento:



    Ahora nos liaremos con el procesador que teníamos preparado de pasos anteriores. Aprobecharemos ahora para instalar la sonda plana que nos servirá para tener otro método de control de temperatura aparte del vía software.

    Al colocar la sonda buscaremos conseguir que este lo más pegada al IHS que podamos sin que nos impida el perfecto ajuste entre el bloque de la RL, en mi caso el DD TDX Brass Top, y el IHS del procesador.

    Una vez instalada la sonda y aplicado el Artic Silver, tenemos algo como esto:



    Ahora ya solo nos queda montarle el bloque siguiendo las instrucciones del fabricante y ya tendremos la CPU lista, podeís ver el resultado a continuación:



    No nos olvidamos del Northbridge todavía, le aplicamos siguiendo el mismo proceso Artic Silver quedandonos de la forma:



    Y solo nos quedará montar el bloque para el northbridge, en mi caso uno de la casa MIPS:



    Con esto ya tenemos la placa lista, así que en breve tendremos los resultados de las primeras pruebas del sistema

    Espero que me dejeís como siempre vuestros comentarios y opiniones al respecto.

    Un saludo a todos,

  132. gamboso
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    Muy guapo, si señor, solo podemos hacerle la ola porque te lo mereces y aunque no lo veas te aseguro que la haremos, xD.

    En mi opinion, yo no hubiera cortado el disipa de serie de la P5w, y hubiera buscado otro bloque RL para los mosfets, y asi tener el circuito lo mas completo posible.

    Tambien, por otro lado, comentarte que al dejar la parte del disipador de los mosfets puedes poner un ventilador de 8cm encina usando para sujetarlo las propias tuercas del TDX y que te aseguro que da buenos resultados.

    Un saludo.

  133. Llonky
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    Que fealdad lo de los disipadores, esta gente nos engaña como quiere, como nos despistemos nos los ponen de plastico chapado y se quedan tan anchos.

  134. Elfo
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    Buenas,

    Hoy como algunos me habeís pedido vamos a hacer un poco de comparativa de las temperaturas previas a la RL y con ella.

    Pero antes de nada comenzaré como siempre respondiendo a los comentarios que me habéis dejado.

    gamboso: Al comienzo del proyecto me plantee la posibilidad de incluir en el circuito de RL la refrigeración de los mosfets, de echo estube mirandome el bloque que tiene MIPS especifico para la P5W DH, pero al final lo descarte por varios motivos:

    - La temperatura a la que trabajan no es tan critica como en otros componentes.
    - Significaba añadir otro bloque al circuito con la consiguiente restricción en el mismo.
    - En cuanto al propio diseño del circuito lo complicaba bastante ya que con el tipo de manguera que he utilizado no se pueden hacer curvas demasiado cerradas y hacen bastante bulto me obligaba a cruzar demasiadas mangueras unas por encima de otras alargando la longitud del circuito.
    - Otro factor es el economico, no quería realizar un gasto extra si no iva a obtener mejoras apreciables.
    - Si has visto alguna de las fotos previas en las que sale la situación de los ventiladores del radiador en la parte superior de la stacker y el trasero, todos ellos sacando aire hacia el exterior, podrás ver que la zona de los mosfets esta más que refrigerada, no hay problemas en ese aspecto. Además con la P5W DH de serie se incluye un ventilador pensado expresamente para la utilización cuando se instala RL en la CPU para refrigerar convenientemente los mismos, es el siguiente:



    Y la verdad es que en las pruebas que he realizado hasta el momento no he necesitado incluirlo para nada, y te puedo asegurar que le he sacado los colores... :twisted:

    Llonky: La verdad es que tienes toda la razón, es muy feo lo que hacen, pero es una manera de abaratar los costes de fabricación, el aluminio es mucho más barato que el cobre, además como lo han echo tan bien que se parece tanto, que la mayoría se cree que tiene disipadores de cobre y se quedan tan felices.


    Bueno, ahora vamos a liarnos con las temperaturas. Para poder hacer una comparativa de igual a igual y ver cual es el resultado sobre las mismas de implantar la RL, se han echo pruebas previas a la instalación de la RL.

    Las pruebas realizadas se han echo con el procesador a su velocidad y voltaje nominal, con el disipador stock de intel y con la placa base sin hacerle ninguna modificación, vamos todo salido tal cual de la caja.

    Para medir las diferentes temperaturas, he empleado software muy conocido, de todas formas os dejo el nombre de los mismos y las versiones utilizadas, por si quereís realizar alguna comparación:

    - Coretemp v0.94
    - Intel Thermal Analysis Tool v2.50.2006
    - Everest Ultimate Edition v3.50.761
    - OCCT v1.1.0

    Este último lo he descubierto recientemente y la verdad es que me han gustado algunos aspectos que luego comentaremos.

    El metodo que he seguido es encender el ordenador, esperar 10 min a que se estabilicen las temperaturas, abrir los diferentes programas (Coretemp, Intel Thermal Analysis Tool y Everest), realizar la captura con lo que tendremos el estado IDLE y posteriormente ejecutaremos el OCCT.

    Os dejo aquí la captura con el equipo en IDLE en Default:



    Para poder poner el equipo en LOAD con el máximo de carga he utilizado el programa Intel Thermal Analysis Tool que nos permite poner a trabajar al 100 % cada uno de los cores por separado, os dejo aquí la captura en LOAD Default:



    En el OCCT podemos definir el intervalo de tiempo que queremos realizar el test, en mi caso he usado 10 min.

    De estos 10 min, primero deja 1 min el equipo funcionando en IDLE, posteriormente pone a trabajar la CPU a tope durante 5 minutos, aunque por las pruebas que he realizado no llega al nivel de stress para la CPU que tiene el 100% del Intel Thermal Analysis, por lo que no lo podemos considerar como LOAD, y posteriormente deja los ultimos 4 minutos tambien en IDLE.

    Una vez finalizado te saca una grafica por cada variable a considerar, en mi caso he buscado las temperaturas en cada uno de los cores y su evolución temporal, por lo que podemos ver como reacciona el sistema de refrigeración a los cambios de temperatura.

    Como podemos ver en las imagenes a continuación.

    DEFAULT - CORE 1:



    DEFAULT - CORE 2:



    Con esto ya tenemos los datos referentes al estado previo a la instalación de la RL. Para las pruebas con la RL he de comentaros que he tenido la bomba Danger Den D5 en la posición 2 de las 5 disponibles, aquí podeís ver una gráfica con las especificaciones de la misma:



    En ella aparece aparte de la curva de caudal en l/h para cada una de las posiciones los consumos en watios para cada una de las mismas y las presiones conseguidas con la misma.

    En cuanto a los ventiladores instalados en el sistema, para las pruebas los he dejado todos a 800 rpm aproximadamente, intentando así establecer un regimen de trabajo del circuito cercano al que se usará luego de forma continua.

    En estas condiciones os dejo pues los resultados obtenidos:

    Temperaturas IDLE RL:



    CORE 1 - Default:



    CORE 2 - Default:



    Temperaturas LOAD RL:



    Bueno, pues hasta aquí los datos que os puedo aportar, ahora os dejo que saqueís vuestras propias conclusiones a partir de estos datos:

    IDLE:

    - CPU: de 31/45/45 a 21/32/33 (procesador/core1/core2)
    - PLACA BASE: de 37 a 30 (sensor del SB)
    - GPU de 51/36 a 37/30 (GPU/Memoria)

    LOAD:

    - CPU: de 54/68/68 a 34/47/47 (procesador/core1/core2)
    - PLACA BASE: de 41 a 34 (sensor del SB)
    - GPU de 54/38 a 40/35 (GPU/Memoria)

    Bueno, pues por hoy nada más espero vuetras opiniones y comentarios como siempre, en breve más avances.

    Un saludo,

  135. Llonky
    Llonky está desconectado
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    Vamos, que con la RL en full tienes la misma temperatura que por aire en idle, y en idle te han bajado las temperaturas alrededor de 10º de media, no esta nada mal, si señor.

    Prueba a bajarle el voltaje al procesador y veras como aun baja mas la temperatura, yo lo tengo a 1,168v segun el cpu-z y es totalmente estable.

  136. chema
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    se te ha ido la pinza, jaja.
    a tomar viento las garantias del micro y placa.
    que tal el overclok?

  137. darkcancerino
    darkcancerino está desconectado
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    Hola muy buenas acabo de registrarme, xq estaba buscando una página, en el cual buscar información del modding y me parece que di con ella.
    Ahora vienen mis problemas yo compre una carcasa de metacrilato para ser exactos una PHANTOM pero como que no me acaba de convencer y la vendi y sigo con la antigua. Xq ahora me quiero hacer una y la cuestión es que una vez comprado el metacrilato cuales son las herramientas que debería utilizar para no cascarlo???
    espero respuestas y muchas gracias!!!

  138. Elfo
    Elfo está desconectado
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    Buenas de nuevo,

    Otra vez nos encontramos por aquí para avanzar un poco más con el proyecto.

    Hoy tengo dos temas a comentar:

    - Preparación e instalación de la RL en la VGA.
    - Instalación de Silentblocks para la Fuente de Alimentación.

    Pero antes de ponernos al lío, previamente contestaré a los comentarios que me habeís dejado por aquí:

    Llonky: Por supuesto, el siguiente paso es ir bajando el voltaje de vcore para poder encontrar el minimo con estabilidad al que puede funcionar, ya que así las temperaturas serán un poco más bajas. Pero será un tema que trataré más adelante, de momento necesitaba realizar las pruebas con el voltaje en default para poder establecer puntos comparables entre el uso de refrigeración por aire y por agua para poder ver la diferencia de rendimiento entre los dos sistemas.

    Solo como comentario aparte y que no mencione en la otra entrega, es que las pruebas con la RL las he efectuado con la caja abierta, puesto que las tapas todavía no las tengo preparadas, con lo que es previsible que mejore un pelín más el rendimiento, ya que al estar abierta la caja la corriente de aire no tiene mucho que ver con la de diseño original.

    chema: Tal y como comentaba ya en el hilo alguna de las prácticas realizadas invalida la garantía del producto ofrecida por el fabricante, cosa evidente por otro lado, pero he de comentar que previamente a la manipulación de los mismos, he tenido el sistema funcionando durante varios meses montado en otra caja haciendole pruebas para asegurarme de que todos funcionaban al 100 % y una vez realiazadas las mismas, asumo por mi parte que un fallo en cualquiera de ellos será responsabilidad mia, pero en esto hay veces que no queda más remedio...

    En cuanto al Overclock del sistema, aunque pienso dedicarle una entrega detallada del proceso más adelante os dejaré unos pequeños avances de lo que he conseguido hasta el momento:

    Superpi 1M: 12.610s a 4.00 Ghz



    Superpi 2M: 30.782s a 3,97 Ghz



    darkcancerino: buenas y bienvenido al foro, yo no he trabajado demasiado con el metraquilato, de echo mis primeros trabajos con ese material son los que has visto en este hilo.

    Te recomiendo que le visites el foro de modding, en el se ha comentado ya en varios hilos la forma de trabajar el metraquilato, te dejo aqúí el link directo:

    http://www.hard-h2o.com/verforo/4.html

    Y que visites tambíen los trabajos realizados por chuskoi el artista del meta aquí en el foro, seguro que encontráras aquí la información que necesitas:

    http://www.hard-h2o.com/verforo/52.html

    Aunque te comentaré las que yo he utilizado:

    Para cortarlo te sirve una simple sierra de arco manual con hoja para metales.
    Para taladrarlo, brocas de metal del diametro que necesites y un taladro que te permita regular las rpm, pues el metraquilato hay que trabajarlo a bajas revoluciones, si no es fácil que se raje.
    Para pulir los cantos varias hojas de lija de granos finos (600-800-1000-1200) y luego se aplica pulimento para metales.

    Esto son solo cosas básicas, revisa los links anteriores y encontrarás mucha información al respecto.


    Bueno ahora comenzaremos con los avances del proyecto, primero nos concentraremos en preparar e instalar la VGA, en mi caso he utilizado como motor gráfico del sistema una Asus EN7600GT es una serie muy conocida, pero por supuesto no es lo último de lo último, es una trajeta con un rendimiento más que aceptable por el precio que tiene, con bastante potencial de OC y que servirá de previa hasta que se estabilicen un poco las de Directx10.

    Este es el estado inicial de la misma:



    El primer paso como os imaginareís es retirar el disipador original, un par de tornillitos despues tenemos:



    Ahora tenemos que concentranos en la GPU, tendremos que retirar a conciencia los restos de la pasta termica que viene con el disipador original, para ello he seguido el proceso descrito en la preparación de la P5W DH con el Northbridge y el Southbridge, usamos las 2 soluciones de Artic y nos queda algo como lo que veís a continuación:



    Ahora nos vamos a dedicar a las memorias, para refrigerarlas convenientemente yo he optado por instalarle unos disispadores de la casa Zalman en concreto los ZM-RHS1 de Aluminio Anodizado, podeís encontrar las caracteristicas de los mismos en la web de Zalman:

    http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=139&code=013

    Los adquirí en coolmod para mayor referencia.

    Y se presentan en un blister como este:



    Incluyen 4 disipadores de perfil bajo y 4 de perfil alto, los bajos se utilizarán para aquellos chips cercanos al paso de los tubos del bloque de RL de la GPU, son de instalación muy sencilla, pues ya vienen con una pegatina termica para aplicarlos, una vez instalados nos queda como podeís ver aquí:



    Solo nos queda aplicar un poco de Artic Silver 5 antes de instalar el bloque definitivamente, el aspecto que presenta una vez montada la tarjeta en el equipo es este:



    En cuanto a las diferencias de temperaturas conseguidas podeís echarle un vistazo a los datos aportados en las pruebas realizadas anteriormente.

    A continuación nos dedicaremos a preparar la instalación de la fuente de alimentación, para mi proyecto he seleccionado una fuente Seasonic M12 de 600w, y tal y como se había comentado ya anteriormente, utilizaré un aislante de vibraciones en Silicona de la casa Revoltec para la zona de contacto entre la fuente y la parte posterior de la Stacker, esta también la he adquirido en coolmod, podeís ver las especificaciones en la web del fabricante:

    http://www.revoltec.es/RVAccesorios.htm

    Para mejorar aún más la eliminación de vibraciones y tomando una buena idea de macademi he procedido además a apoyar la base de las fuente en 2 silentblocks anclados al fondo de la Stacker, con lo que la transmisión de vibraciones se ha mínimizado al máximo.

    Pero creo que unas imagenes explicarán mejor las medidas adoptadas.

    En pasos previos, al instalar el soporte para la bomba, había dejado el fondo de la stacker preparado con dos agujeros addicionales de 7mm de diametro para poder incorporar en este punto los silentblocks para la fuente.

    Los que he usado son los que podeís ver a continuación y los he encontrado en Servicio Estación en Barcelona:



    Cuentan con un esparrago roscado de 6mm de diametro, la única modificación que tendremos que realizar es en cuanto a la altura de goma del mismo que dependerá de la posición final de la fuente, inicialmente tenían una altura de 20 mm y la he tenido que rebajar hasta 11mm, para ajustarlo he empleado una lima manual y ir probando hasta que la altura del mismo ha sido la adecuada, en la foto podeís ver en la parte derecha el estado inicial y a la izquierda una vez ajustado.

    Para el anclaje del mismo al fondo de la caja usaremos una tuerca autoblocante de metrico 6 tal y como vemos a continuación:



    El siguiente paso será cortar el sobrante y ajustarlo en la medida de lo posible a la tuerca para mejorar un poco la estetica del conjunto, para cortar el sobrante se ha empleado la dremel con disco de corte y posteriormente una lima manual de metales para igualar la superficie.

    Aquí podeís ver una foto de detalle del ajuste:



    Y una vista general del fondo de la caja en este punto:



    Una vez instalada la fuente de alimentación en su lugar, el silentblock es detalle nos queda de la siguiente forma:



    Y una vista del conjunto de la fuente en el que podemos apreciar también la junta utilizada en la parte traserá:



    Con esto hemos dejado instalada la fuente de alimentación en su posición final y llegamos al final de los avances para hoy.

    Como siempre os animo a que dejeís vuestros comentarios y opiniones que son siempre bien recibidas por mi parte, en breve volveremos con nuevos avances.

    Un saludo,

  139. SnR_TFe
    SnR_TFe está desconectado
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    el gasto de dinero ke has hecho en la vga en estos tiempos es para darte un aplauso,ya ke la gente no sabria hacer lo mismo ke tu y tiraria mucho mas dinero comprando graficas tales como las 79xx,para despues darse de cabezazos x gastarse mas de 200€ en algo ke YA ESTA DESFASADO,cosa ke tu has entendido muy bien y para escapar has pillado algo ke rinde muy bien en DX 9 hasta ke se asiente la situacion de las DX10.enserio,bravo x tu actitud,demuestras no ser un buen modder,sino tambien un buen aficionado informatico.respecto a la FA tengo una pregunta y es clara y concisa: realmente has insonorizado la FA con esos extras de material(silent blocks para hd y junta antivibraciones)y de trabajo?(adaptar los silent blocks de hd tiene ke tener su pekeño currillo)
    salu2 y suerte,aunke visto ke aun hay gente como tu ke piensa,no creo ke la necesites :wink:

  140. persino
    persino está desconectado
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    Los disipas para las memos cuando los as comprado?
    Es que en coolmod los tienen agotados.

  141. bsodman
    bsodman está desconectado
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    Hola,

    Ante todo enhorabuena por el proyecto.

    Sólo un comentario, me da la impresión que la chapa de la fuente al final no toca el chasis en ningún sitio. Si es así, estás dejando la caja sin toma de tierra, cosa que no es conveniente. Ponle un cable de chapa a chapa por si acaso.

    Salu2

  142. Elfo
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    Buenas,

    Aprobecharemos que me han dejado comentarios por aquí para incluiros nuevos avances en el proyecto, esta vez le ha tocado el turno al sistema de regulación de ventiladores y las sondas termicas instaladas para controlar la temperatura de los componentes que nos interesa controlar.

    Pero antes de nada como siempre daré respuesta a las diferentes cuestiones que habeís planteado:

    SnR_TFe: buenas, en cuanto a la tarjeta gráfica ya tenía bastante claro que no quería una fuera de serie, al menos de momento hasta que no se vea una implementación clara de las directx10 por parte tanto de los fabricantes de hardware como de software. La que he escogido tiene un rendimiento más que aceptable, por lo menos a las resoluciones que usamos la mayoria, es capaz de mantener el Need for Speed Carbono a 1280x1024 con el detalle al máximo con una respuesta más que aceptable y eso en velocidades default, cuando le apliquemos un poco de OC en serio veremos que tal se porta.

    En cuanto a la fuente, la verdad es que ya de por si es super silenciosa estoy muy contento con ella en este aspecto, lo que he buscado aislandola de esa forma de la caja es evitar la transmisión de vibraciones a la propia estructura de la caja, más que evitar que la fuente suene más, que lo hace, lo que hacemos es evitar que resuenen más otros componentes que estan collados a la estructura directamente, como es el caso del conjunto radiador+carenado+ventiladores.

    Cuando evitamos las vibraciones lo que estamos haciendo es repercutir directamente en una reducción del ruido en general del conjunto. Y respondiendo directamente a tu pregunta, hombre algo de trabajo da, pero si eres un poco quisquilloso como yo y no te gustan los "ruiditos" pues vale la pena molestarse un poco.

    persino: pues los disipadores los compre hace bastante tiempo, la verdad es que es de las primeras cosas que compre para el proyecto hace ya unos meses. Tienes toda la razón y ahora mismo no los tienen en stock en coolmod. Envíales un e-mail preguntandole si tienen previsto recibirlos en breve o no, aunque tambíen te digo que dichos disipadores pordrás encontrarlos en cualquier tienda de informatica que vendan algo de modding, pues tienen bastante aceptación y estos en concreto son muy conocidos.

    bsodman: En cuanto al tema de la toma de tierra, tienes toda la razón, la fuente esta aislada totalmente del chasis de la caja, eso precisamente es lo que hace que se eliminen prácticamente las vibraciones de la misma, pero creo que no tienes encuenta que todas las fuentes de alimentación internamente ya estan conectadas a tierra y dicha tierra ya esta en contacto con la chapa de la propia fuente, para verlo solo tienes que desmontar la tapa de cualquier fuente por sencilla que sea están siempre conectadas a tierra.

    El motivo es evidentemente por seguridad, ya que si no fuera así y la hicieras funcionar fuera del ordenador, en caso que se produjerá algún contacto electrico de algún componente interno con la carcasa podrías llevarte una descarga al tocar la fuente, la mayoría de aparatos electricos contemplan este caso.

    Además, si la propia fuente no estuviera conectada a tierra, no podría luego repartir los cables negros de alimentación que son el "0 V" de tensión referenciado a tierra para los diferentes componentes del ordenador.

    Pero también he de comentar que si que hay un componente que no tengo conectado a tierra, pero no es la fuente, sino la bomba, aunque debido al diseño de alimentación que presenta no dispone de cable para tierra y la carcasa es plástica, así que no hay nada que hacer al respecto y como los 12V de alimentación a los que trabaja no son demasiado problema tampoco.

    De todas formas agradezco el comentario, pues puede darse el caso de que alguien conecte el ordenador a una toma que no disponga de toma de tierra y eso realmente si que puede provocar algún problemilla, así que tenerlo en cuenta es importante que el enchufe donde se conecte el ordenador este equipado con toma de tierra.


    Bueno ahora nos pondremos manos a la obra con los reguladores de RPM de los ventiladores, para mi proyecto he escogido unos reguladores de la casa Scythe en concreto el modelo Kama Meter SCKM-1000, lo he encontrado en coolmod, las especificaciones del mismo son las siguientes:

    - Regulación manual de 4 ventiladores (conexión de 3 pines)
    - 4 temperaturas medidas mediante sondas planas incluidas.
    - Varios tipos de iluminación de fondo seleccionables (7 colores diferentes),
    - Tres posibles frontales incluidos (Gris, Titanio, Negro).
    - Potencia por canal: 7 W Max.

    Podeís encontrar las especificaciones del fabricante en el siguiente link:

    http://www.scythe-eu.com/en/products...ama-meter.html

    Así que cumple con los requisitos que necesito, iluminación en color azul a tono con el resto del proyecto, carcasa frontal en color negro que se integra también perfectamente con el resto de la caja y la posibilidad de controlar 4 ventiladores y 4 sondas por cada uno de ellos, ya que para el proyecto usaré 2 unidades uno me servirá para controlar los 3 ventiladores del radiador y el trasero y el otro los 2 frontales y en un futuro los 2 de 4 o 6 cm que implementaré para refrigerar los modulos de ram.

    La caja en la que se presentan es la siguiente:



    Lo primero que nos encontramos es que los acabados estan muy bien cuidados como podeís ver en la siguiente imagen:



    Ahora hay que integrarlo con el resto del mod, así que el habrá que desmontarlo enterito para poder pintar el soporte adecuadamente con pintura en spray negra de forma que nos quede integrado en la caja pues de origen es plateado muy brillante y no quiero que posteriormente haga efectos raros con la iluminación interior de la caja.



    Una vez pintado el soporte y cambiado el frontal por el de color negro, ensamblamos el conjunto y nos queda de la forma siguiente:



    Ahora nos liaremos con el cableado, pues 4 sondas y 4 ventiladores por controlador representarán muchos cables que no queremos que se vean, así que aprobecharemos la parte traserá del soporte de la placa base para distribuirlos por el interior de la caja escondiendo la mayor parte del recorrido de la vista, una vista inicial en detalle del paso del cableado de las diferentes sondas de temperatura de la parte superior que tienen como objetivo controlar (CPU, Mosfets, Memoria y Chipset).



    Para fijar convenientemente el cableado he utilizado tiras unex y unas piezas que bienen equipadas con una banda adhesiva y permiten fijarlas a superficies planas, dichos articulos los he adquirido el servicio estación en Barcelona.

    Además he usado espirar plastica de color negro para enfundar los cables, podeís ver una muestra de ellos a continuación:



    Todo ello nos permitirá recogerlos de forma conveniente además de mimetizarlos en el interior de la caja ya que predomina el negro, unas muestras del trabajo de cableado podeís verlas a continuación.

    Aspecto final del cableado de las sondas en la zona superior de la caja:



    Detalle de sonda de temperatura en el interior del modulo de ram:



    Ruta a seguir del cableado de control de los ventiladores del radiador:



    Detalle del paso de cable por el techo de la stacker para alimentar y controlar el ventilador ubicado en la parte trasera:



    Una vez montados en el frontal presentan un aspecto en detalle como el siguiente:



    Y aquí os dejo una vista general del aspecto que presenta de momento el frontal del proyecto.



    Como siempre os animo a que me comenteís que os parecen los avances.

    Espero en breve estar de nuevo por aquí con más.

    Un saludo a todos,

  143. Ednaiul
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    Saludos:

    Genial esos Kamameter, yo también adquirí hace poco uno y estoy muy contento con él, de hecho iba a hacer un minireview, pero tu te has adelantado XD. Es un regulador muy bueno, la verdad... Y lo que más me ha gustado es sin duda su pantalla (gigante diría yo) y su facilidad para acomodarse a cualquier mod, siendo muy reutilizable.

    Llevo leyendo este post desde hace tiempo, y la verdad todo hay que decirlo, el nivel de cuidado de cada detalle es increible..

    PD: Yo también escondí las sondas y cables de alimentación por detrás, que cuando ves tanto cable te echa para atrás..

  144. SnR_TFe
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    muy bien preparados esos kama meter,la verdad es ke el acabado es tan profesional ke parece ke vengan asi "de pakete".respecto al orden de los cables es estupendo,la verdad es ke se agradece ke los rehobuses estos traigan las sondas tan largas para poder esconderlas hasta su destino.salu2 y SIGUE ASI,ke esa stacker dara mucho ke hablar,de eso estoy mas ke seguro,y te aseguro ke a mi me encanta.ES ELEGANTE Y SOBRIA,justo los mods ke me encantan

  145. Elfo
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    Buenas de nuevo,

    He sacado un momentillo y voy a aprobechar para poneros algún avance más del proyecto.

    Hoy nos vamos a concentrar en sacar el máximo rendimiento de la gráfica que he escogido para el proyecto. Se trata de la misma que estubimos preparando convenientemente en entregas anteriores, y lo que vamos a hacer es practicarle un Vmod tanto a la GPU como a las memorias de la misma.

    Como ya sabeis se trata de una ASUS EN7600GT que viene de fabrica con unos clocks de 560 Mhz para el CORE y 700 Mhz para la memoria.

    Dichos clocks y con el disipador stock había conseguido un OC muy limitado hasta 590/775 respectivamente, ya que la temperatura y sobretodo la falta de voltaje son los que nos limitan el poder subir más allá.

    Ahora ya tenemos RL en la VGA así que uno de los escollos lo tenemos vencidos, la falta de voltaje es la que nos dará un poco de guerra, pero bueno quien algo quiere algo le cuesta.

    Como he comentado anteriormente esta es una grafica que he escogido para tener de impas hasta que lleguen las directx10 y se asienten un poco las diferentes propuestas tanto de nvidia como de ati.

    Mientra será el banco de pruebas y la haremos sufrir un poquito para saber hasta donde puede llegar :twisted:

    Para testear la variación de rendimiento de la gráfica he utilizado el programa 3dMark en su versión 2005.

    Para empezar os dejo una captura del funcionamiento de la grafica en DEFAULT con las velocidades stock, o sea: 560/700 Mhz y con el equipo trabanjo a 2,4 Ghz o sea sin ningún tipo de OC:



    Con esto tenemos el punto de partida que nos servirá como referencia, 5.813 puntos.

    Como hemos comentado queremos modificar los voltajes de alimentación tanto del core de la grafica como de las memorias, para ello existen dos formas de conseguirlo:

    - Pencil mod: Se trata de pintar con un lapiz sobre determinadas resistencias de la placa de la grafica disminuyendo así el valor de las mismas incrementando el voltaje de alimentación como consequencia.

    - VR mod: Se trata de soldar unas resistencias variables en alguno de los integrados presentes en el circuito, lo que nos permitirá ajustar de forma sencilla el voltaje a voluntad. Esta última es mucho más práctica y efectiva ya que es muy fácil de ajustar, como contrapartida el nivel de implementación es mucho más dificil y se necesita un poco de práctica con el soldador ya que es un proceso muy delicado.

    En el siguiente link, podeís encontrar información sobre ambos procesos en inglés para esta tarjeta en concreto:

    http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=95996

    Yo me he decantado por la segunda opción, pero os recuerdo de nuevo como he mencionado en alguna otra ocasión, cualquier modificación invalida la garantía del fabricante, así que cualquier error durante el proceso puede hacer que la gráfica no vuelva a funcionar.

    Una vez echas las advertencias oportunas vamos a ponernos manos a la obra, lo primero es saber donde tenemos que realizar las soldaduras y que valores necesitamos de resistencias, del link anterior nos quedamos con la siguiente imagen:



    De ella podemos ver que necesitaremos 2 resistencias variables, una de ellas deberá tener un valor de 3 - 5K Ohms y la otra de 10 - 15K Ohms.

    Os presento pues los materiales que usaremos:



    - Multimetro, será imprescindible para ajustar convenientemente los voltajes y valores de resistencia, sin él es imposible, ya que como lo hagamos a ciegas le podemos aplicar demasiado y cargarnos la tarjeta a las primeras de canvio.

    - Cable fino.
    - Soldador.
    - Estaño.
    - Macarron Termoretractil.

    Y por supuesto las 2 resistencias comentadas, que podreís ver a continuación, todos estos componentes y materiales los podeís encontrar en cualquier tienda de electronica:



    Las resitencias inicialmente presentan tres patas, una de las laterales ya ha sido eliminada en la imagen anterior. Para saber cual tenemos que eliminar, cojemos la resistencia y con un destornillador giramos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que no nos deje girar más, en esta posición medimos utilizando el multimetro el valor de resistencia entre la patilla del centro y una de las laterales, aquellas entre las que midamos el valor de resistencia nominal máximo son las que usaremos, la otra patilla la podemos eliminar.

    Con esto sabemos que en esta posición tenemos la resistencia máxima y que si giramos en sentido horario iremos disminuyendo la resistencia, con lo que aumentaremos el voltaje.

    Echo esto ya podemos soldar los cables, comenzaremos con la resistencia de 5K que será la que aplicaremos para incrementar el voltaje de la GPU:



    Una vez realizadas las soldaduras, recubriremos con un trozo de macarron termoretractil para evitar cualquier posible contacto accidental:



    El siguiente paso es aplicar un poco de calor al termoretractil, un secador nos servirá en este punto:



    Ahora viene el paso más delicado, hemos de soldar los extremos de los cables al integrado en la placa de la grafica, las patillas exactas las teneís especificadas en la imagen extraida del foro de vr-zone que aparece anteriormente, una vez realizadas dichas soldaduras tenemos algo como lo que podeís ver a continuación:



    Y con un poco de cinta doble cara y aprobechando que la gráfica en el reverso casi no tiene componentes será donde fijaremos la resistencia firmemente, de forma que podamos actuar sobre el tornillo de ajuste de forma sencilla, comoda y accesible:



    El siguiente paso es repetir la operación con la otra resistencia, la de 10K, el resultado despues de la soldadura oportuna es el siguiente:



    Y una vez fijada la resistencia en la tarjeta al lado de la anterior, nos queda tal que así:



    Bueno ahora viene la parte entretenida hay que ir variando los voltajes muy poco a poco y midiendo lo que tenemos para asegurarnos que no nos pasemos demasiado incrementando, los puntos de medida para ver tanto el aplicado al CORE como a las MEMORIAS se encuentran especificados en el link de vr-zone que os he dejado al principio, aunque básicamente es en los terminales de las dos bobinas que se pueden ver en la placa la de la parte superior es la que nos dará el voltaje de CORE y la de la parte inferior, la más cercana al conector PCI-E, es la que nos dará el voltaje aplicado a las MEMORIAS.

    De origen los voltajes de esta tarjeta son los siguientes:

    VGPU o VCORE : 1,296v
    VMEM : 1,984

    A continuación os dejo unos voltajes orientativos en función de la información que he ido recopilando previa a la realización del Vmod.

    Core:

    Refrigeracion Stock: No es recomendable realizar Vmods las temperaturas se disparan.

    Refrigeracion por Aire Decente: El rango recomendable estaría entre 1.4 - 1.5v

    Refrigeracion Liquida: El rango recomendable estaría entre 1.5 - 1.6v

    Y más allá para los valientes JEJEJE.

    Mems:
    En cualquier caso con o sin disipadores no es recomendable superar los 2.2 ~ 2.3v.

    En el caso de las memorias mas haya del voltaje que le suministremos no subiran mucho mas de su valor teorico determinado por los ns.

    Y ahora el resultado despues de muchas pruebas incrementando en escalones de 5 a 10 Mhz cada vez.

    Esto es lo que se ha conseguido con el equipo funcionando a 2,4 Ghz y la grafica a 730 Mhz de CORE con in voltaje de 1,57 V y 790 Mhz las MEMORIAS, estas últimas no se han dejado subir demasiado, no les sienta demasiado bien que les suba el voltaje, así que nos conformaremos con lo que se ha conseguido:



    Una puntuación de 6.995 en el 3dmark05, osea tenemos una mejora de 1.182 puntos habiendo aplicado un OC del CORE de 170 Mhz y de 90 Mhz en la memoria.

    Ahora vamos a ver como afecta aplicarle un OC al equipo en el resultado obtenido, vamos a poner el C2D E6600 a 3,75 Ghz y veremos el resultado:



    Como veís en este caso hemos incrementado aún más el rendimiento de la gráfica haciendo que sea esta el cuello de botella, en estas condiciones se ha conseguido la nada despreciable cifra de 7.342 puntos teniendo unas frecuencias de 737 Mhz en CORE y 790 Mhz en las MEMORIAS.

    Osea tenemos una mejora de 1.511 puntos habiendo aplicado un OC del CORE de 177 Mhz y de 90 Mhz en la memoria.

    Seguramente podría subir algo más las frecuencias, pero las mejoras son prácticamente inapreciables y el incremento de voltaje necesario no es justificable si tenemos aprecio a nuestra gráfica.

    Como veís como resultado del Vmod el rendimiento de la tarjeta se ha incrementado espectacularmente.

    Espero que os hayan gustado los avances, por hoy nada más. Como siempre os animos a que me dejeís por aquí vuestras impresiones.

    Un saludo,

  146. R0DR1
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    joe tio hay que tener ***** pa acerle eso a una 7600 nueva pero como el resto de tu mod, un trabajo limpio y bien hecho sigue asi tio de verdad


    algunas personas se engancha a telenovelas esperando aver que ocurre (o quien muere) en el proximo capitulo, yo estoy "enganxado" a tu link a ver que es lo siguiente que posteas o la siguiente modificacion q haces

  147. EdOrIaN
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    tu hilo se esta convirtiendo en una biblia par el moding.

    Enhorabuena.

    Y ahora el comentario. Has probado a subir la frecuencia de las memorias reduciendo el voltaje en lugar de subiendo. A veces el problema es que suben tanto de temperatura que casi prefieren trabajar con un poquito menos de voltaje y asi calentarse menos y pueden funcionar mas rapido sin la aparicion de artifacs.


    Un saludo y sigue asi.

  148. macademi
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    Elfo, como se suele decir, "no has dejado títere con cabeza", te estás haciendo todo un experto en joder garantías.

    En cuanto a la toma de tierra de la fuente, supongo que estará atornillado su chasis a la caja por los 4 tornillos metálicos, así que sí estará conectada a tierra.

    Va todo muy chulo, lástima que las memorias de la 7600GT no les haya dado la gana de subir un más (en X-bit labs subían más), pero será por los ns de las memos, que las habrán montado más justitas.

    A mí lo que sí que me da envidia es el "servicio estación" ese, que debe ser la leche, porque yo para cualquier cosa que busco nunca encuentro nada a la primera macho y tu ahí pillas casi todo.

    Salu2.

  149. Elfo
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    Buenas,

    Hoy no tengo nuevos avances, ya que esta semana la he dedicado a exprimir a fondo la gráfica para averiguar hasta donde podía llegar.

    Hasta ahora he utilizado el programa 3dmark en su versión 2005, pero a estas alturas los rendimientos en gráficas ya se comparan con la versión 2006, así que ya que estaba líado con la pruebas las he reecho utilizando esta nueva versión.

    Pero antes de exponeros los resultados de las nuevas pruebas, paso como siempre a responder a los comentarios que habeís echo:

    R0DR1: bueno más que ***** lo que hay que hacer:

    Documentarte muy bien con datos de gente que lo ha echo previamente, este método no es para nada nuevo, solo hay que buscar los esquemas y componentes concretos para la marca y modelo concreto de gráfica, por desgracia suele encontrarse siempre en foros internacionales y en inglés como es lógico. El motivo es poder marcarte ciertos límites en cuanto a voltajes para no ir totalmente a ciegas, ya que como se te vaya la mano puedes freirla literalmente.

    Buscar los componentes necesarios, esta tarea suele ser mucho más fácil de lo que parece, pues los componentes suelen ser muy usuales en electronica, así que en cualquier tienda de este tipo podeís localizarlos.

    Estar dispuesto a cargarte algo, pues esa posibilidad siempre esta latente y hay que asumirlo.

    Por otro lado te agradezco tambíen el interés que muestras por el hilo, no me imaginaba que hubiera gente que esperará con tanta curiosidad los avances que voy poniendo :oops:

    EdOrIaN: No creo que sea para tanto, y quizás muchas de las cosas que vaya colgando seguramente no interesarán a la mayoría, pero a mi forma de ver son importantes en el proyecto y creo que detallando cada uno de los pasos quizás se anime más gente también a hacerlo, aunque claro el problema es que hay que tener valor para leerse todo este tocho y lo reconozco :lol:

    En cuanto al tema de las memorias, la verdad es que me estan dando mucha guerra , he probado a subirles el voltaje, a mejorar la refrigeración poniendole un par de ventiladores de 12cm directamente sobre la tarjeta, y el resultado ha sido el mismo, no hay forma, así que al final he retirado el potenciometro de control de voltaje de las memorias, pues como bien dices he conseguido mejores resultados trabajando con el voltaje nominal de las mismas. Supongo que el problema es que las memorias que vienen con esta no son todo lo "buenas" que deberían, pero bueno tampoco puedo quejarme demasiado que como vereís más adeltante he conseguido subirlas a 796 Mhz.

    macademi: Buenas, ya te echaba de menos, nos tienes abandonadillos de nuevo, yo como ves ando entretenido cargandome garantías como bien dices... jejeje

    Pero era necesario, de echo lo de la gráfica es solo una prueba para ver que tal resultaba. El verdadero objetivo el la P5W DH, que como sabemos tiene alguna limitación en cuanto a FSB, y ya no me deja ir más allá de lo que habeís visto hasta ahora y necesita un pequeño empujón :twisted:

    Así que en breve me liaré con ella, la intención es hacerle un Vmod tanto a la alimentación del FSB como al de las memorias y quizás me plantee algo de Vdroop una vez puesto en faena, haber si con ello puedo mejorar algo el OC.

    Mientrás tanto estoy enfangado en el diseño de la ventana lateral, que la verdad le estoy dando muchas vueltas y esperando a que me llegue el reactivo UV para poder instalar también la iluminación del mod.

    En cuanto a la masa de la fuente aparte de internamente, como bien comentas esta anclada por los 4 tornillos a la caja, así que ningún problema tampoco con ello.

    La verdad es que en Bcn somos afortunados con tener el Servicio Estación, es la ferretería, centro de bricolage y manualidades historica en barcelona, es enorme y tienen de todo es una maravilla, por si alguien no la conoce os pongo el link a la web de información:

    Servei Estació

    Pero tambíen para algunas cosillas he tenido que buscar a fondo hasta encontrarlos y por esa razón he ido poniendo donde he ido encontrando las cosas, que hay veces que no es fácil como comentas.


    Bueno ahora os paso a comentar las nuevas pruebas realizadas, como siempre necesitamos saber cual es el punto de partida del sistema con todo en DEFAULT, osea el C2D E6600 a 2,4 Ghz y la Targeta gráfica con sus 560 / 700 Mhz de CORE y MEMORIA respectivamente.

    El resultado con el 3dMark06 ha sido:



    3.291 puntos es lo que hemos obtenido y la temperatura de la misma se encuentra entre los 42 - 43ºC.

    Y ahora hay que apretarla un poco como os comente el proceso es ir subiendo poco a poco en intervalos de 5 Mhz al principio y paulatinamente debereís bajar el margen para ir megahercio a megahercio cuando os acerqueís a cada límite para un voltaje determinado y una vez alcanzado subir un poco el voltaje y repetir la operación.

    Aquí os dejo ahora los resultados a máximo rendimiento que he conseguido con el procesador trabajando a 3,8 Ghz y la las frecuencias de la gráfica situadas en 764 / 796, como veís despues de un buen "entrenamiento" hemos conseguido incrementar las frecuencias respecto a las obtenidas en las pruebas anteriores:



    Como veís hemos obtenido un resultado en el 3dmark06 de 4.266 puntos, que si lo comparamos con algunos resultados obtenidos por otros miembros en el foro de Benchmarks podemos ver como se ha superado a algunas 7800GT, 7800GTX e incluso alguna 7900GT aunque evidentemente sin OC´.

    Para que veías la sistematica de medida, aquí me podeís ver en plena medida del voltaje en el core con el que se ha conseguido el resultado anterior. Como veís he usado como masa para el voltimetro el tornillo de sujección de la gráfica a la caja:



    Yo en este punto me siento satisfecho y no voy a seguir incrementando voltaje, mi objetivo era alcanzar la cifra de 200 Mhz de OC sobre la velocidad nominal con un voltaje inferior a 1,7V que es el MÁXIMO recomendado si queremos que siga integra. Además como podeís ver la temperatura también se ha incrementado, en este caso hemos llegado a 52 - 53 ºC.

    Como datos finales de los Test realizados:

    DEFAULT: 560 / 700 (core / memoria)
    OC: 764 / 796 " "

    Por lo tanto 204 Mhz o un 36,4 % de OC en el CORE y 96 Mhz o un 13,7 % en las memorias.

    Con estos datos cierro las pruebas con la gráfica, y ponemos las miras en nuevos horizontes en breve nuevos avances.

    Como siempre os animo a dejar vuestros comentarios y opiniones.

    Un saludo a todos.

  150. GangstaAK47
    GangstaAK47 está desconectado
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    buenas a todos

    Elfo; me ha encantado tu trabajo... 2 cosas

    se puede fastidiar la CPU por pulirle el IHS?

    Que RL tienes?

    salu2 y thanx de antemano

  151. Elfo
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    Buenas GangstaAK47,

    Te agradezco el comentario y que te haya gustado el trabajo realizado hasta el momento por supuesto jejeje.

    En cuanto a si se puede fastidiar la CPU por pulir el IHS, vamos por partes, evidentemente toda manipulación de este tipo puede acarrear consecuencias no deseadas.

    Podríamos decir que si se ejerce una presión demasiado fuerte sobre el mismo al pulirlo si que se podría llegar a dañar los cores que estan en contacto con el mismo, pero si el proceso se hace con el cuidado oportuno no tiene porque pasar nada, aunque la posibilidad esta.

    Ahora bien, por lo menos de las pruebas que yo he realizado la ventaja que he obtenido en mi caso es de 1-2ºC por lo que no es una gran ventaja "a priori", también es cierto que depende del estado del IHS inicialmente.

    Yo lo he echo porque buscaba con mi sistema poder en la medida de las posibilidades del mismo rebajar al máximo la temperatura del procesador, ya que mi objetivo era poder obtener el mayor OC del mismo y que estuvierá límitado más bien por el hardware que no por temperaturas.

    Pero la refrigeración dependerá en mayor medida del resto de componentes del sistema y no de este, por lo que te recomiendo actuar sobre el resto y dejar esto como última opción, ya que he de recordaros que ese proceso anulará la garantía del fabricante y para eso tienes que valorar si lo que obtendrás a cambio te compensa hacerlo.

    En cuanto a los componentes de mi RL, puedes encontrar detallados los diferentes componentes en mi firma, además en la primera página de este mismo hilo puedes ver en detalle todas las especificaciones de los mismos y en el resto del hilo la progresiva instalación de los mismos.

    Espero haber resuelto tus dudas, pero no te cortes si tienes alguna duda exponla.

    Un saludo,

  152. VaK92
    VaK92 está desconectado
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    8O Eres un fenomeno!! Te podrias dedicar a esto, creo que te ganarias bien al vida...xD.

    Tengo alguna duda. El carenado (me perece que se llama asi) del radiador exactamente para que sirve? Habra alguno hecho ya?

    Sigue asi y te quedara un pc wapisimo. Aver cuando enseñas la ventana lateral

    Saludos!

  153. Multi
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    Trabajo muy bueno, si señor.

    Pero ten cuidado con esta soldadaura:

    Puede que te haga un falso contacto... la veo muy junta a el otro pin del chip.

  154. Hard_Vader
    Hard_Vader está desconectado
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    increible tio, no es un mod estrambótico ni exagerado... es un mod correcto, bien hecho, formal y de calidad.

    enhorabuena por tu paciencia, no todos la tenemos.

    saludos.

  155. macademi
    macademi está desconectado
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    Tengo ganas de ver cómo apañas lo de la ventana, que yo por ahora lo tengo dejado para lo último.

    Al abrir el lateral, choca en la zona de atrás el reborde del respiradero redondo con el borde de la estructura interior y alguna habrá que liar, yo estoy indeciso, a ver si me inspiras. :wink:

    Salu2.

  156. AntomOD
    AntomOD está desconectado
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    wuaaauuuu es impresionante el trabajo de este mod, te está quedando muy guapo.
    mis mas sinceras enhorabuenas

  157. Elfo
    Elfo está desconectado
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    Buenas,

    Vaya, me despisto un momento y me dejáis un montón de comentarios.

    Bueno iremos respondiendo uno a uno como siempre:

    Vack92: Pues ahora no recuerdo si en su momento en el hilo describí la función del carenado para el radiador o no, pero bueno de todas formas te lo comento.

    La función básica del carenado es separar los ventiladores una distancia prudencial de la superficie del radiador, con ello evitamos que se produzcan turbulencias en el aire que nos probocarán ruidos molestos y además faborecer la eliminación de zonas muertas de circulación de aire en el radiador en la zona que quedaría justo bajo el rotor de los ventiladores, o sea la zona central.

    Para poder actuar sobre esos dos problemas, lo usual es dejar una distancia entre 3 y 4 cm entre el ventilador y la superficie del radiador.

    Pero además la forma de construirlo es muy importante, pues aparte queremos maximizar el aire que atraviese el radiador y para ello no puede escaparse por otro lado que no sea através de él. Si te has fijado por el diseño del carenado no permite que se escape el aire por ningún lado y todo el que aspiran los ventiladores es impulsado hacia el radiador.

    La verdad es que yo no he visto ninguna casa comercial que se dedique a fabricarlos, ya que es un trabajo bastante laborioso como para que salga rentable económicamente, la mayoría de gente suele construírselo uno mismo.

    Materiales y diseños encontrarás bastantes y muy diversos, yo he visto hechos de cartón, de plástico, encintados, y del tipo que has visto aquí en aluminio, yo he seguido para la fabricación del mismo los pasos que ha marcado macademi en su hilo para la fabricación del suyo, pero todos buscan responder a los problemas anteriormente descritos.

    En cuanto a la ventana, de momento todavía la estoy diseñando, es una parte importante del mod y necesita de mucha reflexión, pues se verá mucho y no vamos a liarla ahora jejeje

    Multi: Muy buena apreciación, que ojo tienes. La verdad es que esa es la soldadura de la que estoy menos orgulloso y la que me dio algún quebradero de cabeza, de echo al realizar el primer intento se me juntaron dos patillas del integrado y fue bastante entretenido conseguir separarlas, pero luego me aseguré bien de que no hiciesen contacto, rebajando un poco la soldadura y raspando en la placa del circuito con la punta de un cutter con mucho cariño, después del susto inicial ha quedado segura y no me ha dado ningún problema.

    Hard_Vader: Lo de la paciencia es ponerse hombre, te lo tienes que tomar con calma y ir haciendo poco a poco y sobre todo no tener prisa, en esto como en muchas otras cosas "las prisas no son buenas".

    macademi: Buenas macademi, yo de momento tengo claro que el respiradero redondo del lateral como le has denominado lo voy a retirar, la verdad es que para mi gusto queda un poco pegote, en cuanto a la forma de la ventana la verdad es que una vez retirado dicho respiradero tampoco es que de para demasiadas virguerías.

    En cuanto al problema de que tope en la parte de la estructura trasera, haber que te parece yo he pensado que si se retira el último anclaje de los cuatro que fijan el lateral a la caja tanto en la parte superior como en la inferior, los más pegados a la estructura trasera, permitirían a la hora de abrir el lateral un cierto margen para poder flexionar la tapa unos milímetros para que no topase a la hora de retirarla.

    Me refiero a retirar únicamente la parte vertical de dichos anclajes, así seguirían haciendo en "parte" su labor de guía y teniendo en cuenta que se atornilla el lateral por la parte posterior quedaría suficientemente fijada.

    Si retirando uno de arriba y uno de abajo no es suficiente, aún habría margen para retirar un segundo grupo y seguirían quedandonos 4 anclajes más los tornillos en la parte trasera que creo sería suficiente.

    No se si me habré explicado bien, si no ya postearé alguna foto de la parte a la que me refiero.

    Haber que te parece, sería sencillo y lo veo bastante factible, aunque todavía no he tomado medidas definitivas.

    Por supuesto os agradezco a todos el apoyo al proyecto intentaré seguir en la línea y postear en la medida de lo posible nuevos avances del mismo, aunque os pido un poco de paciencia, ya que hay mucha parte de trabajo de planificación que no se ve pero que se lleva la mayor parte de las horas de dedicación al mismo.

    En breve nuevos avances.

    Un saludo a todos,

  158. GangstaAK47
    GangstaAK47 está desconectado
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    Elfo, necesito un poco de ayuda... el caso, es que tengo un athlon 64x2 3800 ( a parte del 5600+) y me gustaria hacer pruebas de OC; a cuanto lo podria subir? de casa va a 2Ghz por core

    saludos... por cierto, de aqui al viernes subire las fotos del mod de mi caja a mi galeria; si te epetece echa un vistazo xDD

  159. macademi
    macademi está desconectado
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    He entendido perfectamente tu explicación, pero la verdad, no sé yo, date cuenta que lleva arriba y abajo unos trozos doblados, a modo de rigidizadores...

    Esa era una posibilidad, luego está la de cambiar los 2 paneles, uno por otro y así poder hacer la ventana a tu gusto, y luego hay otra idea, pero más trabajosa que estas 2 y ya de trabajar hay pocas ganas.

    Salu2.

  160. Fr34k
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    Cita Iniciado por GangstaAK47
    Elfo, necesito un poco de ayuda... el caso, es que tengo un athlon 64x2 3800 ( a parte del 5600+) y me gustaria hacer pruebas de OC; a cuanto lo podria subir? de casa va a 2Ghz por core

    saludos... por cierto, de aqui al viernes subire las fotos del mod de mi caja a mi galeria; si te epetece echa un vistazo xDD
    en un principio nadie te puede decir exactamente a cuanto suben, depende de tantas cosas...
    ves provando y anotado los valores que le pones, luego cuando el PC no te arranque es que has llegado al límite. Si todo va bien la propia placa base te detectará los errores.
    Y otra cosa, para el OC mas vale tener el micro bien fresquito

  161. surkoman
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    Solo puedo decir una cosa:
    EXCELENTE
    y otra, cambia esas cintas helicoidales por cable sleeving(fundas, vamos)
    odio la cinta helicoidal(curro instalando camaras de seguridad)
    sigue adelante

  162. maxine
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    VGA Voltmod

    A ver que te parece una de mis Palit 7600GT de 80 nanos voltmodeada a 1.800V de core y a 2.1V la memoria...OJO QUE ES SIN SLI!!!!.
    3DMark 2006...

    ----------------------------------------------------------------------
    Opty 165 a 3051Mhz ( 339x9 ) a 1.52V
    2gb PC-4000 Mushkin Redline a 2.5-3-2-0-1T a 508Mhz (254) 2.8V

    Palit 7600GT 80nm (G73-GT-N-B1) 834Mhz de core 1.8V --> 102€!!!!
    Memorias Samsung 1.4ns a 1848Mhz (924), 2.1V.
    ----------------------------------------------------------------------



    P.D: ¡Chupate esa K|ngp|n!....

  163. MaRiO
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    el 3dmark06 se debe pasar a 1280x1024, de esa forma verás como en realidad no consigues esos 6400 puntos..

  164. SnR_TFe
    SnR_TFe está desconectado
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    ke se le va a hacer mario,si es ke de trucos esta lleno el mundo xD.sigo sin cambiar de opinion respecto al post/worklog.bonito,elegante,sobrio y polivalente:asi veo yo este ekipo/mod.respecto a todo lo demas,boberias.Rinde Bien y es Bonito y Funcional.ke mas se le puede pedir?XD
    salu2 modders :wink:

  165. maxine
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    WR

    Si, evidentemente a 1280x1024 va a dar "algo menos", :wink:

    A lo que quiero llegar es que ELFO puede subirle el voltaje tranquilamente hasta 1.7V en el core y 2.1-2.2 las memorias. Mi VGA tiene 3 meses de uso intensivo y aun "vive" (por agua). En condiciones normales esta a 864/924.

    Con que su 7600GT le dure 6 meses hasta la llegada de las DX10/10.1 baratitas y buenas, sera suficiente....

    La imagen de abajo a 1.8V de core y 2.2V en las memos de 1.4ns (con Hielo Seco) a 1280x1024 y 3DMark06...Drivers beta 101.41. Por supuesto, estas condiciones solo para benchmark... :twisted:

    http://img257.imageshack.us/img257/4605/1280ge1.png

  166. macademi
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    Elfo, ¿cómo van esos avances? ¡Cuéntanos algo!

    Salu2.

  167. Elfo
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    Buenas,

    Vaya la que me habéis liado con la gráfica, jejeje.

    Bueno paso a paso iré contestando a los que me habéis ido dejando comentarios, siento la tardanza, pero ando bastante liado y no puedo dedicarme demasiado, pero como se suele decir más vale tarde que nunca.

    GangstaAK47: La verdad es que no puedo ayudarte demasiado en el tema del OC al Athlon ya que yo soy más de Intel y la verdad es que en esto del OC cada plataforma es un mundo. He visto que has posteado sobre el tema del OC a tu equipo en otro hilo del foro y seguramente allí podrán dejarte algún consejillo al respecto. En breve intentaré hacer un capitulo de mi proyecto sobre el OC del mismo, supongo que alguna idea general será aplicable a tu equipo también.

    macademi: Sigo dandole vueltas a los laterales, pues la verdad es que de las soluciones que se me han ocurrido hasta ahora ninguna me convence, así que he preferido ir haciendo pruebas de OC al equipo que ponerme con ellas, pero en breve espero retomar el asunto, que estoy empezando a cansarme de verlo con las "tripas al aire" , también estoy liado haciendo un soporte para unos ventiladores de 6cm para refrigerar los modulos de ram que las pobres cuando les subes bastante el voltaje se le suben "los colores" y quiero ayudarles un poco.

    Fr34K: Gracias por responder a GangstaAK47 sobre el tema del OC.

    Surkoman: El tema de las cintas helicoidales ha sido por dos razones, tenía bastante por casa que me había sobrado de un "intento" de mod anterior así que el coste era "0" y necesitaba algo que fuera rápido de instalar y en color negro para que se "camuflase" con la pintura negra de la caja.

    Las fundas que me comentas por regla general salen más caras y son más entretenidas de colocar, necesitas aplicarle macarron termofusible para que no se deshilachen, además como verás en las fotos que hay a continuación con la iluminación prevista en el proyecto no se aprecian y esa precisamente era la intención de las mismas.

    maxine: Buenas por supuesto que es un buen resultado el de tu tarjeta, ya había visto alguno similar cuando estuve documentandome sobre el vmod para la mía y es cierto que le puedo subir más el voltaje al core, que no a las memos, pues como he comentado no me toleran bien la subida las memorias de mi tarjeta, aunque ya me imaginaba cuando la compre al ser ensamblada por ASUS que milagros no iva a conseguir, hay mejores ensambladores para estos menesteres.

    De todas formas estoy contento con el resultado, además creo que tambíen he comentado que yo me paraba en este punto no porque no pudiera subir más, que podría, es por las siguientes razones:

    - buscaba el tope dentro de lo razonable en cuanto a temperaturas generadas, durante las pruebas realizadas con el OC comentado en la tarjeta + el OC del C2D las temperaturas empezaban a ser demasiado altas para mi gusto en la busqueda de la configuración ideal para un uso 24/7 + juegos eventuales y de hecho la configuración que uso para jugar un poco es 725/790 y el C2D@3,7Ghz y con ella el rendimiento de la RL instalada es bueno, he visto que en alguna de las pruebas has usado hielo para refrigerar, evidentemente no son comparables los resultados con los que se puedan obtener con RL.

    - El motivo principal de praticarle el Vmod a la grafica, de echo era solo para practicar la técnica, pues el objetivo real es liarme con la placa base y hacerle un Vmch, Vdimm y puede que Vdrop y Vcore ya veremos. Y solo lo he echo porque la compre precisamente de prubas hasta que alguna con Directx10 me tiré que de momento lo que hay no me acaba de convencer.

    Pero de todas formas te agradezco la información que has mostrasdo y los comentarios como al resto, de todas formas mi intención no era la de mostrar los resultados como lo mejor que se puede conseguir, para eso existen los post de benchmark en este mismo foro.

    Simplemente quería hacer una comparativa del rendimiento con diferentes configuraciones de OC y las mejoras que pueden obtenerse practicando las técnicas de Vmods, para que la gente se anime a practicarlas.

    MaRiO y SnR_TFe: gracias de nuevo por el apoyo al proyecto, espero poder seguir en la línea.

    Ahora vamos con las actualizaciones, por fin he conseguido el aditivo UV que recomendo macademi y la verdad es que el resultado como vereís en las fotos vale la pena.

    Antes de nada, recordaros el aspecto que tenía el circuito de RL con la mezcla de anticongelante al 15% y agua destilada bajo los efectos de la luz UV:



    Como veís no hubo suerte y el antícongelante no reaccionaba con el UV, así que había que buscar la opción de agregarle algún aditivo a la mezcla que consiguierá el efecto que buscaba y macademi me sugirió el siguiente aditivo muy acertadamente:

    TRACERLITE TP-3920-0601 Dye-Lite Clear BLue

    Podeís encontrar información sobre el mismo en la pagina web del fabricante:

    http://www.tracerline.com

    Básicamente es un producto diseñado para detectar fugas en circuitos de refrigeración, este en concreto es para su uso en circuitos de agua, y reacciona a la luz UV con un tono azul.

    En concreto es este:



    Se trata de un producto muy concentrado, de echo la botellita que veís de 30ml es suficiente para 15l de agua para que os hagaís una pequeña idea.

    Ahora vamos a ver los resultados que se han obtenido con el aditivo, yo solamente he usado 10 gotas para mi circuito y el resultado es este:



    Aquí os dejo otra vista:



    Y aquí otra donde se aprecia el efecto en el déposito también:



    La iluminación de momento es provisional, pues estoy buscando las ubicaciones definitivas para los catodos UV y el paso del cableado de control de los mismos, pero para que os hagaís una idea creo que es suficiente.

    De cara a buscarlo, lo podeís encontrar en dangerden store, aunque sale un poco caro debido a los gastos de envío que supone.

    Otra opción es buscar algún taller de reparación que os lo pudiera conseguir o algún distribuidor que os lo traiga, el inconveniente, por lo menos en mi caso particular, ha sido que el distribuidor en Barcelona que encontré no traen usualmente este producto en este tamaño tan pequeño de envase y tuvierón que hacerme un pedido especial con una cantidad mínima de 6 unidades para traerlo desde el fabricante... así que como podeís imaginar me han sobrado unas cuantas unidades.

    EDITO: Se han vendido ya todas las unidades disponibles, por tanto retiro el link al hilo de ventas.

    Bueno como siempre os animo a que me comenteís vuestras impresiones sobre el resultado.

    Un saludo,

  168. SnR_TFe
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    precioso efecto,pero me molaria unas fotos de la caja en general con ese liquido a ver ke tal se ve de "lejos".un saludo y gracias x hacerme disfrutar de tu worklog ^^
    salu2 modders :wink:

  169. Llonky
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    Elfo te esta quedando increible, si alguna vez me pongo a hacer algo parecido usare espirales de esa y un reactivo uv azul, ha quedado realmente muy bien.

  170. AngelCaidox
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    yo le meteria algun contraste de color, me parece que queda muy fino pero algo soso sin llamar la tención, puesto que has metido neones UV pillate unos rotuladores de esos uv verdes o amarillos por ejemplo y diviertete pintando las conexiones por ejemplo de la gráfica placa base... lo vi en otra reliquia por aquí creo recordar y quedaba muy muy guapo, pero no lo dejes d el todo azul..

    Es solo una opinión

    Eres un fenómeno, tienes buenas manos para todo esto se nota de lejos

    EDITO: otra cosa que te hubiera quedado guapo es haber pintado el interior de verde uv por ejemplo, algo llamativo

  171. Fr34k
    Fr34k está desconectado
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    Cita Iniciado por AngelCaidox
    ..........................

    EDITO: otra cosa que te hubiera quedado guapo es haber pintado el interior de verde uv por ejemplo, algo llamativo
    Si hubiera hecho lo que dices, no quedaría tan elegante, sería parecido a una atracción de feria.

    EDIT: En la primera foto con aditivo se ven burbujas o es cosa mia?

  172. VaK92
    VaK92 está desconectado
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    Te esta quedando de muerte. En verano me quiero poner RL (espero que me salga almenos la mitad de bien que tu...) y alomejor te compro el potecito ese de azul radiactivo. Acabalo rapido

    Saludos!

    Edito: he visto el post que los vendias y ya los as vendido todos xD. Weno abra que comprarlos nuevos.

  173. macademi
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    Bonito efecto. De acuerdo que no resulta muy llamativo, pero eso ya va en gustos y no es lo que buscaba Elfo.

    Lo que me tienes que decir un día es en qué posición poner la cámara para las fotos así a oscuras, que alguna que he probado no me quedan muy allá.

    Te han durado menos los botes de aditivo que un taco de cromos en la puerta de un colegio XXDDD ...

    Salu2.

  174. ReVoX
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    Elfo echa toda la botellita de una vez ostias!!, jajajajaja, la verdad que se ha quedado muy bien, me gusta el efecto.

  175. seiki
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    donde has comprado ese liquido para las fugas??


    para el color verde utilizo fluorisceina y la verdad es que con 2 gotas se ve muy muy bien

  176. Elfo
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    Buenas,

    Veo que el efecto os ha gustado tanto como a mí. Y la verdad es que las fotos no hacen del todo justicia, en realidad se ve un poco más brillante.

    Bueno voy a contestar vuestros comentarios que me habeís dejado por aquí:

    SnR_TFe: Por supuesto habrá fotos más generales de la caja, pero como tenía los catodos montados de forma "pachangera" con todos los cables colgando por todos lados, he preferido hacer unicamente unas fotos de detalle para que apreciaraís que tal quedaba el efecto del aditivo. En cuanto haya instalado la iluminación definitiva y lo tenga un poco ordenadito os hago unas tomas generales.

    Llonky: Esta solución de las espirales y el aditivo tampoco te creas que es nada nuevo, lleva usandose mucho tiempo en esto de la RL. Las espirales puedes encontrar de este tipo de libreta, las hay en materiales plasticos reactivos UV también, he incluso ya integradas en el interior del tubo. Y en cuanto al aditivo ahora lo que hay que ver es que tal anda de estabilidad en el tiempo, o sea si acaba disociandose del agua y creando residuos o no, pero esto hasta que no pasen unos meses no lo sabré. Aunque por lo que vale la botellita y lo que da de si, si acabará pasando eso, es tan sencillo como cambirle el líquido al sistema ponerle nuevo y listo.

    Hay varios colores de reacción no únicamente el Azul, de echo este es el que menos suele usarse y por eso he tenido que tener mucha paciencia para conseguirlo.

    AngelCaidox: Bueno creo que ya lo había comentado en algún punto del hilo, pero precisamente lo que busco es que quede un poco sobrio, frio y elegante, precisamente he querido huir de contrastes de colores, pero ya se que esto es cosa de gustos.

    Lo de pintar la caja en color negro es precisamente porque quiero que pase totalmente desapercibida. Tengo los cables enfundados en negro de la fuente, el resto que no quiero que se aprecien con las cintas helicoidales negras, lo permite que se camuflen con la iluminación UV y que solo se vea lo que yo quiero que se vea.

    Si hubiera optado por la solución que comentas hubiera resaltado mucho más la caja que todo el resto de componentes.

    Fr34k: Lo de las burbujas es efecto optico de la foto al quedar cruzados un tubo por encima del otro si que es cierto que por las sombras parecen burbujas, pero no lo son el circuito ha quedado purgado perfectamente, no ha quedado nadita nadita de aire, la posición y el tipo de déposito ha favorecido la tarea muchisimo y fue super rápido.

    VaK92: Yo te recomiendo que te lies con el tema de la RL, la verdad es que los resultados en cuanto a rendimiento son muy buenos, y por supuesto cuando te lies con el tema recuerda echar muchas fotos y las compartes con la gente del foro, que siempre tenemos ganas de ver nuevas ideas.

    En cuanto al aditivo, como he visto que hay mucho interes en conseguirlo, no me han durado nada los que yo tenía de más. Cuando lo necesites lo mejor es que organiceís un pedido compartido y así os sale más barato.

    macademi Buenas macademi, en cuanto al efecto la verdad es que en realidad es un poco más brillante que lo que se aprecia en las fotos, pero bueno os podeís hacer más o menos a la idea.

    Para hacer fotos como poca luz o en las que quiero que la iluminación sea el centro de atención lo que hago es lo siguiente:

    - Camara en posición automatica, no hace falta el modo nocturno ni nada por el estilo.
    - Sobretodo el flash quitado, pues en este tipo de fotos lo que hace es molestar muchisimo.
    - Un pequeño tripode para la camara, esta es una de las cosas fundamentales para hacer fotos con poca luz, ya que la camara lo que hace es mantener el obturador abierto más tiempo de lo normal para poder capturar la poca luz que hay y como no tengas un pulso de hierro no hay forma y aún teniendolo tienes muchos números para que te salga mal. Así que lo mejor es hacerse con un trípode pequeñin que podrás encontrar super baratos en cualquier tienda de fotografia y el anclaje es estandard para todas las camaras.
    - El último consejo es una vez situada la camara con el trípode, ponerle la opción de disparo por temporizador con 5 o 10 segundos es más que suficiente. Esto quizás parezca una tontería pero es la forma de que no tengas que tocar la camara para hacer la foto y te asegurás que no saldrá movida ni lo más mínimo.

    Con estos sencillos pasos es como yo las hago, pero tampoco es que tenga demasiados conocimientos sobre fotografia.

    Lo del aditivo he alucinado con la demanda que ha tenido, me han durado un suspiro literalmente los que me sobrarón 8O

    ReVoX Con este tipo de aditivo no conseguiré que "brille" más por que le eche más cantidad, por mucho que le eches más sigues con el mismo resultado, a posteríori a las fotos le he echado un poco más para probar y el efecto es el mismo.

    seiki Buenas, en alguna página anterior comente que lo encontré en una empresa que se llama frigicoll que esta situada en Sant Just Desvern cerca de Barcelona, tienen web pudes echarle un vistazo. Y también he comentado que puede comprarse directamente en Danger Den usan el mismo.

    Aunque en los datos que vienen con el producto no pone los componentes exactos de la mezcla si que pone que la mayoría es agua desionizada en un 90-95% y el resto puede ser fluorisceina, aunque no lo pone directamente, o algo similar y algo para darle el color de la fluorescencia. Pero por lo que he podido ver el efecto conseguido es muy parecido.

    Como siempre os agradezco a todos los comentarios y opiniones que me habeís dejado por aquí.

    En breve intentaré poneros nuevos avances.

    Un saludo a todos,

  177. pritt
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    Ese aditivio esta muy bien. Su efecto es muy bueno, pero:

    - No aporta ninguna proteccion (anticorrosion, antiespumantes, correctores de acidez ...).

    - Es algo basico(pH 9).

    - Es toxico hasta respirarlo (ha de usarse en un lugar abierto).

    - Es incompatible con oxidantes y reductores: Hay una cosa que no entiendo. Teoricamente se diluye bien en el agua, pero el agua es un agente oxidante, ya que tiene oxigeno, y cuando esta en contacto con metales (como en nuestro caso), tambien se establece una reaccion de oxidacion lenta.

    Yo vuelvo a lo de siempre, para mi, no hay nada mejor que un buen anticongelante.

    Un saludo.

  178. SaNxU
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    Pritt, si tiene ph9 no es acido... es ligeramente básico.

    Un saludo

  179. pritt
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    Cita Iniciado por SaNxU
    Pritt, si tiene ph9 no es acido... es ligeramente básico.

    Un saludo
    Efectivamente ... lo puse al reves: editado.

    Un saludo.

  180. Llonky
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    Pues yo lo de las espirales no lo habia visto nunca. Lo que me parece raro es que el azul uv no se use mucho, es realmente muy bonito el efecto que produce, no tiene nada que envidiarle al verde uv que creo que es el mas usado.

    pritt, Elfo ya estubo buscando anticongelantes pero ninguno era azul uv. Yo tambien estube buscando aditivos azules que fueran realmente buenos y no encontre ninguno, es una pena, a mi me parece que queda realmente muy bien.

  181. Fr34k
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    podrias hacerte una mezcla con agua desmineralizada, alcohol para quemar y aditivo, n?

  182. pritt
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    Cita Iniciado por Fr34k
    podrias hacerte una mezcla con agua desmineralizada, alcohol para quemar y aditivo, n?
    ¿Alcohol? ¿Para que?

    Un saludo.

  183. Fr34k
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    Cita Iniciado por Fr34k
    podrias hacerte una mezcla con agua desmineralizada, alcohol para quemar y aditivo, n?
    ¿Alcohol? ¿Para que?

    Un saludo.
    para las algas y todo lo que se pueda formar ahí dentro

  184. VaK92
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    Una pregunta elfo:

    Este bloque para chipset donde lo as comprado, esque he busacado en unas cuantas paginas web y no he econtado ningun bloque para el chipset 975X.

    Saludos!

    A ver cuando haces algun avance mas, estamos impacientes!

  185. Elfo
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    Buenas,

    Referente a la mezcla de líquido para la RL he estado documentandome un poquillo sobre el tema y haber si me siento y escribo algo, pues creo que despues de los comentarios sobre el anticongelante, los aditivos, etc creo que vale la pena. Pero voy un poquito falto de tiempo últimamente, en cuanto disponga de un ratillo lo desarrollo un poco.

    Vak92: El bloque del chipset lo compre en Coolmod, pero ahora no tienen en stock, prueba a contactar con ellos vía e-mail para ver si van a reponer stock en breve o no.

    Si no siempre puedes mirartelo directamente en MIPS, este es el link de su Web:

    http://www.mips-computer.de/

    Venden directamente, el problema como siempre son los portes, y quizás para un solo bloque te salga un pelín caro, pero echale un ojo por si acaso.

    Otra opción es un bloque que tiene DD para 975 pero no he visto todavía ninguna foto de él, ni siquiera en la web de DD aparece la foto.

    Te dejo aquí el link al mismo:

    http://www.dangerden.com/store/produ...&cat=46&page=1

    Pero solo lo he visto en su tienda directamente.

    Haber si alguien te da alguna opción más.

    Bueno en cuanto a los avances, he tenido una temporada muy liadita y no he podido dedicarme mucho al proyecto, pero en unos días tendré alguna novedad para poder comentar.

    Un saludo a todos,

  186. Baklum
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    bloques para 975, los de 875. Son los mismos anclajes. Sencillamente elige los de ganchos o los de tornillos, dependiendo de tu placa. :wink:

    Por cierto Elfo, no se si habia participado antes en el hilo, pero me esta gustando bastante,... lo sigo desde el inicio. A ver que tal termina.

    Un saludo!

  187. Elfo
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    Buenas,

    Después de una larga temporada sin poderme dedicar demasiado al mod, por fin he conseguido un poco de tiempo para seguir avanzando con el mismo.

    Pero antes de nada contestaremos los comentarios:

    Baklum: gracias por los comentarios, poco a poco va avanzando yo también tengo ganas de ver que tal queda al final, aunque ya esta en la recta final.

    Hoy vamos a dedicarnos a construir un Ram Cooler, O sea que vamos a montarnos un sistema que permita refrigerarnos los módulos de Ram en condiciones. El objetivo que queremos conseguir es poder mantener las latencias lo más bajas posibles y la velocidad según el rango de OC que practicaremos al equipo y por lo tanto nos veremos obligados a subir el voltaje de trabajo de las mismas para que puedan mantener esas condiciones. Como consecuencia clara de subirles el voltaje de trabajo por encima del máximo recomendado por el fabricante es que el calor generado por las mismas es un factor que tendremos que tener muy controlado, pues las memorias a altos voltajes de trabajo sufren mucho y acortan drásticamente su vida útil.

    En el mercado existen ya soluciones comerciales para este cometido, pero en cuanto a bloques de RL por ejemplo suelen ser demasiado restrictivos como para considerarlos a incluir en un circuito en serie como es el de mi mod, así que descartados.

    En cuanto a soluciones mediante refrigeración por aire, también existen varias propuestas, pero ninguna acaba de convencerme por unos o otros motivos, unos tienen demasiadas "lucecitas" otros tienen los ventiladores demasiado pequeños por lo que giraran a mayores revoluciones con el consiguiente incremento de ruido, etc.

    Así que después de valorarlo al final me he decidido a montarme yo mi propio Ram Cooler por Aire, y vamos a describir a continuación paso a paso el proceso seguido para su construcción y montaje.

    El punto de partida del Ram Cooler o Refrigerador de módulos Ram es saber que ventilador o ventiladores vamos a emplear como punto central del mismo. En mi caso me he decantado por utilizar:

    2 x Ventiladores SilenX Pro 6 cm - 12 dBA



    Las especificaciones de los mismos podéis encontrarlas en la Web del fabricante aquí: http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-34-12

    ¿Porque de 6 cm?, como he comentado antes cuanto más pequeños son suelen necesitar girar a más revoluciones para conseguir "el mismo" flujo de aire, como estamos buscando algo que no sea una fuente de ruido considerable necesitamos escoger aquellos que sean más grandes y permitan tener que instalar un menor número de ellos y el tamaño de 8 cm era un poco excesivo, ya que con 1 solo ventilador, el flujo no es suficiente uniforme a lo largo de todo los módulos de ram, pues los extremos quedan fuera del radio de acción y el conjunto de 2 ventiladores de 8 cm tenía unas dimensiones demasiado grandes para el uso final.

    La verdad es que no hay tanta variedad de ventiladores de 6 cm, pero dentro de lo que hay he buscado algo que diera un flujo razonable 14 cfm con un ruido razonable en este caso 12 dBA, además estos incluyen silentblocks de goma que usaremos para eliminar vibraciones.

    Bueno despues de todo el rollo, vamos a liarnos con el Ram Cooler.

    Lo primero de todo es dibujar, hacer un croquis de lo que queremos hacer será de gran ayuda para poder ajustar al máximo las dimensiones del conjunto final.



    Como veis de momento vamos a construir una chapa en aluminio de 2 mm de espesor, la misma utilizada anteriormente para la construcción del soporte de los ventiladores del frontal de la Stacker, que será la que soportará los 2 ventiladores comentados, en ella tendremos los alojamientos para los 4 silentblocks por ventilador más los agujeros que nos permitirán fijar las diferentes piezas que componen el conjunto.



    Como vemos en la fotografía de la parte inferior de la chapa, se ha marcado ya la zona donde deberemos practicar las oberturas para que pase el flujo de aire de los 2 ventiladores, además se han practicado también los rebajes para que encajen los silentblocks que ya hemos comentado, para ello se ha empleado la misma técnica descrita anteriormente en el hilo en la fabricación del soporte de los ventiladores frontales.



    En esta otra vista podemos ver la parte superior de la chapa donde se aprecian los rebajes practicados para poder ocultar la cabeza de los tornillos y no nos tope con los ventiladores una vez instalados.



    Ahora tenemos que comenzar a practicar las oberturas centrales, haré uso de la dremel para rebajar una zona central en forma de cuadrado para dejar hueco para trabajar luego de forma cómoda con la fresa.

    En esta vista en detalle podéis ver el marcaje de la zona y más en detalle rebajes.



    Bueno ahora llega el momento de la Dremel, equipada con un disco de corte de los de fibra dará buena cuenta del trabajo en un momento y obtendremos algo como lo siguiente.



    Ahora solo nos faltará equipar a la Dremel con una fresita y ir desbastando hasta llegar a los bordes, una vez lo tengamos un poco de hoja de lija rematará la faena y tendremos lista una de las piezas del conjunto.



    Ahora ya tenemos la plancha que sujeta los ventiladores, a continuación debemos montar el resto de piezas que por un lado nos permitirán anclar el conjunto a los módulos y por otro dirigir el aire hasta que salga por la parte inferior aprovechando así toda la refrigeración posible.

    Las piezas que nos permitirán cumplir estos objetivos parten de un perfil de aluminio en forma de "U" de 1,5 mm de espesor. En la siguiente foto podéis ver el marcaje de las diferentes piezas previas al trabajo de corte.



    En este punto la Dremel de nuevo nos ahorrara bastante trabajo de lijar, así que equipándola con un cabezal de fresa podremos ir desbastando sin complicaciones las diferentes zonas curvas de las piezas que encajaran con los orificios practicados en la plancha inicial.



    Despues de unos cuantos cortes y un poco de lija ya tenemos los dos laterales del conjunto que serán los encargados de no dejar salir el aire hasta que salga por la parte inferior del conjunto.

    En este punto podemos anclar de forma temporal los soportes para acabar de encajar el perfil curvo con el de la plancha superior para que no haya rozamientos que despues pueda provocarnos "ruidos" indeseados.



    Ahora llega el momento de montar las otras 2 piezas que serán las encargadas de anclar al modulo el conjunto, como vemos en la fotografía siguiente el encargado de realizar la fijación es el saliente que podéis ver, dicho saliente encaja con en el hueco libre que deja en las muescas que presentan los módulos de ram, una vez entra la pestaña de anclaje de plástico del propio anclaje de la placa base.

    Parece un poco complicado y hay que afinar muy bien con las medidas pues es lo que hará que el ajuste del conjunto sea perfecto y se mantenga estable.



    En la siguiente podréis ver como el sobrante de los tornillos se ha retirado una vez fijados mediante la dremel y un disco de corte.



    Otro detalle, es que se ha incluido un orificio adicional en el soporte superior para poder realizar el paso del cableado de la sonda de temperatura que como había comentado ya en el hilo se encarga de monitorizar la temperatura de los módulos.



    A continuación una vista del conjunto una vez montado para que os hagáis una idea del conjunto.



    Ahora llega el momento de desmontarlo todo para preparar las piezas para la fase pintura. En la foto podéis ver las diferentes piezas que componen el Ram Cooler.



    Después de unas capas de pintura, para el acabado he utilizado la misma pintura en spray negro mate que llevo usando durante todo el mod, obtenemos esto.



    El último detallito a tener en cuenta es que he incluido un poco de espuma tipo armaflex en los dos soportes de anclaje que acabaran de hacer el ajuste con los módulos para que una vez montado el conjunto en su lugar destino no se mueva debido a las vibraciones que puedan transmitir los ventiladores, aunque recordemos que estas serán mínimas, pues estos van fijados mediante los silentblocks de goma que se encargarán de absorber la mayor parte de ellas.



    Ahora os muestro unas vistas del conjunto ya montado y pintado antes de montar los ventiladores para que podaís ver el acabado.



    Otra vista del conjunto desde el otro lateral.



    Y ahora con los ventiladores ya montados.



    Esta otra es de la parte inferior, donde se aprecia que el paso del aire es totalmente libre.



    En este punto seguro que esperáis verlo instalado, pero de momento no podrá ser, pues he usado unos ventiladores con un perfil un poco más alto del que inicialmente pensaba cuando instalé los tubos de la RL, así que tengo que modificar un poco la curvatura de uno para que me permita tener el espacio disponible para poder fijarlo definitivamente, así que habrá que esperar un poquito para poder verlo instalado en su posición final.

    Como siempre os animo a que expreséis vuestros comentarios y opiniones, serán siempre bien recibidas.

    Un saludo a todos,

  188. Llonky
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    Mi comentario es que eres un genio, si algun dia me pongo a hacer algo asi espero que me quede la mitad de bien de lo que te esta quedando a ti. Enhorabuena por el trabajo.

  189. Suparimpei
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    Decir que llevo desde el principio siguiendo tu trabajo y me parece colosal todas las horas que estas tirando con la 'lima' y el resultado final de todas las piezas que realizas. Me parece que esto lo llevas en los genes y trabajos como el de mitutoyo, macademi, pritt, SanXu y el tuyo por supuesto han hecho que ya este metido hasta el fondo en un proyecto que espero salga la mitad de bien que el tuyo.

    Como critica constructiva, creo entender como va colocado el Ram Cooler pero segun parece haces que los ventiladores metan aire que lo veo muy bien pero quizas con el carenado que has creado ¿no seria mejor que sacaran aire de dentro ya que es un flujo de aire mas natural desde el interior hacia fuera?, o sea ¿no sera mas facil que salga el aire por los ventiladores que por la parte baja de los modulos de Ram?.

    Animo y sigue en esa linea.

  190. mph2
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    Tu trabajo es sin duda excelente!

    Pero tengo una pequeña duda....

    esto de aqui:

    [img]http://i123.photobucket.com/albums/o286/elfo_bcn/dpace/290.jpg[img]

    Es aluminio o chapa de acero o que es? Porque los cortes te salen de pm, y yo con la dremel no veo ni disco ni ostias para cortar igual (perdon por el taco)

  191. VaK92
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    La verdad que te ha quedado muy bien, bueno como el resto de la caja. OCZ tiene un producto parecido y consigue bajar bastante la temperatura de las memorias. Pero seguro que tu cooler lo superara y por bastante :twisted:

    Aqui el producto de OCZ y sus resultados:







    Saludos!

    P.D: mph2 estan hechos en aluminio de 2mm.

  192. KeVLaR
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    santander
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    pues con esa reguilla tiene pinta de ruidoso :roll:
    el que Elfo ha hecho no tienen reguilla y seguro que no haran nada de ruido, por cierto un trabajo espectacular la verdad es que con el paso del tiempo el nivel de los mod esta aumentado exponencialmete

    saludos

  193. mph2
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    Otra preguntilla tengo.... las fotos de los ventiladores... Soy yo o son rojizos o de cobre!?

  194. SaNxU
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    Barcelona city! xD
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    Bestial, una cosa verdaderamente espectacular y con un nivel de acabado simplemente perfecto. Enhorabuena por este resultado, te debe haber llevado bastantes horas conseguir este disipador para la RAM.

    Aunque yo estoy completamente alucinado desde el carenado del radiador...xD desde ese dia....xD

    Bueno espero que te sigan apareciendo y que sigas plasmando ideas así de bonitas Así todos poco a poco vamos mejorando, solo de observar

    Saludos y buena suerte con las actualizaciones.

  195. casavalde
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    Pucela
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    Hola
    Me uno a las felicitaciones, yo tambien sigo el worklog desde el principio y la verdad es que se aprende bastante. Sigue así, porque mejorar lo tienes dificil :lol:
    Saludos!

  196. di_vindi
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    Fenomenal ese Ram Cooler casero, te ha quedado de fabula!
    Saludos

  197. macademi
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    Cachondísimo ese ram cooler casero.

    Lo que me ha hecho mucha gracia es la mini fresa esa de la dremel, no la había visto antes. ¿Qué tal va con el aluminio?¿No rebota?

    De todas formas, como ya os dije otra vez, el aluminio de 2mm (e incluso 3 mm) se corta divinamente con una sierra "de pelo" empleando "pelo" para metales. Para cortar agujeros circulares como esos puede resultar incluso más cómodo, dependindo ya de como se apañe mejor cada uno.

    En principio, yo creía que con los ventiladores arriba aspirando el aire del radiador y echándolo hacia la placa base no haría falta esto para las memorias. ¿Les has metido mucho voltaje o algo?

    Salu2.

  198. Elfo
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    Buenas,

    Como siempre os agradezco los diferentes comentarios que habéis dejado por aquí. Pasaremos a contestar uno a uno todos ellos:

    Llonky: Eres un exagerado hombre que son cuatro chapillas pintadas, lo que tienes que hacer es ponerte a ello, verás como es fácil de lo que parece, todo es comenzar.

    Suparimpei: Buenas he de darte la razón en la cantidad de horas que hay de lima en muchas de las piezas, son muchas más de las que puedan imaginarse a simple vista, pero la verdad es que cuando acabas cada parte y ves que el resultado lo merece, vale la pena cada una de las horas invertidas y es toda una satisfacción. También es cierto que existen muchas soluciones comerciales a algunas de las cosas expuestas durante el Worklog, pero supongo que si no fuéramos tan "tiquismiquis" e inconformistas no andaríamos por estos lares...

    En cuanto al tema del sentido de los ventiladores, muy buen apunte por tu parte y lo agradezco.

    La verdad es que la posición que veis en las fotos la he decidido en función de lo que he visto en las soluciones comerciales existentes, tanto OCZ con el modelo que ha comentado VaK92 o Corsair con el Ram Cooler de las Dominator y algún otro menos destacados, todos los montan de dicha forma forzando el aire en dirección a los módulos, supongo que sus motivos tendrán para dicha disposición.

    Por el tipo de disposición del Cooler y el espacio libre bajo los módulos, pues no quedan del todo encerrados por el "carenado" creo que no hay problema de evacuación y me aseguro que el aire "fresco" impacta con más fuerza en los módulos.

    De todas formas como habéis visto el tipo de anclaje de los ventiladores en el Ram Cooler Casero mediante los silentblocks permite invertirlos sin el mínimo esfuerzo, así que haré alguna prueba para contrastar cual de las 2 posibilidades es la que ofrece mejores resultados.

    mph2: Creo que lo he comentado, pero el material utilizado en todas las piezas del Ram Cooler es Aluminio, por un lado chapa de aluminio de 2 mm y perfil en "U" de Aluminio de 1,5 mm.

    Para los cortes suelo usar un disco de corte de los de fibra que son más resistentes y luego voy desbastando con un cabezal de "fresita" hasta que llego a las marcas, con eso apuro y luego el resto de trabajo a mano con la lima para acabar luego con la hoja de lija de granos variables desde 120 - 400 más o menos. Pero otra forma de hacerlo como bien apunta macademi es con una sierra de hilo, sobretodo si no le tienes cogido "el truquillo" a la Dremel.

    Cambiando de tema los ventiladores son de plástico en color plateado oscuro, lo que pasa es que debido a la luz si que parecen con un cierto tono rojizo, pero nada de cobre, saldrían por un ojo de la cara.

    VaK92: Si consigo algo aunque sea de lejos parecido a lo de OCZ me daré por satisfecho. Hay que tener en cuenta que los ventiladores que usa ese cooler de OCZ llegan a 3.700 rpm y teóricos 16 cfm con 22dBA aunque con esa rejilla tan cerca, tal y como apunta KeVLaR y la disposición de los leds, fijaros en esta foto:

    http://i123.photobucket.com/albums/o286 ... cn/OCZ.jpg

    Editado por Pritt: El tamaño excedía del máximo permitido.

    Creo que producirá bastante más ruido del que dicen sobretodo a máximas rpm y por contra los que yo he empleado llegan a 1.700 rpm y teóricos 14cfm con 12 dBA teniendo el paso de aire totalmente libre y anclados mediante silentblocks así que por lo menos en silencio creo que será una buena solución, aunque también tengo claro que estéticamente no son lo mismo.

    Ahora falta saber que tal resultará en rendimiento.

    KeVLaR: Yo también soy de la opinión que la gente se esta animando cada vez más a hacer cosillas muy interesantes y creo que algunos de los trabajos que podemos encontrar aquí en este mismo foro son dignos de mención además de ser una fuente de ideas para la gente que como yo se adentra en este mundillo.

    SaNxU: Ya lo he comentado, pero si que le he dedicado bastante tiempo a la realización del Cooler, entre tomar medidas y valorar posibilidades, escoger materiales y la realización en si han pasado unas semanillas, es por eso que no posteo avances como me gustaría, pero la verdad es que prefiero dedicarle el tiempo que sea necesario, además hay que tener en cuenta que entre las fotos y postear todo también se entretiene uno bastante, pero creo que es la forma de que todos aprendamos de todos.

    Tú si que haces "cosillas" interesantes, ya me gustaría echarle mano a uno de tus juguetillos de enfriar para poder sacarle del todo los colores a mi C2D.

    En cuanto al carenado, el merito es de macademi, con buenos maestros.....

    casavalde y di_vindi: Intentaré mantener la línea haber si consigo sorprenderos con alguna cosilla más.

    macademi: La verdad es que ha quedado un aspecto un poco curioso cuanto menos, esperemos haber que tal anda de rendimiento.

    La fresita se lleva de fabula con el aluminio e incluso con el acero, la he probado en algunos de los trabajos del mod, para el aluminio mejor que sea con los "dientes" más marcados para que no se "emboce" demasiado. Al principio cuesta pillarle el truquillo, pero luego va de fabula y desbastas muy muy rápido. Por supuesto hablamos de las de calidad, porque probé con genéricas y la verdad es que no duran nada se desgastan con mirarlas sobretodo con el acero.

    En cuanto a la necesidad o no del mismo, pues depende, para un trabajo 24/7 no "creo" que sea necesario, pero con las mías en concreto subiéndoles el voltaje a 2,3-2,4V, el máximo recomendado es 2,1V :twisted: , me han llegado a los 50ºC en algunas de las pruebas con OC que he echo con el equipo para mantenerles las latencias bajas y eso no me acababa de gustar, teniendo en cuenta que llega el verano, mejor prevenir... pues las DDR2 creo que son bastante sensibles a trabajar con temperaturas altas.

    También es cierto que todavía no tengo las tapas laterales montadas y el flujo interno de ventilación no es el que tendrá una vez finalizado.

    Bueno, de nuevo agradeceros a todos vuestros comentarios, intentaré poneros más avances en breve.

    Un saludo.

  199. Fr34k
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    pues esteticamente, prefiero el tuyo, la unica cosa que retocaría seria poner los ventis por dentro.
    En cuanto al aparato en si, alguien me puede decir cómo se fija?

  200. Llonky
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    Me referia a todo el trabajo en general, eres todo un manitas.

  201. Elfo
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    Buenas,

    Fr34k: Contestando al comentario sobre colocar los ventiladores dentro del carenado, fue mi idea inicial, parecería más integrado todo, pero el problema es que debido a la altura de los ventiladores que es de 25 mm, más el espacio que tenía que dejar para que no tocará con los modulos de memoria que en el caso de las mushkin que tengo llevan un disipador muy "fashion" con dientes pero que es un poco más alto de lo normal, hacía que la altura total del carenado fuera exagerada y parecía una caja negra enorme encima de la placa base.

    Con mi propuesta los ventiladores quedan a la vista dando un aspecto más "radical" y me ahorro tener que hacer un envolvente tan grande.

    En cuanto al rendimiento las dos opciones son identicas.

    Para el montaje esta pensado para que entre a presión y las pestañas que se pueden ver en las fotos en los laterales más estrechos son las que encajan en el espacio libre que queda en las muescas que llevan los modulos de ram una vez estan instalados en su socket de la placa base y sujetas por las piezas de plastico que normalmente hacen de anclaje.

    No se si me he explicado bien, pero en cuanto lo instale os pongo unas fotos que creo que quedará un poco más claro.

    Un saludo a todos,

  202. mph2
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    Te refieres a esto, la zona que esta en verde?




    o a esto, la zona que esta en rojo?


  203. Fr34k
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    mph2, mirate esta foto:
    http://www.modcomputer.com/espneu/image ... icro_3.jpg

    ves que en los laterales, donde encganchan las pinzas hay 2 muescas, pues la que sobra, que normalmente siempre es la de arriba, es la que se utiliza (segun he entendido)

  204. Elfo
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    Buenas,

    mph2 y Fr34k: Creo que con una foto clarificaremos del todo el modo de anclaje que ya comente que no era fácil de explicar.



    Como podeís ver en la foto estan indicado mediante flechas las muescas de los modulos que se usan para el anclaje, las medidas del carenado estan diseñadas para que encaje exactamente en el pequeño espacio libre que queda en la muesca despues de estar anclado el modulo al socket por la pieza de plástico de color blanco que hace de anclaje para el modulo al socket.

    Dicho espacio libre me permite que el carenado se apoye en la pequeña base que deja esa pieza de plástico una vez anclada la memoria y por presión los dos salientes uno a cada extremo del Ram Cooler, encajen en el hueco de la muesca de cada uno de los modulos de Ram, en mi caso 2.

    La espuma tipo armaflex sirve para acabar de ajustar el anclaje del ram cooler al estar en contacto directo con la parte marcada en rojo de los modulos y así aseguro la estabilidad de todo el conjunto una vez instalado.

    Pero como os he comentado en cuanto lo tenga instalado os hago unas fotos y con ellas vereís el aspecto final.

    De momento nada más como siempre un saludo a todos.

  205. VaNQUISH
    VaNQUISH está desconectado
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    Hola Elfo, vaya trabajito te has pegado con el carenado para las memorias. En lugar de anclarlo en las memorias por que no lo has hecho al socket donde van estas? Te lo digo porque yo descarté anclarlo ahi ya que aún poniendole armaflex, el disipador transmitirá las vibraciones de los ventiladores a los módulos de memoria directamente, de la otra forma no.

    Salu2

  206. surkoman
    surkoman está desconectado
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    elfo , no se si lo he dicho antes.....








    ERES UN CRACK!, cada vez que echo un vistazo a este hilo me dan ganas de descuartizar la taichi.
    a lo que vamos, se nota tener refrigeradas las memorias, me explico, ¿se gana estabilidad?doy por hecho que si...si es así necesito yo algo tambien por que las mias arden y eso que las tengo sincronas a 533 ,
    queremos más!

  207. gamboso
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    Hace tiempo que no venia por aqui y me ha sorprendido gratamente todos tus progresos, pero sigo hechando en falta unas fotos de toda la caja, desde afuera con todo montado...pero aun asi nos tenemos que quitar el sombrero e intentar levantarnos del suelo, que con tanto babeo no hay quien se tenga en pie....

    Viendo tus temperaturas, creo que mi RL no esta tan mal como parece, pero siempre se puede mejorar...xD

    Solo una pequeña duda.
    ¿A que Vcore tienes el C2D para conseguir esos 4000Mhz?

    Ahora mismo lo tengo a 400*8 estable a 32 en Idle y 54 en Full, pero creo que aun le puedo exprimir algo mas....

    Sl2.

  208. Elfo
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    Buenas,

    Todavía no tengo nuevos avances para el proyecto ya que ando un poco liadillo, de todas formas durante este fin de semana espero poder montar definitivamente el Ram Cooler y hacer unas pruebas de rendimiento haber si se ha ganado alguna cosilla que espero que así.

    A continuación, pasaré a contestar los comentarios que me habéis dejado por aquí:

    VaNQUISH: Buenas, la verdad es que anclarlo al socket directamente en lugar de a los módulos me suponía más complejidad en el diseño del sistema de anclaje.

    He buscado algo que fuera algo muy "sencillo" de realizar, sin demasiadas complicaciones y que me permitiera en un futuro modificaciones en el mismo en el caso por ejemplo que varíen las medidas de los sockets por evolución de la tecnología.

    Esto se consigue con la independencia de cada uno de los 4 laterales, permitiendo así poder realizar cambios en algunas de las piezas sin tener que hacer todo el Ram Cooler de nuevo, por ello lo de buscar un anclaje sencillo.

    Otro de los puntos que me han echo dirigirme hacía anclarlo a los módulos es la presencia de un condensador en la P5W DH justo en medio de la separación de las parejas de sockets y "demasiado" cerca como para poder hacer algo como lo que planteas de forma sencilla, en alguna de las fotos que he posteado con anterioridad podéis ver de que condensador estoy hablando.

    El tema de las vibraciones lo he resuelto con los silentblocks de goma que fijan los 2 ventiladores, hay que tener en cuenta que la idea es que estos trabajen a bajas revoluciones, con lo que la transmisión de vibraciones será mínima.

    surkoman: Líate con esa Taichi hombre no te cortes...., que yo siempre digo que todo es ponerse.

    En cuanto a ganar estabilidad, seguramente algo se gane al rebajar la temperatura, aunque mi objetivo principal es poder "mantenerlas vivas" ya que cuando le subes el voltaje más de lo debido se ponen "calentitas, calentitas" y eso no es recomendable.

    Como consecuencia de refrigerarlas mejor, estoy seguro que algún Mhz se podrá sacar, pero no confío en demasiados milagros en este aspecto.

    Pero en cuanto lo monté me lío y le hago unos test para salir de dudas.

    gamboso: En cuanto al trabajo, yo personalmente sigo creyendo que no es para tanto, solo hay que echarle ganas y paciencia.

    Referente a las fotos generales, en cuanto tenga montado el Ram Cooler definitivamente le hago unas fotillos al conjunto y las cuelgo, pero quería esperar a tener todo más o menos atado para que queden algo presentables, que aún tengo algún cable "colgando" por ahí...

    En cuanto al tema del VCore del C2D, si no recuerdo mal esos 4.0 Ghz creo que están echos a 1,65 V, pero no me hagas demasiado caso por que las últimas pruebas ya las hacía con 1,7 V en Bios que es lo máximo que permite la P5W DH y con ello lo máximo que he llegado a conseguir lo puedes ver aquí en el ranking del SuperPi del foro:

    http://www.hard-h2o.com/saltapagtema/5024/0.html

    Evidentemente el tema estabilidad es otra cosa, mi configuración para 24/7 estable es de 412*9 o sea 3,7 Ghz trabajando a 1,53 V en Bios.

    Me ha salido un poco gloton y calentorro el procesador, pero no me puedo quejar demasiado que al pobre lo he echo sufrir un poco... :twisted:

    En breve espero poneros alguna cosilla más.

    Un saludo a todos.

  209. Elfo
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    Buenas hoy vamos a realizar una pequeña revisión de un Northbridge Cooler Pasivo de la casa Nexus en concreto el modelo NHP-2200 de reciente aparición en el mercado, o sea un disipador para el Northbridge, al que solemos referirnos como el Chipset de las Placas Bases. En mi proyecto dicho elemento ya se encuentra refrigerado mediante un bloque MIPS Freezer de la Refrigeración Líquida instalada con unos buenos resultados finales, así que el elemento a refrigerar en este caso será otro.

    El objeto sobre el que centraremos nuestra atención en esta ocasión será el Southbridge, un elemento al que normalmente no se le suele prestar demasiada atención y que también tiene una gran importancia en el funcionamiento general del equipo. Se trata de un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida, puede incluir soporte para Ethernet, RAID, USB y algunas otras funcionalidades dentro de la placa base. El southbridge no está conectado a la CPU y se comunica con ella indirectamente a través del northbridge.

    La refrigeración del Southbridge era algo que pensaba que estaba bastante bien resuelta en la P5W DH, con el disipador de aluminio incluido de serie que no de cobre como hemos descubierto, y con las pequeñas modificaciones realizadas anteriormente en este mismo Worklog, sería suficiente para mantener el calor a raya:

    - Retirar el embellecedor de la parte superior.
    - Lapping de la zona de contacto del disipador con el Southbridge, para mejorar la transferencia de calor.
    - Cambio de la pasta térmica por Artic Silver 5.

    Recordemos pues el estado del que partimos:



    Para un trabajo "normal" del equipo es así, pero en determinadas configuraciones de OC y teniendo en cuenta que tengo los discos de sistema configurados en RAID 0 con los 2 x Raptor de 74 Gb, las temperaturas de trabajo en estas condiciones son un poco más elevadas de lo que me gustaría, aunque entraremos en detalle posteriormente.

    Dicho RAID esta controlado por el Intel ICH7R integrado en el Southbridge, se ha escogido esta opción ya que este da mejor rendimiento, tanto en lectura como escritura, que la solución propuesta por ASUS mediante el uso del EZ-Backup.

    Pasemos a lo que nos interesa, buscando información sobre disipadores di con la empresa Nexus, no muy conocida por estos lares, pero que pueden sorprendernos con algún artículo interesante, dicha empresa es originaria de los Países Bajos, y su objetivo según ellos mismos es: “Building a strong and reliable trademark for silent computing”, podéis encontrar información sobre la empresa y sus productos en su Web:

    http://www.nexustek.nl/

    La filosofía de momento es adecuada a lo que buscamos, pronto la pondremos a prueba.

    El distribuidor en España es Sonomatiq, su Web aún en desarrollo es la siguiente:

    http://www.sonomatiq.com/

    Que nos servirá para obtener los datos de contacto, por si alguien estuviera interesado, están ubicados en Barcelona.

    Bueno, una vez introducido el tema, pongámonos manos a la obra con el Cooler.

    Nexus NHP-2200

    El nexus NHP-2200 se presenta en una caja retail con una pequeña ventana transparente que nos deja entrever las finas aletas disipadoras y que hace que tengas ganas de ver lo que hay en el interior, remarcar también la imagen del frontal que simboliza el silencio, por lo menos de momento la presentación del producto es exquisita, como podéis apreciar en la siguiente fotografía:



    En dicha caja aparecen impresas las características del producto y sus especificaciones técnicas.

    Características:

    - Montaje Universal, Compatible con la mayor parte de Chipsets.
    - Fabricado Completamente en Cobre
    - Tecnología Heat pipe.
    - 0 dB(A) Nivel de Ruido.
    - Fácil Instalación
    - Tamaño: 46x46x63.3mm
    - Peso: 114.5 gr.
    - Pasta Térmica Incluida

    Especificaciones del Heat Pipe:

    - Heat Pipe tipo “U”
    - Diámetro: 5 mm
    - Longitud: 143 mm

    El diseño realizado íntegramente en Cobre y su peso 114,5 gramos , bastante superior al disipador original, combinados con el uso del Heat Pipe nos brinda una buena solución en cuanto a disipación de calor de forma pasiva. Pronto lo pondremos a prueba para salir de dudas.

    Una vez abrimos el embalaje nos encontramos en el interior el Manual de Usuario, en múltiples idiomas a excepción del castellano, para variar, el Cooler propiamente dicho, todos los accesorios necesarios para el montaje del mismo en los diferentes tipos posibles de anclaje de los Chipsets existentes actualmente en el mercado, un protector para situar encima del Chipset para protegerlo durante la instalación e impedir daños en el núcleo en aquellos casos que no disponga de IHS y una jeringa de pasta térmica de la textura de la Artic Silver 5, nada que ver con la típica pasta blanca, pero supongo que inferior en Calidad y menor porcentaje en metales nobles a la Artic y en suficiente cantidad para varias aplicaciones. Podeís ver a continuación el contenido descrito:



    Si observamos de cerca el disipador podemos ver que a primera vista presenta unos acabados muy buenos:



    Podéis ver las 20 laminas circulares que lo componen tienen un espesor muy fino y están muy próximas entre si, lo que maximiza la superficie de disipación en contacto con el aire en el menor espacio. Estas láminas presentan un acabado pulido impecable tipo espejo y se encuentran soldadas al Heat Pipe y este a su vez también a la base que hará contacto con Southbridge. Además se aprecia como se le ha aplicado algún tipo de tratamiento superficial para reducir la posible oxidación del cobre a lo largo del tiempo.



    Estudiemos ahora detenidamente la base, una vez retirado el film protector podemos ver que existen dos tornillos que son los que nos permitirán fijar las aletas para los anclajes que veremos más adelante, tenemos que tener en cuenta que dichos tornillos están situados por debajo del nivel de la superficie para que no hagan contacto con la superficie del Chipset, En su diseño orientado a la instalación en el Northbridge, as dimensiones del core de los mismos suele quedar en la zona situada entre los tornillos, no afectando “demasiado” a la transferencia del calor, aunque personalmente creo que en este punto podrían intentar mejorarse el diseño del mismo, quizás en una próxima evolución. En nuestro caso al instalarlo en el Southbridge las dimensiones del integrado son un poco superiores, pero debido a que este genera menos calor que el Northbridge no creo que suponga ningún inconveniente.

    El acabado de la superficie de contacto con el Southbridge no esta del todo mal como podéis apreciar en la fotografía, aunque podría mejorarse, pero como sabemos en este aspecto los fabricantes no suelen prestarle demasiada atención debido al encarecimiento del producto que supone y la poca diferencia de rendimiento que puede ganarse.



    En la parte superior de la base nos encontramos con un pequeño bloque de cobre, fijado por los tornillos que hemos comentado, y que presenta 6 aletas mecanizadas buscando mantener y maximizar la continuidad de la transferencia térmica entre base - Heat Pipe y aumentar la superficie de disipación. Su misión será por otra parte también la de fijar los accesorios de montaje que usaremos según las necesidades que tengamos.



    La instalación del Nexus NHP-2200 es bastante simple siguiendo las instrucciones visuales que aparecen en el manual. El primer paso es retirar los tornillos de la base del mismo para liberar el bloque de cobre que hemos comentado anteriormente. Esto nos permitirá introducir las platinas que se usarán posteriormente como soportes para el anclaje y que ahora fijaremos con los mismos tornillos que habíamos retirado previamente de la base.

    La única dificultad del montaje es tener claro cual es el sistema y los accesorios que tenemos que usar en cada caso según el tipo de anclaje previsto en la placa base, que no son pocos como podéis apreciar:



    Recordar que previa a la instalación del mismo en la placa tendremos que retirar el disipador original y eliminar de forma conveniente cualquier resto de pasta térmica original y ponerle un poco de pasta térmica nueva tal y como se ha explicado en algún paso anterior del Worklog, en este caso he utilizado Artic Silver 5.

    Una vez instalado el aspecto que presenta es el siguiente:



    Y ahora una vista en detalle:



    Para poder testear el Nexus NHP-2200, consideraré las condiciones del sistema en IDLE y LOAD.

    Para medir en condición IDLE el proceso seguido es encender el ordenador, abrir el programa de lectura de temperatura, esperar 10 minutos, para que la temperatura se estabilice y en este punto tomar la medida.

    Para poder realizar una medida en LOAD el proceso que he seguido es una vez tomadas las temperaturas en condición IDLE, hay que simular la máxima carga posible en el elemento bajo estudio, así que lo que he hecho ha sido:

    Por un lado utilizar el termal Analisis Tool de Intel para cargar al 100 % de trabajo a cada uno de los cores del procesador, y con ello generar trafico de datos a través de la placa base.

    Por otro lado, simultáneamente he utilizado el programa HD Tune para Testeo de los discos duros, ya el equipo esta configurado con 2 WD Raptor de 74Gb en RAID 0 para el sistema, y dicho RAID esta controlado por el Southbridge, lo que he hecho ha sido repetir el test de dicho programa tantas veces como ha sido necesario hasta que han pasado 10 minutos y es entonces cuando se han tomado las medidas.

    Todas las temperaturas han sido medidas usando el Everest Ultimate Edition ya que la P5W DH presenta el sensor de temperatura de la placa base precisamente ubicado en el Southbridge, por tanto no será necesaria la instalación de una sonda externa para realizar la medida.

    Una vez definidos los estados de IDLE y LOAD, me he planteado dos posibles extremos de condiciones de trabajo.

    Por un lado en las condiciones de funcionamiento nominal del equipo con una velocidad de trabajo de 2,4 Ghz y una alimentación del Southbridge definida en BIOS de forma manual de 1,05 V que es el mínimo posible en el caso de la P5W DH.

    Y otra practicando un OC razonable al equipo trabajando a 3,7 Ghz y con una alimentación del Southbridge de 1,20 v que en este caso se corresponde con el máximo que nos permite la BIOS.

    Inicialmente se han medido las temperaturas en las condiciones descritas anteriormente con el disipador stock y posteriormente se han vuelto a medir en las mismas condiciones pero esta vez con el Nexus instalado. El objetivo es poder compararlas y valorar así el rendimiento obtenido con su utilización.

    Durante el proceso de medición de temperaturas, la temperatura ambiente se ha mantenido en unos 22ºC, dato importante a tener en cuenta pues estamos hablando de una solución totalmente pasiva.

    Así que pasemos a ver en forma gráfica cuales son los resultados que se han obtenido en las diferentes medidas realizadas:



    Analizando un poco los resultados, podemos ver como en las condiciones de trabajo nominal del equipo el rendimiento del Nexos NHP-2200 es bastante más eficiente que el disipador original llegando a rebajar en 6 º C en IDLE y 5º C en LOAD.

    Podemos ver también como ambos disipadores tienen un comportamiento bastante estable independientemente de que estemos en condiciones de IDLE o LOAD con unas diferencias mínimas de entre 1º y 2º C. Lo que si nos influye como era de esperar es el voltaje con el que alimentamos al Southbridge.

    En el caso de la configuración de OC vemos como también mejora, aunque en menor medida, a la solución de disipación original, en este caso rebajando las temperaturas entre 3º y 4º C.

    Una vez analizados los resultados, a continuación os dejo cuales son las ventajas y aspectos mejorables que bajo mi punto de vista he encontrado en esta propuesta de Nexus.

    VENTAJAS:

    - Fabricado íntegramente en Cobre.
    - Funcionamiento pasivo sin ruido.
    - Disipación superior a la proporcionada por el disipador Stock.
    - Amplias posibilidades de montaje.
    - Aspecto imponente.
    - Precio.

    ASPECTOS MEJORABLES:

    - La presencia de tornillos en la base de contacto.
    - Podría haberse favorecido por diseño la posibilidad de incluirle un pequeño ventilador de forma adicional para poder mejorar potencialmente su capacidad de disipación en caso de necesidad, aunque en este caso perderíamos su principal característica el Silencio.
    - Debido a la altura y diseño del mismo en el caso de utilizarlo para refrigerar el Southbridge, tendremos que tener en cuenta que perderemos la posibilidad de utilizar alguna de las ranuras PCI de la placa base.

    CONCLUSIÓN:

    En base a los resultados obtenidos, podemos decir que el NHP-2200 combina calidad y rendimiento, sin dejar de lado a su vez la estética. Nos brinda una solución de refrigeración pasiva con mejor rendimiento que la solución Stock. Lo único que tendremos que tener presente son sus dimensiones y disposición final, para asegurarnos que tendremos el espacio necesario para que no interfiera con la grafica u otros componentes del equipo una vez instalado.

    Mi agradecimiento personal a Sonomatiq, por facilitarme este ejemplar para su revisión, apoyando con él de esta forma el Proyecto.

    Os agradezco también a todos aquellos que hacéis el esfuerzo de leer y seguir de cerca los avances que poco a poco se van realizando en el proyecto, tanto a los asiduos que dejáis vuestros comentarios por aquí como a todos aquellos visitantes que de forma anónima pasan por el mismo.

    Como siempre espero vuestros comentarios y opiniones sobre lo comentado.

    Un saludo,

  210. VaK92
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    Una review muy bien hecha. De aspecto esta muy bien pero yo tambien creo que lo podrian haber hecho que de alguna manera se pudiese poner un ventilador.

    Saludos!

    P.D: haber cuando lo acabas del todo que debe quedar poquito ya

  211. Suparimpei
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    Un bueno producto y una muy buena review. Destaco bajo mi punto de vista sobretodo faricado 100% en cobre, tiene un aspecto brillante muy bonito aunque estoy con vosotros que la opcion de instalarle un pequeño ventilador daria mas puntos a favor sobre el disipador que aunque tiene un buen nivel de disipacion con un silencio absoluto, quizas un miniventilador a bajas revoluciones haria de el un equipo excepcional.
    Le he hechado un vistazo a la web y decir que tiene cosas interesantes, sobretodo un disipador para discos duros con silentblocks integrados muy curiosos.
    Animo con el proyecto y a ver si vemos pronto algo de las tapas laterales y sobretodo fotos generales!.

  212. Elfo
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    Buenas de nuevo,

    Por fin he podido sacar un ratillo más largo para poder dedicarme a realizar una pequeña modificación en uno de los tubos del circuito de la refrigeración líquida para poder hacer un hueco e instalar correctamente el Ram Cooler que os presente el otro día.

    Para comenzar os pondré unas fotos del Ram Cooler una vez instalado, comenzaremos con una vista general del mismo:



    Aquí podéis ver una vista en detalle de la entrada de la sonda de temperatura al Ram Cooler:



    Ahora una vista de detalle del anclaje en el soporte superior:



    Continuamos con una vista en detalle del anclaje en la parte inferior, como podéis ver esta todo “ajustadito ajustadito” como me gusta:



    Por último una foto del Ram Cooler ya en funcionamiento:



    El objetivo del mismo es refrigerar los 2 módulos de memoria de 1 Gb instalados en el equipo, las especificaciones concretas de los mismos las teneís aquí:

    Fabricante: MUSHKIN
    Modelo: XP-2 6400
    Velocidad nominal: DDR2 800
    Latencias: 4-4-3-10 (CAS-TRCD-TRP-TRAS).
    Voltaje de Trabajo: 1,9 – 2,1 V

    La Web del fabricante es la siguiente: http://www.mushkin.com/

    Inicialmente y previo a la instalación del Ram Cooler he aprovechado para realizar una batería de pruebas en diferentes condiciones de funcionamiento tanto de voltaje como de frecuencia de trabajo a la memoria tomando nota de su temperatura de trabajo en cada una de ellas.

    El sistema utilizado para la medida de la temperatura de trabajo de los chips de la memoria ha sido mediante la instalación de una sonda plana, en el interior del modulo, en contacto directo con uno de los chips de los extremos del modulo, tal y como podéis ver en la siguiente fotografía.



    Dicha sonda esta conectada a uno de los canales del Controlador Scythe Kamameter que nos mostrará en pantalla la temperatura medida.

    Posteriormente a la instalación del Ram Cooler se ha procedido a repetir la batería de pruebas en las mismas condiciones que las utilizadas anteriormente. El objetivo es poder compararlas y valorar así el rendimiento obtenido con la utilización del Ram Cooler para cada condición de trabajo concreta.

    Para poder testear el Ram Cooler, consideraré las condiciones del sistema en IDLE y LOAD en cada una de las configuraciones escogidas.

    Para medir en condición IDLE el proceso que he seguido es encender el ordenador, esperar 10 minutos, para que la temperatura se estabilice y en este punto tomar la medida.

    Para poder realizar una medida en LOAD el proceso que he seguido es una vez tomadas las temperaturas en condición IDLE, hay que simular la máxima carga que sea posible, así que lo que he hecho ha sido ejecutar mediante el programa SuperPi un test de 32M que supone una duración de trabajo en carga superior a 10 minutos, de echo no he conseguido hacerlo rebajar de 13 minutos, independientemente de la configuración del equipo. Justo al finalizar dicho test es cuando se han tomado los registros de temperatura.

    Una vez definidos los estados de IDLE y LOAD, me he planteado varias posibles configuraciones de trabajo, en función de las necesidades de alimentación de los módulos para funcionar a frecuencias por encima de sus especificaciones nominales y estableciendo las latencias más bajas posibles dentro de dicha velocidad de trabajo.

    Las configuraciones que he escogido para poder hacer un pequeño escalado de los resultados son las siguientes:

    DDR2 800 – 4-4-3-10 – 2,1V
    DDR2 900 – 4-4-3-10 – 2,2V
    DDR2 1000 – 5-5-5-15 – 2,35V
    DDR2 1035 – 5-5-5-15 – 2,40V

    Os recuerdo en este punto que toda frecuencia y voltaje de trabajo superiores a las permitidas por el fabricante anula la garantía del mismo, dichas pruebas han sido realizadas únicamente con fines educativos y queda bajo vuestra responsabilidad el superar los límites que ellos definen. (Pero si no lo hiciéramos nos aburriríamos…)

    Con la P5W DH encontramos limitaciones de alimentación de la RAM en cuanto a valor máximo disponible, restringiéndolo a 2,40V por BIOS. Debido a esto la última configuración es el valor máximo que he conseguido en frecuencia de trabajo para los módulos con la limitación de 2,40V. Por lo menos hasta que me decida a hacerle los Vmod a la placa esto es todo lo que puedo obtener con estos módulos.

    Las revoluciones de los 2 ventiladores SilenX que se han montado en el Ram Cooler se han regulado a 1.000 rpm para las pruebas.

    Una vez definidas pues todas las condiciones de trabajo y teniendo en cuenta que la temperatura ambiente durante la realización de las pruebas se ha situado entorno a los 21 ºC, pasemos a ver los resultados que se han obtenido en las diferentes pruebas realizadas:



    Haciendo un pequeño análisis de los datos obtenidos podemos ver que en las condiciones nominales de trabajo de los módulos para DDR2 800 con una alimentación de 2,1V podemos ver como con el uso del Ram Cooler hemos reducido en 5,3 ºC en condiciones IDLE y en LOAD la reducción llega hasta los 8,7 ºC en esta misma configuración.

    Como podemos apreciar el rendimiento del Ram Cooler va aumentando progresivamente según vamos aumentando la frecuencia de trabajo de las memorias y el voltaje de alimentación de las mismas, llegan a obtener en la configuración DDR2 1000 a 2,35V una reducción de 8,7 ºC en IDLE y una considerable reducción de 11,8 ºC en LOAD.

    Además podéis ver como en la configuración de DDR2 1035 únicamente tenemos datos de temperatura para el Ram Cooler, el motivo como os podéis imaginar es que los módulos tenían problemas por el nivel de temperatura que alcanzaban como podéis ver ya en DDR2 1000 en LOAD alcanzaban la nada despreciable cifra de 54,9 ºC una temperatura no recomendable y que mantenida disminuye drásticamente al vida útil de los módulos. Esta temperatura hacía que no hubiera conseguido hacerlas trabajar a más de 1000 Mhz de forma estable.

    Como podemos ver con el uso de una refrigeración adecuada podemos incrementar el nivel de OC y estabilidad del mismo.

    Algunos me habéis pedido fotos generales, así que de momento os pongo esta con el estado del interior del proyecto a día de hoy:



    Como siempre espero vuestros comentarios y opiniones al respecto.

    Un saludo,

  213. pritt
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    Unos resultados magníficos.

    Una cosa: Tras bajar la temperatura de RAM y chipset, ¿has notado algún descenso de la temperatura en el resto de componentes?

    Un saludo.

  214. Elfo
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    Buenas Pritt,

    Lo lógico sería que algo se notará, aunque muy levemente, el problema es que todavía tengo pendiente el tema de los laterales, así que de momento el equipo trabaja abierto...

    Por lo tanto son las condiciones exactas en cuanto a flujo de aire y acumulación de calor en el interior de la misma que harían que si que pudiera notarse algo el echo de bajar la temperatura de trabajo de alguno de los componentes sobre la temperatura general interior y por lo tanto dicho descenso se repercuta sobre el resto de componentes. La teoría nos indicaría que si en este sentido, pero no tengo datos para poder ligarlos.

    Lo que si que he apreciado después de haber instalado el disipador en el Southbridge y la consiguiente bajada de temperatura de trabajo en el mismo es que el rendimiento del RAID 0 que tengo configurado con los dos Raptor a aumentado levemente.

    Para poder debatir el tema, os dejo aquí la mejor marca que había obtenido con los discos utilizando el programa HDTune, previo a la instalación del Nexus NHP-2200 en el Southbridge:



    Ese es el resultado que dejé en su día para el ranking del HDTune en el Subforo de Benchmarks.

    Como puede verse la transferencia media estaba situada en 114,0 Mb/s y esta es la mejor marca que había conseguido optimizando todo lo que se me ocurrió.

    Pues bien después de instalar el disipador, vuelvo a pasar el test por curiosidad y esto es lo que obtengo:



    Como puede verse se ha aumentado la transferencia media a 115,0 Mb/s que no es un aumento muy grande, pero es suficientemente significativo bajo mi punto de vista, a parte de tener una punta de velocidad un poco más alta.

    Para eliminar posibilidades de error por un testeo atípico, he repetido la prueba en varias ocasiones y siempre he obtenido marcas superiores a 114,0 Mb/s de media, por lo que no es un resultado puntual.

    ¿Es consecuencia directa la mejora obtenida por disminuir la temperatura del Southbridge en unos grados? Os dejo aquí planteado el debate haber que opináis, pues es un resultado que no me esperaba, al menos de una forma tan evidente.

    Un saludo,

  215. pritt
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    ... pero el RAID, ¿con qué controladora lo tienes montado? ¿Qué refrigeración tiene esa controladora?

    Esa placa lleva tres controladoras y solo la Intel ICH7R va en el South Bridge, ¿no?

    Yo no lo había probado, pero por curiosidad lo he hecho y en los discos que dependen del chipset he ganado unos 8 Mb/sec (mucho me parece).

    Un saludo.

  216. Elfo
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    Buenas pritt,

    Exacto la P5W DH tiene varias combinaciones para montar el RAID. Como bien dices la única controlada por el Southbridge es la que usa el ICH7, ya antes de configurar definitivamente el ordenador hice pruebas con 2 de los tipos que permite la placa:

    El EZBachup que es otra solución Hardware que se ha sacado ASUS de la manga, pero controlado por un chip independiente y que lo que hace es utilizar uno de los buses SATA del ICH7 y lo desdobla en 2 pero que da un rendimiento más bajo.

    La propia solución integrada en el Southbridge a través del ICH7 es la que mejor rendimiento me dío en su día, siempre hablando de configuración RAID 0 y por la que me decante al final.

    Las capturas que he adjuntado están sacadas con la misma configuración RAID 0 usando como controladora el propio Southbridge, con la misma instalación de Windows y configuración en el equipo ya que no he realizado ningún cambio al respecto en el sistema. La única diferencia es la mejora en la disipación del Southbridge y eso es lo que me extraña, pues estamos hablando de reducirle la temperatura de trabajo en LOAD y bajo esa configuración de unos 4-5 ºC únicamente.

    Un saludo,

  217. surkoman
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    hola, solo una cosa:cuidadito con los RAID0, una vez lo perdi todo, nunca se me habia ido un disco y por una vez que monto raid 0, zas! disco jodido vete a saber por que...
    creo que esa placa admite raid5, no? la mia si.
    asi que pilla otro disco y mejora la seguridad de tus datos.
    Por lo demas, como siempre un excelente trabajo, un saludo

  218. macademi
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    Desgraciadamente lo que dice surkoman es cierto. Los discos duros "ya no son como los de antes" y ahora se joden, y con el raid 0 a la que se joda 1 ya te has quedado sin nada.

    También depende de como se plantee cada uno el tema de almacenar los datos y de la importancia que éstos tengan, claro. Yo lo que he hecho es que tengo 4 discos, 2 en raid 0 (velocidad) y 2 en raid 1 (espejo), así tenemos lo mejor de cada cosa.

    El ram-cooler te ha quedado muy bien, quizá hubiese quedado más salao con los ventis con leds azules, a juego con el resto, pero vamos, a mí me gusta más que los comerciales (espero que mi ram no se caliente mucho porque no tengo muchas ganas de más faena).

    Salu2.

  219. surkoman
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    ciertisimo, lo sufri en mis carnes.
    es verdad que con los precios y capacidades de hoy dia, no es ningun lujo un raid 0+1 que te da la mayor velocidad y seguridad a la vez solo sacrificando el 50% de la capacidad, que hoy dia es tanta que da lo mismo 400G que 800(bueno, lo mismo no , pero que ya no son tantos€ como antes)
    Elfo, muchos ventiladores veo yo ahi :wink:
    márcate un cuadrito de esos que se te dan tan bien con los dB que emite el "deep makeover:staker"
    un saludo.

  220. surkoman
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    post repe:sorry

  221. Elfo
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    Buenas,

    Después de un pequeño período de inactividad de avances vuelvo de nuevo a retomar el proyecto con algunas novedades.

    Pero antes de nada como siempre contestaré a los comentarios que me habéis dejado por aquí:

    surkoman: En referencia a la configuración del RAID, he de comentar que únicamente lo utilizó para el sistema operativo ya que conozco el riesgo de dicha configuración en RAID 0 y lo asumo. Además este PC únicamente lo utilizo para "trastear" :twisted: así que aunque alguna vez se corrompiera algo de la información en dicho RAID la perdida sería muy leve. Dispongo de otro equipo que es el que se encarga de custodiar celosamente la información a la que le tengo especial aprecio... :wink:

    El tema de los db's tranquilo que lo tengo en mente, de echo ya he estado haciendo alguna prueba pero quiero esperar a tener los laterales listos para poder valorar realmente y en condiciones normales la emisión sonora del equipo, ya que estoy bastante familiarizado con el uso de sonómetros y tengo acceso a ellos intentaré hacerlo lo más riguroso que pueda. De momento digamos que los resultados me están gustando, aunque aún queda algunos detallitos a pulir.



    macademi: Continuando con el tema de RAID, la configuración que utilizas es la más razonable y evidentemente yo la recomiendo para asumir los menos riesgos posibles.

    También soy de la opinión de que los ventis del Ram Cooler hubieran quedado mejor con led's azules, y de echo la idea es que los que he instalado no sean los definitivos, lo que ocurre es que no he conseguido hasta el momento encontrar ninguno que me haga el peso en tamaño 6 cm que es lo que necesitaría. Así que de paso si alguien sabe de alguna marca que disponga de ventiladores de led's azules en tamaño 6 cm que lo comente pues yo no he tenido demasiada suerte en mi búsqueda.


    Bueno ahora pasemos a las novedades.

    He actualizado alguno de los componentes de Hardware del equipo:

    - Fuente de alimentación: como no quería ir justo de potencia para poder instalar la iluminación del equipo con ciertas garantías, además como estaba muy satisfecho con el funcionamiento y rendimiento de la Seasonic M12 de 600W que tenía lo que he echo ha sido actualizarme al modelo superior de 700W y la verdad es que al igual que la anterior va como una seda. No os pongo fotos de la misma, pues es exactamente idéntica a la anterior lo único que varía es la potencia.

    - Tarjeta gráfica: En este caso me he visto obligado a hacer una renovación anticipada, la pobre 7600GT que tenía hasta el momento nos ha dejado para siempre, la pobre por lo menos me ha dejado con clase, con fuegos artificiales en el interior del PC debida a la explosión de algún que otro condensador...debido al sobrevoltaje a casi 1,7v mantenido durante un par de meses (lo cual evidentemente es una temeridad, pero que no se diga luego que no ha dado todo lo que ha podido, :lol: ).

    Así que ahora cuento con una XFX 8600GT XXX que se corresponde con la gama medio-baja de la familia 8000 de nvidia compatible con Dx10 y con un rendimiento decente y por un precio más que competitivo.

    Evidentemente no se trata de una tarjeta TOP de gama y como tal hay que valorarla, ahora bien en las pruebas que he echo el resultado obtenido me satisface bastante y para el uso que la quiero es más que razonable, además era compatible con el bloque de RL Danger Den Maze 4 que tenía y esto también me ha echo decantarme por esta opción.

    Pero basta de rollos y vamos a por las fotos que seguro que es lo que estáis esperando ver.

    Aquí pues tenéis una vista general de la tarjeta con el disipador activo que trae de serie, como podéis ver se trata de una tarjeta con unas dimensiones contenidas y que además no precisa de alimentación extra ya que extrae toda la energía necesaria de la ranura PCI-E con lo que el consumo estará siempre por debajo de 75W que es lo que es capaz de entregar teóricamente dicha ranura.



    Ahora os mostraré una foto de detalle de control de voltajes y alimentación de la placa, donde puede verse el uso de condensadores sólidos de mayor calidad.



    Ahora llega el momento de retirar el disipador original, ya que contamos con la RL para aliviar el calor del core, una vez retirado podemos apreciar en todo su esplendor el G84:



    Las especificaciones de esta tarjeta son las siguientes:

    Core: 620 Mhz
    Memoria: 1600 Mhz (800x2)
    Shaders: 1190 Mhz
    Bus de Memoria: 128 bits
    Ancho de Banda: 25,6 Gb/s
    Shaders unificados: 32
    ROPS: 8

    Ahora una vista en detalle de las memorias:



    Como puede verse se trata de unas Quimonda, si alguien esta interesado las especificaciones técnicas de las mismas las podéis encontrar aquí:

    http://www.qimonda.com

    Veremos que conseguimos hacer con ellas, así que las prepararemos adecuadamente con los disipadores que había utilizado anteriormente con la 7600GT y que me habían dado buenos resultados:



    Bueno una vez instalada adecuadamente este es el aspecto que presenta:



    Y ahora una foto de detalle del anclaje por 2 puntos de danger den que es el que hace compatible el bloque Maze 4 con la 8600GT:



    Ahora llega el momento de las pruebas.

    Para empezar aquí os dejo el resultado con la configuración por defecto de la tarjeta, previas a las modificaciones comentadas, por tanto con el disipador original y el equipo funcionando a velocidad nominal:



    Ahora el máximo resultado que conseguí con el disipador original con un OC en la tarjeta de 620/910 en CORE y MEMORIAS respectivamente, y con un OC en el C2D a 3,81 Ghz el resultado:



    Por último una vez instalada la RL he conseguido subirla hasta 760/925 y con dicho OC y un OC en el C2D de 3,75 Ghz el resultado ha sido:



    De momento estos 6.487 puntos en el 3dmark 06 es el resultado que he obtenido en las primeras pruebas más o menos serías que le he echo a la tarjeta, intentaré haber si puedo arrancarle alguna cosilla más...

    De momento hasta aquí los avances, aunque en breve volveré con nuevas novedades.

    Como siempre os animo a que dejéis vuestros comentarios por aquí.

    Un saludo,

  222. chema
    chema está desconectado
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    Todo perfecto!
    qué bloque as usado para la gráfica?
    seguro que le puedes sacar algo mas a las memorias (a las RAM) no?
    da gusto ver este proyecto

  223. Kailler
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    no estan nada mal esos 6500 puntos para ser la grafica que es eh! hay alguna diferencia de rendimiento entre la 7600GT y la 8600GT XXX?

  224. perico19
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    Supongo que si por que mi X1950PRO se queda en unos 5000 puntos, y equivale a una 7950GT.

  225. VaK92
    VaK92 está desconectado
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    Cita Iniciado por chema
    Todo perfecto!
    qué bloque as usado para la gráfica?
    seguro que le puedes sacar algo mas a las memorias (a las RAM) no?
    da gusto ver este proyecto
    El maze 4 me parece que pone.


    Exelente trabajo como siempre

    Esperamos las novedades impacientemente.

    Saludos!

  226. macademi
    macademi está desconectado
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    Elfo, te acompaño en el sentimiento por la 7600. Al menos si no se ha llevado nada más por delante con ella ha habido suerte, que podía haber sido peor.

    Esas memorias de la 8600GT son de 1.4 ns, por lo que la velocidad según especificaciones serían 700 Mhz y las has llevado hasta los 925 Mhz, casi un 30%. Parecen haber salido muy buenas. ¿Podrías decirme con el polímetro a qué voltaje real están?

    Te lo pregunto porque yo monto también en la mía unas Quimonda de 1.4 pero no me suben tanto, ¿la suerte...? :roll:

    Cita Iniciado por perico19
    Supongo que si por que mi X1950PRO se queda en unos 5000 puntos, y equivale a una 7950GT.
    Desconozco el rendimiento de las X1950PRO, pero la 7950GT también hace los 6000 puntos en el 3D06 (al menos la mía ) :wink:. De todas formas, en el 3D06 influye mucho el procesador en la puntuación, pues Alcarri con la 7950GT idéntica a la mía saca 7000.

    Yo del 3D06 lo que me fijo es en los números de la parte gráfica, paso un poco del resultado del procesador, que mientras no haga de cuello de botella al rendimiento de la gráfica me da lo mismo (si lo que quiero evaluar son los gráficos).

    Salu2.

  227. Elio
    Elio está desconectado
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    Me encanta tu mod tio, muy muy guapo y nada cargado.



    SALU2

  228. R0DR1
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    ¿Oye elfo y pa cuando un vmod como en la otra grafica? Ya tenia ganas de que siguiese este post adelante y nada mucha suerte con esa grafica nueva y a meterle cañaaaaaaaa.

  229. maxine
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    mmm...esto...¿Esa placa no es crossfire?.

    ¡Pues entonces mala compra la 8600GT!, especialemente cuando pasado mañana salen las X2600 a 99$ (a la venta el 22 de Julio en España).

    Yo que tu me iria deshaciendo de ella y a pillar un par de X2600 baratitas para hacer minimo 10k-11k en el 3DMark06.

    ¡Que chulo te esta quedando Elfo! (salvo por lo de la grafica).

    Saludos.

  230. VaK92
    VaK92 está desconectado
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    Pero que la placa soporte Cross-Fire no tiene que decir que tengas de poner una ATI ni tampoco que tengas que hacer Cross-Fire, puedes poner una sola grafica.

    Ademas el rendimiento del SLI/Cross-Fire no es el doble que la misma targeta individualmente.

    Saludos!

  231. Suparimpei
    Suparimpei está desconectado
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    He leido en varios sitios que SLI en esta placa no se soporta oficialmente pero se puede activar instalando unos drivers modificados, asi que no problem!


    Elfo, esperamos mas avances que como siempre tienen una calidad excelente. Sigue en la linea!!!!

  232. Elfo
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    Buenas a todos,

    Vaya no esperaba que despertará tantos comentarios la instalación de la gráfica 8O , así que me lío a responder los comentarios que habéis dejado que si no se me acumula la faena :wink:. Aprovechando de paso os pongo otro pequeño avance que es un pequeño preparativo de lo que esta por llegar, sin más rollo vamos al lío:

    chema: aclarando el tema del bloque utilizado y como bien te ha comentado VaK92, ya aparecía comentado, es un Danger Den Maze 4 que ya estaba utilizando con la 7600GT, para que no queden dudas y como lo que os gusta son las fotos, he agregado un par de fotos más con el aspecto final instalado.

    En cuanto a la RAM si te refieres a las Mushking supongo que has visto las pruebas que se han realizado con el Ram Cooler y ese OC es lo máximo que he conseguido, en este punto voy limitado por el voltaje máximo que deja la P5W DH que es 2,4V que reales se quedan en un poco menos.

    Si que es cierto que podría haberlas echo ir más rápido para las pruebas de la gráfica, como veís en las capturas no están funcionando demasiado por encima de su capacidad nominal, pero tampoco era el objetivo, de echo los resultados que habéis visto son la toma de contacto con ella, intentaré hacer alguna cosilla más... :twisted:.

    Kailler y perico19:Aunque no me gusta realizar comentarios de este tipo, pues prefiero exponer los datos y que valoréis, en este caso y dado que tenéis también los datos en este mismo hilo de las pruebas realizadas con la 7600GT, me mojaré un poco y diré que el rendimiento es superior por parte de la 8600GT por bastante, y no entiendo como por todos lados se desprotica de ellas, yo opino que en su segmento no esta mal, ahora bien y esto hay que tenerlo claro es una tarjeta para no pasar de 1280x1024.

    VaK92:Gracias por los comentarios y por contestar a chema, que me despisto y no veas lo que se me ha acumulado.

    macademi: Muchas gracias por las condolencias, ha sido una relación breve pero a la vez muy intensa, pero como todo en esta vida la cuestión es superarlo, así que no he tardado mucho en hacerme con otra compañera de juegos que espero me de tan buenos momentos como la anterior :wink:.

    Y tienes toda la razón el daño podría haber sido mucho mayor, por suerte estaba en el ordenador liado cuando paso y pude cortar la corriente muy rápido para no tener que lamentar daños mayores...

    El tema de las memorias como bien dices son de 1.4 ns y 700Mhz, hubiera sido un detalle que la gente de XFX hubiera montado las de 800Mhz pero claro entonces podríamos acercarnos peligrosamente al rendimiento de la 8600GTS y claro no le vamos a chafar el negocio...

    Según especificaciones de Quimonda el rango de voltaje de trabajo va de 1,9 MÍN - 2,0 NORMAL - 2,1 MÁX aunque el máximo soportado por estos chips es de 2,5V pero no de forma mantenida evidentemente.

    Pues bien teniendo en cuenta que XFX ya las trae Oceadas de fabrica a 800Mhz, no esta nada mal 100 Mhz de OC, seguro que están subidas por encima de su voltaje de trabajo normal o sea 2,0V.

    En principio me he basado en el PCB de la 7600GT de XFX ya que comparte diseño con el de la 8600GT, los cambios aunque existen son menores por lo menos de momento la información de la que dispongo me indica a pensar eso, así que basándome es la siguiente imagen:



    Y midiendo con el polímetro en el punto referenciado como VMEM, aunque es este punto la 8600GT tiene un condensador soldado, me da 2,06V reales así que me imagino que estarán puestas a 2,1V que es el máximo recomendado por el fabricante de la memoria.

    Confírmame el voltaje a la que las tienes, pudiera ser que estuvieran alimentadas a un poco menos de voltaje y por eso suben un poco menos, aunque más que suerte puede ser también por el tipo de selección de los chips, como sabemos se clasifican según lo que dan, y XFX se ha arriesgado a montar chips de 700Mhz a 800Mhz así que pueden ser que se traté de los de 700Mhz los "mejorcillos". Podrías mirar si coinciden aparte del modelo el resto de números de la parte inferior del Chip Quimonda.

    En cuanto a los números del 3dMark como comenta macademi tenéis que valorar en su conjunto y no quedaros solo con el número final, de echo por esa razón adjunto también en las pruebas con OC el despliegue de los resultados, pues evidentemente la subida de puntos es debida mayoritariamente al OC en el procesador, los importantes son el del SM2.0 y el del HDR/SM3.0.

    Elio: Gracias por la opinión, siempre sienta bien que a la gente le gusta lo que haces. Como ya comenté en sus inicios, este para mi sería un mod un poco particular, pues siempre he buscado sobre todo que sea sobrio y elegante, pero centrándome en intentar sacar el máximo rendimiento que este dentro de mis posibilidades.

    R0DR1: Pues el Vmod esta en mente, estoy buscando información de referencia, pero de momento solo encuentro cosillas de Pencil Mod, pero esta en mente, algo haré con ella... :twisted:

    maxine:Buenas, pues si la P5W DH Soporta Crossfire, pero como ya he comentado en este mismo hilo cuando me decidí por la 7600GT eso no significa que sea alérgica a las nvidia, de echo no hay ningún problema para poder configurar un SLI nvidia con dicha placa base, solo es cuestión de buscar los drivers que existen que permiten dicha funcionalidad tal y como te comenta suparimpei.

    Además yo no soy partidario de ninguna de esas 2 opciones Crossfire/SLI ya que las encuentro una opción solo aceptable si es que no tienes suficiente con lo último de lo último y necesitas más, para mi sería el único caso justificable pero esto es una opinión personal. En gamas medio y baja no le veo sentido y menos aún con una RL de por medio, solo con el coste de 2 tarjetas + 2 bloques decentes seguro que puedes llegar a una de gama alta que seguramente te dará más rendimiento o cuanto menos similar que el conjunto de las 2 media-baja.

    Estaba muy contento con el rendimiento que había obtenido hasta el momento con la 7600GT y buscaba algo que me permitiera mantener el mismo bloque, con un precio contenido, compatible DX10 y con un rendimiento razonable, yo creo que no es una mala compra. Pero cada uno tiene que valorar cuales son sus necesidades y esta tarjeta para mi las cubre a día de hoy, mañana ya veremos... :wink:

    Si a eso le sumas el papel testimonial que han echo las hermanas mayores de la X2600 hasta el momento, me temo que el rendimiento de esta que comentas será inferior a la 8600, pero hasta que no salgan y se pueda valorar realmente hay que ser cautos.

    Suparimpei: Intentaré seguir manteniendo el detalle y la calidad, pero a veces no se tiene todo el tiempo que se necesitaría...


    Bueno ahora vamos a liarnos con los pequeños avances que tengo preparados para hoy, el objeto sobre el que centraremos nuestra atención son los soportes o platinas que forman parte del sistema de anclaje de las bahías de la Stacker, en concreto son estas:



    Como veis se trata de unas platinas fabricadas en plástico que ya habréis visto en alguna ocasión pues macademi en su mod también a echo algún ajuste en las mismas.

    Que problemas me han dado dichas piezas y como se han solventado es lo que vamos a comentar.

    Dichas piezas están pensadas para acloparse a los laterales por ejemplo de una unidad de DVD una a cada lado y una vez fijadas introducimos la unidad en la bahía y por simple presión y con una lengueta que encaja en el cuadrado que podeís ver en la imagen anterior se realiza la fijación.

    Esta fijación esta pensada con las dimensiones adecuadas para que lo que instalemos se quede justo a ras del frontal, por lo que en condiciones normales va genial.

    Una vez tenemos esto claro, vamos a ver con que nos queremos liar, la idea es modificar la distribución de los discos duros que tengo configurados en RAID 0 instalándolos en el hueco de la parte inferior del rack de discos y buscando aumentar la disipación de calor de los mismos y la mejora de la eliminación de las vibraciones producidas por los 2 WD Raptor a 10.000 rpm

    El hueco en concreto es este:



    Como veis ya presenta un ventilador en el frontal que actuará sobre los discos fruto de un trabajo anterior con el rack de discos y que se encuentra detallado anteriormente en el hilo.

    Pues bien precisamente ese ventilador es uno de los culpables de tener que adaptar las planchitas que os he mostrado. La otra razón es que la longitud de las mismas para las mejoras que tengo previstas eran demasiado reducidas en cuanto a longitud.

    Además el material en este caso plástico no me acababa de convencer como interface para el apoyo, así que al final he optado por hacerme unas con las medidas exactas que necesito y con algunos detallitos que veremos.

    En principio intenté localizar plancha de aluminio de 2,5 mm de espesor, pero no encontré por un precio razonable, así que al final he utilizado plancha de hierro que es más barata y como irá pintada con varias capas tampoco tendremos muchos problemas de oxidación. La plancha que he utilizado es la siguiente:



    El primer paso evidentemente es cortar la plancha para obtener las 4 plaquitas que necesitaremos.

    Una vez recortadas llega el momento de plantear los trabajos a realizar y asegurarnos de tomar las medidas a conciencia, pues un error en este paso y luego lo lamentaremos:



    Como vemos se han marcado en las planchas los agujeros donde practicaremos los rebajes oportunos para poder utilizar tornillos con cabeza cónica que quedarán integrados en la chapa.

    En la siguiente imagen podéis ver las planchas es dos estados diferentes:

    En la parte superior con los taladros iniciales para el inicio del trabajo de lijado en el cuadrado que tenemos que practicar en la plancha para que encaje con las pestañas de las bahías en la torre.

    En la parte inferior podéis ver las piezas después de unos "ratillos" de lija con los cuadrados pasantes ya definidos, además del marcado de la ubicación donde irán unos agujeros pasantes con rosca M3 para poder fijar de forma adicional las planchas a la estructura de la bahías, dándole mayor rigidez al conjunto.



    Para realizar los agujeros con rosca se ha seguido el siguiente proceso:

    En primer lugar se realiza un agujero con una broca de diámetro inferior al de la rosca objetivo, en este caso queremos una rosca métrico 3 mm por lo tanto he usado una broca de 2,5 mm.

    Una vez practicado el agujero entran en juego los machos de roscar en mi caso manuales, suelen venir en conjuntos de 2 o 3 unidades, están claramente identificados cual es el que hay que pasar primero y cual después para poder ir confeccionando la rosca de forma progresiva.

    Recomiendo que uséis un poco de aceite ya que facilita un poco la realización de la rosca.

    Esta es una foto de muestra de unos machos de roscar:



    Ahora llega el turno a los cantos frontal y trasero, como macademi ha echo en su mod y en vistas de facilitar la entrada y salida del conjunto en las bahías he procedido a practicarles un rebaje, en la foto podéis ver el estado inicial de los cantos.



    Como véis trabajo siempre con las 2 piezas correspondientes al mismo soporte ancladas mediante tornillos y tuercas para poder igualar todos los cantos de forma pareja.

    Para comenzar con el rebaje he utilizado una lija de mano gruesa para rebajar de forma más rápida actuando en 45º, el resultado:



    Ahora llega el momento de efectuar el redondeo del canto, para ello con una lija más fina que la anterior vamos rebajando paulatinamente actuando sobretodo en el principio y final de la curvatura y en los bordes, el resultado:



    Por último le damos la vuelta al conjunto y realizamos el rebaje oportuno en la otra pieza:



    Ahora tenemos que rematar la faena, así que con varias hojas de lija de granos 180 - 220 - 300 se remata el acavado de todas las caras para obtener un acabdo como el que véis a continuación:



    Ahora dejamos apartadas las piezas obtenidas esperando la fase pintura y nos liamos con la estructura de las bahías en la caja. La misma presenta unos salientes por la parte interior que actúan como final o tope para que la pieza que actúa de soporte no pueda moverse hacia el interior de la caja. Como el objetivo es poder llevar hacia el interior los discos y puesto que hemos prolongado en longitud las planchas de soporte ahora nos estorban y deberemos eliminarlas, así que vamos a ello.

    Lo primero es proteger convenientemente las partes expuestas que no queremos que se dañen:



    La tarea es sencilla, practicamos unos taladros pequeños en la zona donde se ancla el saliente a la estructura en la parte superior e inferior como véis en la siguiente imagen:



    Con una pequeña lija circular actuamos sobre el agujero taladrado agrandándolo por los lados hasta que podamos desprender el saliente, ahora solo nos queda repasar un poco la obertura y dejarlo similar al aspecto original pero sin que estorbe el saliente en la parte interior:



    Para suplir la función de fijación de dicho tope tenemos los agujeros roscados en las platinas que nos servirán para fijarla de forma firme a la estructura en el agujero que podéis ver en la imagen anterior ya previstos originalmente en la Stacker.

    Bien, después de aplicadas varias capas de pintura en spray en color negro mate para que no desentone y pasen desapercibidas en el interior de la caja el aspecto final de las piezas que nos hemos apañado es el siguiente:



    Y ahora para que podáis ver la diferencia entre las piezas de las que partíamos de origen y las nuevas recién salidas del horno os dejo esta imagen comparativa de las dos:



    De momento os dejaré con la intriga de como continúa, estoy preparando una revisión con pruebas de todo ello que espero tener lista en breve.

    De momento esto es todo, haber que os parecen estos pequeños preparativos.

    Un saludo,

  233. Elio
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    No se yo si eso del Vmod a la gráfica es wena idea, yo intentaría ocearla algo, pero si tener k soldar y demas, aparte de porque no me hace gracia, porque cualquier problema, adios garantia....

    Ademas unas vez te as cargado una no te da cosa cargarte otra? Cuanto e ha costao la gráfica 120 €? No me ati, pero ami 120 € me duelen...



    SALU2

  234. persino
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    Uf, ami me doleria mucho xD.

  235. VaK92
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    Nice work!

    Bueno como siempre cuidando muy bien los detalles, esto parece la sagrada familia pero cuando acabes tendras un mod muy que muy guapo y funcional.

    Saludos!

  236. pritt
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    La verdad, no me admira el trabajo en sí, sino la paciencia y la maña para lograrlo.

    ¿Cuándo vas a acabar?

    Un saludo.

  237. Elfo
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    Buenas de nuevo, hoy vamos a realizar una pequeña revisión de un interesante accesorio para nuestros discos duros de la casa Nexus en concreto el modelo Hard Drive DiskTwin, un “silenciador” para el Disco Duro, que tiene como misión reducir la transmisión de las vibraciones producidas por el disco duro a la estructura de la caja y por otro lado mejorar la disipación térmica del mismo ya que todo él actúa como disipador como veremos más adelante.

    En mi proyecto, en estos momentos los discos ya se encuentran refrigerados mediante un ventilador de 12 cm instalado en el frontal del rack de discos que viene originalmente con la Stacker. Además este incorpora de serie "silentblocks" de goma para el anclaje a la estructura de bahías de la caja como se ha mostrado anteriormente ya en este hilo.

    Pasemos a lo que nos interesa, el fabricante del producto es la empresa Nexus, se trata pues del mismo fabricante del disipador NHP-2200 utilizado en el Southbridge en fases anteriores del proyecto, podéis encontrar información sobre la empresa y sus productos en su Web:

    http://www.nexustek.nl/

    El distribuidor en España de sus productos es Sonomatiq, el link a su Web es el siguiente:

    http://www.sonomatiq.com/

    Bueno, una vez introducido el tema, vamos a ponernos manos a la obra con este accesorio para ver si podemos librarnos de algunas “malas vibraciones” y si de paso reducimos en mayor o menor medida la temperatura de trabajo de los discos duros.

    NEXUS HARD DRIVE DISK TWIN

    El Nexus Hard Drive DiskTwin se presenta en un blister transparente bastante robusto y que sostiene perfectamente el producto y nos permite a su vez entrever gran parte del producto.

    Dicho producto se encuentra disponible en dos colores: gris y negro. Para el proyecto he escogido el color negro para que quede más acorde con el interior de la caja y no resalte sobre el resto de componentes, aunque tenemos que recordar que este producto una vez instalado no lucirá demasiado, ya que generalmente la propia estructura de bahías de la caja que utilicemos y el disco duro en si ocultarán la mayor parte del mismo.

    En cuanto a la presentación del producto es agradable, como podéis apreciar en la siguiente fotografía:



    Vamos a ver ahora cuales son las especificaciones según el fabricante:

    Especificaciones:

    - Modelo: DTW-2300B/A.
    - Dimensiones: 146.81x26.15x18.8 mm.
    - Peso: 105 gr (por unidad).
    - Material: Aluminio Macizo y Goma.
    - Interfaz Térmico.
    - Tornillos de Montaje.
    - Garantía de 3 años.

    En la parte posterior del blister, como podemos ver en la fotografía, aparecen impresas las características del producto y unas escuetas instrucciones de instalación con unos sencillos pasos a seguir:



    Características:

    - Reduce el ruido y la resonancia de la vibración del disco duro.
    - Bloques de Goma para la absorción de las vibraciones de alta calidad.
    - Disipador de calor de aluminio macizo con interfaz térmico para mejorar la eficiencia.
    - El disco duro equipado con el Nexos DiskTwin encaja en una bahía de 5.25”.
    - Compatible para equipos médicos que requieren un montaje de disco duro sin conexión de tierra.
    - Disponible en Aluminio en color negro (DTW-2300B) y en aluminio en color gris (DTW-2300A).

    Instrucciones de Instalación:

    - Limpiar las 2 caras del disco duro y retirar la suciedad y grasa de la superficie.
    - Montar el DiskTwin en los laterales del disco duro utilizando los tornillos de 14mm suministrados. Introducir los tornillos a través del bloque de goma hasta llegar a los agujeros de montaje del disco duro y fijarlos.
    - Montar el disco duro con el DiskTwin en una bahía de 5.25” disponible de tu sistema utilizando los tornillos de 7,5 mm suministrados.
    - Vuelve a insertar los conectores del disco duro.

    El diseño realizado en Aluminio, un metal con unas características de transmisión térmica elevadas con un peso a su vez contenido, combinados con el uso de los silentblocks de goma, nos brinda a priori una buena solución en cuanto a disipación de calor y vibraciones. Pronto lo pondremos a prueba para salir de dudas.

    Una vez abrimos el embalaje nos encontramos en el interior, el Disktwin propiamente dicho, compuesto por 2 elementos para instalar en cada uno de los laterales del disco duro, y una bolsa con la tortillería necesaria para el montaje del mismo. Podéis ver a continuación el contenido descrito:



    Si observamos de cerca el disipador podemos ver que a primera vista presenta unos acabados muy buenos:



    El DiskTwin nos permitirá disminuir en mayor o menor medida las vibraciones, el ruido de resonancia que pueda generarse en el interior de nuestra caja debido al funcionamiento del disco duro, sobretodo el debido al “seek” (o posicionamiento del cabezal) y evidentemente el calor generado por el mismo.

    Las vibraciones son amortiguadas por dos grandes bloques de caucho dispuestos en cada una de las barras de aluminio. Dichos bloques incluyen 3 puntos de anclaje, uno de ellos es el que fija el propio bloque de caucho al disipador de aluminio, otro de ellos es el que permitirá fijar el disipador al disco duro y el último es el que nos permitirá fijar el conjunto a la estructura de las bahías de nuestra caja.

    La altura de los bloques de caucho es superior a la de las aletas del disipador. La razón es poder evitar que con las posibles vibraciones que se produzcan en el conjunto y que puedan llegar a las aletas del disipador, hagan que dichas aletas toquen con la superficie de la bahía de 5.25” donde instalemos finalmente el conjunto.



    El disipador de aluminio esta constituido por unas finas aletas de un espesor bastante fino y dispuestas en vertical, lo que permite aumentar la superficie de disipación en contacto con el aire en menor espacio. Presenta además una plataforma en forma de “T” con el logo de Nexus con un claro objetivo comercial pero sin dejar de permitir una disipación de calor óptima.



    Estudiemos ahora detenidamente la base de apoyo, como vemos la parte trasera del disipador se encuentra recubierta de una banda térmica de un espesor considerable con el objetivo de favorecer el máximo contacto entre las superficies minimizando las posibles irregularidades que puedan existir y con ello mejorar la transmisión de calor entre el disco duro y el disipador en si.



    INSTALACIÓN:

    La instalación del Nexus NHP-2200 es bastante simple siguiendo las instrucciones que hemos comentado anteriormente y pueden resumirse en la fijación de ambos disipadores en cada uno de los laterales del disco duro. Insertar el tornillo de mayor longitud en el orificio de mayor diámetro previsto en el taco de goma y atornillar en uno de los laterales del disco duro en el anclaje previsto para ello con la cara de la banda térmica en contacto con el disco duro.



    Ahora repetimos la operación con cada uno de los 4 bloques de goma y ya tendremos nuestro disco duro equipado con los 2 DiskTwin:



    Como puede verse si el aspecto del WD Raptor ya de por si es agresivo, una vez instalado el DiskTwin se acentúa aun más como pude verse en esta otra vista:



    Ahora es el momento de rescatar las platinas “home made” para poder fijar el conjunto a la estructura de la Stacker, recordar que esto ha sido únicamente necesario debido a alguna particularidad del sistema de fijación de las bahías que incorpora la Stacker y a una ubicación un poco “particular” de los discos en mi proyecto, que no sería necesario en la mayoría de cajas disponibles. Una vez fijadas mediante los tornillos con cabeza cónica este es el resultado:



    Como podeís ver en esta foto de detalle la cabeza de los tornillos ha quedado alojada correctamente en la propia platina:



    Solo nos queda pues instalar los 2 discos en su ubicación definitiva:



    PRUEBAS Y RESULTADOS:

    En primer lugar comentar que me ha sorprendido muy gratamente el funcionamiento y resultados del sistema antivibraciones incorporado en el Nexus DiskTwin, su eficacia es sorprendente, muy por encima de lo que me esperaba a priori, y ha conseguido rebajar el ruido del disco a niveles muy por debajo de los originales teniendo en cuenta que no se trata de una solución para “encerrar” el disco en una caja.

    Quien conozca los Wetern Digital Raptor sabrá que no se caracterizan por ser especialmente “silenciosos” de echo son bastante ruidosos, hay que tener en cuenta que se trata de discos duros que giran a 10.000 rpm con lo que sobretodo cuando se producen cambios bruscos de posicionamiento del cabezal el ruido es considerable según fabricante de 29 dB en modo inactivo a 36 dB en modo búsqueda.

    Evidentemente es en este escenario donde el DiskTwin tiene más margen para conseguir mejorar el ruido producido, en discos de 7200 rpm o en el caso de los conocidos como “silenciosos” supongo que las diferencias no serán tan drásticas.

    Para poder testear el Nexus DiskTwin en cuanto a disipación de temperatura se refiere, consideraré las condiciones del sistema en IDLE y LOAD.

    Para medir en condición IDLE el proceso seguido es encender el ordenador, abrir el programa de lectura de temperatura, esperar 10 minutos, para que la temperatura se estabilice y en este punto tomar la medida.

    Para poder realizar una medida en LOAD el proceso que he seguido es una vez tomadas las temperaturas en condición IDLE, hay que simular la máxima carga posible en el elemento bajo estudio, así que lo que he hecho ha sido:

    Utilizar el programa HD Tune para Testeo de los discos duros, ya que el equipo esta configurado con 2 WD Raptor de 74Gb en RAID 0 para el sistema, lo que he hecho ha sido repetir el test de dicho programa tantas veces como ha sido necesario hasta que han pasado 10 minutos y es entonces cuando se han tomado las medidas.

    Todas las temperaturas han sido medidas usando una sonda plana instalada en uno de los discos que componen el RAID 0, dicha sonda se ha instalado en la parte más próxima al rotor del disco, podeís ver una foto de detalle a continuación, que normalmente es la que alcanza mayores temperaturas, y conectada al Scythe Kamameter para su lectura directa en pantalla.



    Una vez definidos los estados de “IDLE” y “LOAD”, me he planteado dos posibles extremos de condiciones de trabajo.

    Por un lado en las condiciones de funcionamiento nominal del equipo con una velocidad de trabajo de 2,4 Ghz. Y otra practicando un OC razonable al equipo trabajando a 3,7.

    Por último se han incorporado 2 nuevas condiciones de trabajo debido a que tanto en la ubicación original, como en la nueva ubicación con los Nexus DiskTwin se cuenta con un ventilador en el frontal actuando sobre los mismos. Por tanto he realizado las pruebas tanto con el ventilador apagado que consideraremos estado “OFF” y el con el ventilador encendido y regulado a 800 rpm mediante el Scythe Kamameter que consideraremos estado “ON”. Se ha escogido 800 rpm porque será el estado normal de trabajo si lo que buscamos es un equilibrio entre disipación y silencio, evidentemente si regulamos a mayor velocidad obtendríamos un mayor caudal de aire con lo que también la disipación sería mayor.

    Inicialmente se han medido las temperaturas en las condiciones descritas anteriormente con el montaje stock y posteriormente se han vuelto a medir en las mismas condiciones pero esta vez con los discos instalados en su nueva ubicación con el Nexus Disk Twin instalado. El objetivo es poder compararlas y valorar así el rendimiento obtenido con mismo.

    Uno de los puntos que me preocupaban en este tipo de montaje es saber si los disipadores del DiskTwin serían capaces de disipar el calor generado por los discos por ellos mismos, teniendo en cuenta que la mayor parte de la disipación de calor de los discos en condiciones normales se evacua a través del contacto con el metal de la propia estructura de las bahías, que en este caso no se produce debido al sistema de aislamiento de las vibraciones.

    Así que pasemos a ver en forma gráfica cuales son los resultados que se han obtenido en las diferentes medidas de temperatura realizadas para sacarnos de dudas:



    Analizando un poco los resultados, podemos ver como en las condiciones de trabajo nominal del equipo con el ventilador “OFF” el rendimiento del Nexos DiskTwin en “IDLE” es un poco inferior al montaje original, pero si nos fijamos en “LOAD” vemos como en este caso se consigue rebajar la temperatura 1,2º C.

    Otra cosa a tener en cuenta es la fluctuación de temperatura entre los estados de “IDLE” y “LOAD” que en esta configuración a 2,4 Ghz ha pasado de 7,3 º C de diferencia a únicamente 2,8 º C con el DiskTwin con lo que presenta un comportamiento más estable.

    Valoremos ahora la respuesta del Disktwin con dicha configuración y con el apoyo del fan frontal en condición “ON”. Como vemos en la gráfica es de esta forma cuando el disipador que incorpora el DiskTwin puede desarrollar todo su potencial llegando a rebajar entre 1,5º - 2º C la temperatura respecto al montaje original independientemente de que la condición de trabajo sea “IDLE” o “LOAD”.

    En el caso de la configuración de OC a 3,7 Ghz vemos como se repite el comportamiento anterior.

    En las condiciones con el ventilador “OFF” el rendimiento del Nexos DiskTwin en “IDLE” es prácticamente igual al montaje original, pero si nos fijamos en “LOAD” vemos como en este caso se consigue rebajar la temperatura 2,7º C. La fluctuación de temperatura en este caso entre los estados de “IDLE” y “LOAD” ha pasado de 5,2 º C de diferencia a únicamente 2,1 º C con el DiskTwin con lo que de nuevo se evidencia un comportamiento más estable.

    Ahora fijémonos en la respuesta del Disktwin con dicha configuración y con el apoyo del fan frontal en condición “ON”. Como vemos en la gráfica de nuevo el DiskTwin consigue mejorar el montaje original llegando a rebajar entre 0,6º - 1,6º C la temperatura independientemente de que la condición de trabajo sea “IDLE” o “LOAD”.

    Una vez analizados los resultados, a continuación os dejo cuales son las ventajas y aspectos mejorables que bajo mi punto de vista he encontrado en esta nueva propuesta de Nexus.

    VENTAJAS:

    - Disminuye las vibraciones transmitidas a la estructura de la caja.
    - Disminuye los niveles de ruido producidos por el disco.
    - Mejora la disipación térmica del disco duro.
    - Funcionamiento pasivo.
    - Calidad de Materiales.
    - Sencillez de montaje.
    - Buena presentación.
    - Precio.

    ASPECTOS MEJORABLES:

    - Podría haberse favorecido por diseño la circulación de aire por el interior de las aletas, abriendo unos canales en sentido horizontal, ya que en el caso de que contemos con un ventilador frontal actuando sobre los disco duros contaríamos con una forma adicional para poder mejorar potencialmente su capacidad de disipación, aunque esto solo tendría sentido en las aletas de la parte delantera del disipador, ya que al llegar a los bloques de goma dicho flujo quedaría cortado.

    CONCLUSIÓN:

    Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, sin duda podemos decir que el Disk Twin de Nexus combina calidad y rendimiento, por tanto se presenta como un buen producto a tener en cuenta en aquellos casos en los que tengamos como objetivo en mente un Silent PC.

    Nos brinda una buena solución, 2 productos en 1, ya que por un lado nos permite minimizar las vibraciones producidas y con ello reducir drásticamente los niveles de ruido emitidos, y por otro nos aporta una mejora en la disipación térmica del disco duro con una solución pasiva con un buen rendimiento, que nos permitirá alargar la vida útil del disco duro.

    La única cosa que tendremos que tener presente es la disposición final, para asegurarnos que tendremos la bahía libre en tamaño 5.25” necesario para su instalación.

    Mi agradecimiento personal a Sonomatiq, por facilitarme estos ejemplares para su revisión, apoyando con él de esta forma el Proyecto.

    De nuevo os agradezco también a todos aquellos que hacéis el esfuerzo de leer y seguir de cerca los avances que poco a poco voy realizando en el proyecto.

    Os animo como siempre a que expreséis vuestros comentarios y opiniones sobre lo comentado.

    Un saludo,

  238. VaK92
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    Muy buena review.

    Cuanto te costaron? Alomejor me compro alguno

    Saludos!

    Edito: ya he encontrado el precio en Traxtore, la verdad que son baratos, lastima que acabo de hacer un pedido porque si no me hubiera pillado alguno.

  239. CrAzY
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    Hola, hace tiempo que no entraba por esta seccion pero vamos...me he quedado sorprendidisimo con tu PEDAZO DE MOD!! DIOSSS TE LO HAS CURRAO EHH...

    Me ha encantado porque tu tema no es solo modding, has incluido en este post OC y Bencheo de todo tu hardware para contrastar si tanta modificacion ha valido la pena...CHAPO!! todo lo que te pueda decir es poco.

    Dos comentarios ya que llevo tiempo apartado del modding y quisiera pregntarte unas cosillas.

    Para qué el carenado del radiador? da mejores resultados asi que pegando los ventis al propio carenado original?? Que opinion tienes sobre que los ventis extraigan aire directamente del radiador hacia el exterior de la caja o que empujen aire atraves del radiador hacia el exterior??

    Un detalle que me hizo gracia es que para cortar el heatpipe del disipador original de los mosfet te la jugaste con la dremel y el disipa puesto a la placa...pero para sacar las fotos si que lo desmontaste...curioso no??

    Gracias por tus contestaciones y me guardo esto en favoritos porque vamos...este tema es la biblio del modding.

    Excelente!!

  240. Elfo
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    Buenas,

    Hoy no hay nuevos avances, pero como publique la review y no conteste a los comentarios que me dejasteis previamente y no quiero que penséis que me he olvidado, paso a responderos:

    Elio y persino: El tema del Vmod como habéis visto es arriesgado es cierto, si te pasas padeces las consecuencias, y con el voltaje es un tema serio, pero también es cierto que se puede mejorar con ello bastante el rendimiento de la gráfica.

    Como habrás podido ver de las pruebas que he estado haciendo a la XFX 8600GT XXX ya he alcanzado, o estoy muy cerca, del límite de la gráfica en cuanto a OC con el voltaje de fabrica, y es precisamente eso lo que limita el no poder subir más. La única forma de poder pasar ese límite es mediante Vmod, ya sea un "Pencil Mod" con menos riesgo o con un potenciómetro con una regulación mucho más fina.

    Evidentemente me ha dolido cargarme la gráfica y el dinero que me ha costado :oops: , pero no es una perdida, por lo menos para mi, en mi caso me puede la curiosidad de ver hasta donde es capaz de llegar el equipo como supongo le pasa a mucha de la gente que nos encontramos por este foro y en este caso he aprendido bastante de como funcionan los Vmods.

    A veces este tipo de prácticas tienen ese riesgo, simplemente es cuestión de asumirlo o no.

    Suelo advertir cuando alguna de las prácticas que habéis podido ver a lo largo del hilo invalida la garantía para que no tengáis problema, pero cada uno es el que debe imponerse su límite.

    VaK92 y Pritt: Si, tenéis razón que este proyecto se esta convirtiendo en mi "Sagrada Familia" particular, pero como vais viendo se van haciendo avances, de echo la mayor parte del trabajo ya esta casi lista. La única cosa que me queda de envergadura son los laterales y las patas que tengo algo en mente con ellas. Así que aún quedan algunas cosillas por perfilar, pero no tengo prisa y voy haciendo a ratos.

    Y gracias VaK92 por el comentario sobre la review, pocos se han animado a hacer algún comentario al respecto.

    CrAzY:Mi idea inicial cuando comencé el proyecto ya hace muchos meses de ello, era precisamente el orientar el proyecto más hacia la parte de maximizar el rendimiento del equipo que centrarme en la parte estética del mismo. Es por ello que siempre he tratado de buscar la integración tanto de la parte estética como de la parte rendimiento, buscando soluciones no especialmente llamativas, pues no es la intención del proyecto.

    Tal y como yo voy aprendiendo de muchas de las aportaciones que se hacen en el foro he querido con este hilo devolver eso que yo he obtenido de él y he creído que la mejor forma de hacerlo es explicar paso a paso todas y cada una de las fases del mismo incluyendo como bien dices todas las pruebas tanto de OC como de Bencheo para que la gente pueda valorar si las soluciones utilizadas son válidas o no y que las mismas puedan utilizarse para comparar con otras propuestas diferentes.

    En cuanto al tema del carenado para el radiador, se ha comentado en multitud de hilos en el foro, el motivo de utilizarlo es maximizar el flujo de aire a través del radiador y eliminar las posibles zonas vacías de flujo debidas a la proximidad del ventilador con el radiador.

    Se suele recomendar que se obtiene un poco más de rendimiento haciendo que los ventiladores extraigan el aire del radiador, pero esa solución en mi caso no me parecía lo más práctica teniendo en cuenta posibles modificaciones de ventiladores, que supondrían tener que desmontar del todo el conjunto radiador+carenado+ventiladores. Con la disposición que he utilizado puedo desmontar solo los ventiladores de forma independiente.

    El tema del corte del heatpipe directamente en la placa fue debido a que el primer intento que hice de desmontar todo el conjunto no funciono, pues estaba pegado muy fuerte, así que decidí no arriesgarme a arrancar alguno de los mosfets al despegar el disipador. Una vez realizado el corte y supongo debido al calor producido se despego solito, es por eso que luego las fotos están echas con el mismo separado.

    Y te agradezco por supuesto los comentarios sobre el mod, aunque no me voy a cansar de decir que no es para tanto, por Internet es muy fácil encontrar autenticas obras de arte en forma de PC.

    Un saludo a todos,

  241. VaK92
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    Cita Iniciado por Elfo

    Y te agradezco por supuesto los comentarios sobre el mod, aunque no me voy a cansar de decir que no es para tanto, por Internet es muy fácil encontrar autenticas obras de arte en forma de PC.

    Un saludo a todos,
    Pero la diferencia entre los peazo mods que hay en la red y el tuyo esque a ellos los patrocinan marcas especializadas en eso. A diferencia que tu intentas hacerte la mayoria de cosas y vigilas con el presupuesto.

    Un ejemplo de esto seria el Ram cooler, los mods "guapos" de internet hubieran comprado uno ya hecho, como les patrocinan el dinero no importa, encanvio tu lo has hecho tu.

    Tambien decir que ninguno de vosotros (tu, macadami, etc) no os dedicais a esto (eso creo xD) y no teneis todo el tiempo del mundo y teneis que aprovechar vuestro tiempo libre y eso parece que no pero se nota.

    En resumen: admiro vuestro trabajo tanto de macadami como el tuyo, elfo. Tengo en mento algun proyecto tambien de RL y un poco de MOD sobrio a una NOX Coolbay, intentare seguir los metodos aprendidos en estos worklogs para intentar llegar almenos al mitad de vuestra perfeccion.

    Otra vez te tengo que felicitar.

    Saludos!

  242. Elfo
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    Bueno pues de nuevo me tenéis por aquí para comentar nuevas incorporaciones al proyecto, que aunque breves, siguen haciendo avanzar el proyecto poco a poco.

    En este caso vamos a centrarnos en las patas de la caja.

    De origen la Stacker STC-T01 incorpora dos posibles sistemas de patas, y podemos escoger en cualquier momento entre cual de ellos es el que mejor se adapta a nuestras necesidades.

    Los sistemas comentados son:

    Por un lado unas ruedas con sistema de frenado para bloquearlas una vez situada la caja en su emplazamiento definitivo, pensado para aquellas personas que piensen instalar la caja a nivel de suelo y de esta forma poder moverla fácilmente de un sitio a otro mediante las ruedas.

    Por otro lado, incorpora un segundo juego de patas, estás de tipo fijo y con una altura mucho menor que las anteriores y que incorporan una base en goma para proteger la superficie sobre la que situemos la caja, este tipo de sistema esta pensado para no tener que mover demasiado la torre evidentemente.

    Para mi uso particular las ruedas no eran necesarias pues la caja estará situada encima de la mesa, y significaban agregar un aumento considerable en la altura de la misma, así que las descarte, el otro sistema es el que he estado usando hasta ahora, el problema que me planteaba es que al ser tan “bajitas” me dejaba el suelo de la Stacker demasiado pegado a la superficie de la mesa. Si habéis seguido el hilo os acordareis de que hice modificaciones en la rejilla de la parte inferior de la caja para poder usarla como entrada filtrada de aire hacía el interior en el caso que fuera necesaria.

    Pues bien con las patas originales dicha entrada de aire queda demasiado ahogada para mi gusto, dificultando un poco la entrada de aire y favoreciendo la acumulación de polvo en esta parte, así que al final me he decidido a hacer unas patas totalmente nuevas que incorporen algunas mejoras respecto a las originales, haber si lo conseguimos…

    Como ya me tenía que liar he aprovechado la ocasión y no me he limitado solamente a hacer unas patas un poco más altas como veréis a continuación. Por supuesto también quería que se integraran con la estética general del mod y no desentonarán demasiado con el resto.

    Para el diseño de las mismas me he basado en los sistemas antivibratorios que incorporan multitud de maquinas industriales para la eliminación de la transmisión de las vibraciones producidas por las mismas al suelo.

    La cuestión básica era evidentemente el correcto dimensionado de las mismas, ya que si no utilizamos las adecuadas, no realizarán su función de forma correcta. Así que después de mucha búsqueda y valoraciones de sistemas diferentes me he decantado por el sistema de amortiguación mediante muelles metálicos, ya que me daba una altura mayor a los sistemas de gomas típicos y le daba un aire un poco más agresivo.

    En concreto he utilizado un antivibrador metálico de sujeción soporte/máquina con espárrago de métrico 8 mm que lo he encontrado en Salvador Escoda en Barcelona, su Web para consulta es la siguiente:

    http://www.salvadorescoda.com/

    Y la ficha técnica de especificaciones del mismo es la siguiente:



    De todos los disponibles he escogido el modelo RM-30 dimensionado para una carga de 30 Kg que se corresponde con el peso aproximado del equipo una vez completo.

    A continuación os muestro una foto del estado original del mismo:



    Bueno ahora comenzamos con las modificaciones a realizarle, la primera cosa a modificar es la altura de los espárragos ya que presentan una altura excesiva de origen para lo que necesitaré.

    Así que usando una sierra de arco con una hoja para metales cortamos los mismos a la distancia que necesitamos, en mi caso he dejado la rosca prácticamente imprescindible para poder fijarla, ya que una de las cosas que me limitará el conjunto que compone la pata es la altura final del mismo que no quiero que sea excesiva, el diseño esta pensado para que altura final sea inferior a la de la propuesta de instalar las ruedas de serie.

    La segunda modificación ha sido eliminar el reborde que sobresale al propio muelle de las chapas metálicas que lo sujetan tanto en la parte superior como en la parte inferior, el motivo es que el diámetro de 50 mm de origen de dicha chapa era excesivo y necesitaba reducirlo debido a la limitación impuesta por utilizar los anclajes originales presentes en la caja para su fijación, este punto lo desarrollaremos en breve.

    La tercera cosa a realizar es eliminar el tratamiento de recubrimiento en color dorado del muelle ya que desentonaría con la línea general exterior del mod que combina el negro y el color plateado del acero de la rejilla en la parte superior y del aluminio en los laterales del frontal.

    Para poder eliminar cómodamente dicho recubrimiento he utilizado un “estropajo” de fibra y otro metálico tipo lana de acero pero que es utilizado para pulir metales y por último hoja de grano 300 para las partes que se resistían.

    La cuarta modificación ha consistido en introducir en la parte interior del muelle un trozo de filtro antipolvo, del mismo que he utilizado anteriormente en el proyecto, dispuesto en forma de cilindro para evitar la acumulación de polvo en la parte interior del muelle que sería difícil de limpiar debido al difícil acceso al interior. Por otro lado esta modificación también tiene una vertiente estética, ya que lo que hace es potenciar el contraste entre el fondo negro del filtro y el propio muelle pulido.

    Para que veías el antes y el después os paso una imagen comparativa de los mismos:



    Aunque no se aprecia demasiado bien en dicha imagen los espárragos ya habían sido adaptados a la altura final necesaria.

    En este punto aparcamos de momento los muelles, los recuperaremos más tarde para el montaje final, y damos paso a las piezas que compondrán la base de apoyo y el soporte de anclaje a la caja del conjunto.

    La Stacker STC-01 de serie cuenta en la parte inferior de la caja con dos tipos de anclajes roscados según el tipo de sistema, de los dos comentados anteriormente, que utilicemos. Por un lado tenemos un anclaje único por cada una de las patas si utilizamos la base plástica con goma como pata o bien una disposición de 4 anclajes roscados para cada una de las patas en el caso de utilizar las ruedas incluidas.

    Pues bien la idea es aprovechar esos 4 anclajes presentes en cada una de las ubicaciones de las patas en la caja para anclar el conjunto que estamos construyendo.

    Otra de las cosas que tenía claras desde el principio es que no quería que se vieran, una vez finalizadas las patas, las chapas metálicas a las que esta fijado el muelle y esta es otra de las razones por las que rebaje dichos salientes aparte de la propia limitación de las dimensiones y por otro lado tampoco quería que se vieran los tornillos de fijación de las propias patas a la caja, así que el diseño que necesitaba tenía que cumplir con dichos aspectos además de no incrementar demasiado la altura de todo el conjunto.

    Así que aprovechando que disponía de Delrin Negro o Acetal sobrante, recordemos que se trata de un termoplástico muy resistente que he utilizado en la fabricación del deposito del circuito de RL, me decidí a fabricar las piezas que necesitaba en dicho material que además estéticamente se integraría muy bien en el mod.

    En cuanto al diseño de las mismas, tenemos dos tipos de piezas, las que usaré como base para las patas y las que usaré para el anclaje del conjunto a la estructura, situadas evidentemente una cada banda del muelle en si.

    Podéis ver aquí las primeras pruebas recién salidas del torno:



    En la parte izquierda de la foto tenéis una muestra de 2 de las bases a utilizar como base una por el anverso y otra por el reverso. Como podéis ver en el cara en contacto con el muelle se ha practicado un rebaje en la parte interior con la altura necesaria para que el espesor de la chapa que sujeta el muelle se introduzca en su totalidad y el reborde de contorno del exterior lo oculte de la vista. Además podemos observar el agujero central pasante con rosca M8 practicado para el anclaje del muelle.

    En la parte derecha podéis observar las piezas correspondientes al soporte para el anclaje a la caja, son exactamente iguales a la anteriores con la única diferencia que podemos apreciar ya en la parte de contacto con la caja se ha marcado de forma conveniente el lugar donde deberán ir incluidos los agujeros para el anclaje del conjunto de la pata a la caja.

    Para realizar dichos agujeros se ha utilizado en primer lugar una broca para metales para realizar el taladro pasante y posteriormente se ha usado un avellanador para poder realizar el acabado cónico necesario para poder ocultar la cabeza de los tornillos que utilizaremos para la fijación.

    En la foto podéis ver el aspecto que presentan algunas de las piezas una vez realizados los orificios comentados:



    Como veis en la foto no puede haber margen para el error, ya que se han tomado las medidas al límite para que todo el conjunto encaje exactamente en el hueco del que disponemos. Tanto es así que los tornillos empleados para la fijación cónicos de métrico 5 he tenido que rebajar la cabeza como veréis a continuación para poder utilizarlos:



    He elegido este tipo de tornillo porque el espesor de la cabeza era un poco más bajo que los otros tipos de tornillo a los que tuve acceso, y como lo que quiero es minimizar en lo posible la altura de la pata hay que ajustar al máximo. Para que os hagáis una idea cada una de las piezas utilizadas tiene una altura únicamente de 8 mm.

    Seguro que a estas alturas y después de todo este rollo lo que queréis ver es una foto del aspecto del conjunto una vez montado, así que no esperemos más:



    Una vez contamos con las cuatro patas ya solo resta montarlas en su ubicación definitiva, así que pongámonos a ello.

    El primer paso es anclar la pieza superior de soporte a la propia caja utilizando los cuatro tornillos cónicos, el aspecto que presenta una vez fijada es el siguiente:



    Ya solo nos queda roscar el resto de la pata a dicho soporte y tendremos algo como esto:



    Por último una foto de detalle del aspecto de las patas frontales una vez instaladas:



    Por último comentaros que este sistema esta orientado a eliminar las vibraciones que transmite el propio ordenador a la mesa o a la superficie sobre el que lo apoyemos y no a minimizar las vibraciones que este produce, para ese cometido ya hemos ido actuando sobre cada uno de los elementos que las producen en el interior de la maquina.

    Por otro lado también nos sirve para aislar completamente el ordenador de golpes en la mesa o vibraciones que le puedan llegar desde el exterior a través de las patas.

    Teniendo en cuenta esto puedo deciros que el resultado es muy satisfactorio ya que las pocas vibraciones que producía el equipo no se transmiten a la mesa y es tan fácil de probar como poner la mano cerca de una de los apoyos del mismo y se nota la diferencia de forma radical.

    Os recomiendo que hagáis ese simple experimento para ver como se notan las vibraciones que produce el ordenador y como estas se transmiten a la superficie sobre la que esta apoyado, si lo tenéis en el suelo es un poco más difícil notarlo, pero se puede llegar a notar.

    Bueno, pues por hoy ya no tengo más avances para comentaros. Como siempre os animo a que me dejéis por aquí vuestros comentarios y opiniones.

    Un saludo,

  243. R0DR1
    R0DR1 está desconectado
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    Pero...pero...pero tio tu eres un crack vaya inovacion lo de las patas 8O en mi vida habia visto nunca nada asi te han quedado de p*** madre y nada aniamrte a que continues el post que es una biblia.
    Un saludo r0dr1.

  244. MambaNegra
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    hola elfo que tal, primero un felicidades por tu mod, te lo has currado, pero tengo una duda con el tema de las patas antivibraciones, la verdad que la efectividad queda fuera de toda duda, pero los calculos los has echo calculando el peso total de tu pc para una sola pata, o has tenido en cuenta que son cuatro patas??? me explico: el caulco que tu has echo, era para 30kilos, que es lo que soporta una pata de estas no?, pues bien, pero hay que tener en cuenta que tu pc no solo apoya en una pata, sino en cuatro, entonces tus calculos no seran para 30kilos que aguanta una sola pata, sino para 120, que seria el resultado de poner cuatro patas, asi como las ruedas de un coche( y su amortiguacion) estan hechos para soportar alrededor de 300kilos cada una, pero al poner cuatro serian 1200 kilos, mas que suficiente para cualquier coche normal. no se si me he explicado bien, pero de todas formas tu trabajo se merece un once sobre diez XD!!!. un saludo y sigue asì. :lol:

  245. Elfo
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    Buenas,

    Hoy no hay nuevos avances, pero voy a contestar a los comentarios que me habéis dejado por aquí.

    R0DR1: Muchas gracias por los comentarios, siempre es de agradecer que os gusten las propuestas que planteo. En cuanto a la idea, tampoco es que sea la revolución, este tipo de solución se lleva aplicando en muchas maquinas en el mundo industrial desde hace muchos, muchos años, yo lo único que he echo ha sido darle un toque un poco más estético.

    MambaNegra: Efectivamente este tipo de cargas se calculan dividiendo el peso total del conjunto por el número de puntos de soporte.

    Y siendo totalmente riguroso sería así como debería hacerse.

    El motivo de no haber sido tan riguroso lo podéis ver en esta gráfica:



    Como veis el comportamiento es lineal para todos ellos y las diferencias de flecha no son demasiado significativas entre los diferentes modelos en función del peso soportado.

    Solo tendría sentido tener en cuenta eso si también tuviéramos en cuenta la frecuencia de las vibraciones a eliminar y no es factible, ni práctico en este caso.

    Así que he preferido sobredimensionar un poco porque de echo aún tengo que agregar algunas cosillas más al interior que harán incrementar algo más el peso del conjunto.

    Te agradezco la opinión, este tipo de comentarios son los que me gustaría que la gente dejará en el hilo de cara a debatir posibles alternativas o formas de hacer las cosas, siempre con el animo de mejorar por supuesto.

    Muchas gracias a todos los que hacéis el esfuerzo de seguir poco a poco los avances del proyecto.

    Un saludo.

  246. venonm
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    a mi me parece matar moscas a cañonazos, con unas patas de goma seria practicamente lo mismo, pero enhorabuena por el acabado.
    Donde compras esos tornillos?, por aqui solo veo 2 modelos y para de contar.

  247. pritt
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    Elfo:

    Nos explicas la gráfica.

    ... además de lo dicho por MambaNegra esos muelles son específicos para trabajar a compresión en equipos que giran, ¿no?

    El sobredimensionar, ¿no conlleva que cumplan bien con su trabajo?

    Un saludo.

  248. Elfo
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    Buenas,

    Vaya veo que las patitas han despertado cierta polémica... :wink:.

    Puesto que se ha despertado cierto interés por el tema, voy a explicar el proceso de selección del tipo de absorbedor con un poco más de detalle y el porque de la selección final.

    Como ya he comentado este tipo de absobedores de vibraciones se utilizan en máquinas industriales, pero no solo en las máquinas propiamente, sino en bancadas sobre las que están soportadas.

    Tal y como comenta Pritt están diseñadas para trabajar a compresión, aunque como todo sistema de absorción de vibraciones deja trabajar aunque con menor efectividad en otros modos.

    Este producto en concreto esta diseñado para trabajar con máquinas a bajas revoluciones de echo su rango de trabajo esta situado entre las 1.000 y las 3.000 rpm.

    Ahora vamos a ver las gráficas completas de especificaciones y os comento paso a paso:



    Este tipo de gráficas no suele ser fácil de localizar, pero en este caso conseguí las características del propio fabricante por Internet, en este caso Lesol, su página Web por si queréis echar un vistazo es:

    http://www.lesol.es/

    Fijémonos en las gráficas, comenzaremos por la inferior, se trata de una gráfica Kg de carga por Soporte vs flecha de compresión del muelle en milímetros.

    El primer paso para la selección es calcular el peso que debe soportar cada una de las patas, como bien apuntó mambanegra debéis tener en cuenta que el peso total del equipo debe dividirse por 4 patas en este caso para obtener el peso por pata, en la hipótesis de trabajo que he marcado en el gráfico marcado con un "1" he seleccionado 10Kg teniendo pues un peso total del equipo de unos 40 Kg, cosa no tan descabellada como parecería a priori, tener en cuenta que solo la Stacker vacía pesa prácticamente 20Kg.

    Segundo paso, buscamos la intersección con la línea de característica del modelo de absorbedor que hemos seleccionado, en mi caso el RM-30 en este punto es donde he preferido que el muelle fuera un poco más rígido y por ello no he seleccionado el RM-20 que sería el ideal, así tengo una amortiguación más "sport" .

    En el gráfico aparece marcado como punto "2". Si desde este punto bajamos una recta hasta cortar el eje de la flecha obtenemos que el muelle se comprimirá unos 2,5 mm debido al peso.

    Ahora subimos a la gráfica de la parte superior, momento complicado, con que revoluciones se corresponden el tipo de vibraciones que tenemos en el ordenador, para ser estrictos en este punto necesitaríamos utilizar un acelerómetro para medirlo.

    Pero como no dispongo de ello, he aproximado un poco teniendo en cuenta el tipo de generadores de vibraciones que tenemos 2 discos de 10.000 rpm, 1 disco de 7.200 rpm, 6 de ventiladores de 12cm funcionando entre 800 - 1.200 rpm y 2 de 6 cm funcionando a 1.000 rpm, con lo que he estimado que más o menos las vibraciones resultantes deben estar sobre las 1.000 y las 1.500 rpm teniendo en cuenta que se ha actuado sobre todas y cada una de las fuentes que las producen.

    Tomando esta hipótesis de trabajo situamos el punto "3" en el gráfico para seleccionar las revoluciones y prolongamos hasta encontrarnos con la intersección en "4" lo que nos dará la efectividad final del sistema de amortiguación, en este caso situada sobre el 50%.

    Evidentemente podría haber buscado una mayor efectividad, pero tenéis que tener en cuenta que en mi equipo existen pocas vibraciones que eliminar, pues se han propuesto soluciones para prácticamente todos los puntos que las generan.

    Como habrás visto venonm, no opino que este matando moscas a cañonazos, simplemente he utilizado una solución no demasiado convencional, evidentemente unas patas de gomas quizás tengan una mayor efectividad que no la pongo en duda, pero como ya comenté no eran de mi agrado porque estéticamente no me gustaban los diferentes modelos que estuve mirando. Y te puedo decir que el resultado final es mejor del que pensaba obtener inicialmente.

    Los tornillos son Tornillos con Cabeza Cónica Allen de Metrico 5 y una longitud de 10 mm, lo único que he rebajado la cabeza por los cantos, en ferreterias industriales deberías poder encontrarlos.

    Ahora creo que tendréis más herramientas para el debate, espero vuestros comentarios.

    Un saludo.

  249. pritt
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    Cita Iniciado por Elfo
    En el gráfico aparece marcado como punto "2". Si desde este punto bajamos una recta hasta cortar el eje de la flecha obtenemos que el muelle se comprimirá unos 2,5 mm debido al peso.
    ¿Realmente se comprimen 2,5 mm.?

    ... a ojo se ve muy duro: Da la apariencia de que con el peso de la caja ni se inmuten.

    Cita Iniciado por Elfo
    Tomando esta hipótesis de trabajo situamos el punto "3" en el gráfico para seleccionar las revoluciones y prolongamos hasta encontrarnos con la intersección en "4" lo que nos dará la efectividad final del sistema de amortiguación, en este caso situada sobre el 50%.
    Con las de 10 kg ... así a ojo, tendrías una efectividad de aproximadamente el 85 % ¿no hubiese merecido la pena?

    Lo que no me ha quedado es una cosa: ¿cómo calculas las rpm del equipo? ¿Hay alguna fórmula para hacerlo? ¿No serían todas vibraciones amortiguadas? Las vibraciones no serían lienales, con lo que ¿cómo se suman? Por sí solo cada elemento se podría calcular por energías cinética y potencial, pero, una vez con el resultado, ¿se suman todos?

    Te lo pregunto por mera curiosidad ya que el tema lo tengo muy olvidado.

    Un saludo.

  250. Breaking_News
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    he estado mirando el topic y la verdad... el trabajo que ha hecho Elfo es realmente admirable, eso si que es modding/overclocking como dios manda... :o

    la verdad es q estoy impaciente en ver el resultado definitivo de tanto curro con un pc (q no pensaba q pudiera dar tanto xq viendo el topic...)

    salu2

  251. Indugud
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    Me he registrado sólo para decirte que me encanta todo el trbajo que has hecho, y que eres el ejemplo que voy a usar para realizar mis trabajos.

    El de Macademi me encanta también , pero tu uso del macro hace que me decante hacia ti... estoy deseando 'romper' ya mi 832.

    Un saludo.

  252. FIJO
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    Fan numero 1 tuyo tio, que bellezon estas haciendo, me alegra que el primer post que haga aqui, lo haga a un trabajo tan bueno...espero algun dia hacer uno igual o mejor

    saludos,

  253. Elfo
    Elfo está desconectado
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    Bueno, después de un tiempo en el que he dejado el proyecto un poco aparcado, debido a las vacaciones, el verano y el buen tiempo, en el que apetece más salir a respirar un poco de aire.

    Retomo con nuevas energías de nuevo el proyecto para poder finalizarlo y he sacado un rato para poder publicar nuevos avances.

    Antes de comentar los avances que se han realizado, pasaré a contestar los mensajes que me habéis dejado en el hilo durante todo este tiempo, lamento la tardanza, pero he preferido esperar a tener cosas nuevas para poder aportar al hilo.

    Sin más preámbulos paso a responderos:

    Pritt: Te comento, respecto a la compresión de los muelles utilizados para las patas, he medido la misma y se sitúa entorno a los 2 mm, un poco menos de los 2,5 mm de las especificaciones, pero teniendo en cuenta que aún faltan algunas “cosillas” que incorporar al interior, creo que no se situará demasiado lejos de las especificaciones de los mismos.

    Aunque visualmente parecen muy rígidos, dicha rigidez solo se nota cuando se le agota el recorrido de compresión.

    Efectivamente como ya se comento los de 10 kg serían una buena opción, pero yo he preferido tener un poco más de rigidez para mantener la caja más “estática” sin perder el efecto antivibratorio perseguido.

    En cuanto al cálculo de las rpm finales ha sido bastante chapucero, porque hacerlo con cierto criterio técnico se me he escapaba de las manos, así que lo que echo ha sido tener en cuenta únicamente como fuentes de vibraciones aquellas sobre las que no se ha actuado de ninguna forma y que a la intuyo serán las que predominen sobre la estructura, y en mi caso se trata de los ventiladores utilizados en el radiador en el techo de la caja y en menor medida el resto, es por eso que el rango final es muy pero que muy aproximado.

    Breaking_News: Me alegra ver que te ha gustado el trabajo que he ido realizando hasta el momento en el proyecto, mi idea siempre ha sido la de intentar unificar el campo del modding y del overcloking en un único proyecto, buscando obtener el máximo rendimiento del equipo, con el mínimo impacto sonoro y manteniendo una estética un poco sobria, que entiendo que quizás a mucha de la gente que pasa por el hilo les choca o por lo menos quizás no es lo que se esperan cuando hablas de un proyecto de modding, pues se suele relacionar más dicho concepto con proyectos visualmente espectaculares, o con mucho trabajo artístico en el mismo.

    En cuanto al resultado final, la verdad es que espero tenerlo listo muy pronto, solo me quedan darle los últimos remates.

    Indugud: Te agradezco los comentarios, en este foro encontrarás muchísimas propuestas que podrán servirte como fuente de ideas para poder aplicar, te animo a ello y a que nos presentes tu proyecto y propuestas.

    En referencia al uso del macro, es cierto que lo utilizó bastante, de echo creo que abuso demasiado en los paso a paso del mismo, de echo mucha gente lo que prefiere es ver fotos más generales del conjunto, como en más de una vez me han pedido.

    Yo sin embargo creo que la forma de ver el trabajo realizado y la calidad de los acabados conseguidos, pasa evidentemente por enseñarlos lo más detalladamente que sea posible, y el macro en este punto se hace indispensable.

    De echo, la razón de poner tantas fotos de detalle en los procesos paso a paso, es que la mayoría de las piezas que he tenido que realizar, la mayoría de las modificaciones y adaptaciones empleadas no se verán prácticamente una vez este finalizado el proyecto

    En cuanto a las fotos generales de conjunto evidentemente habrá una buena ración de las mismas cuando este listo del todo, pero hasta entonces prefiero no enseñarlo a medias.

    Fijo: Muchas gracias también por el apoyo al proyecto, espero que te animes a ponerte al lío y que ese “algún día” no sea muy lejano y nos sorprendas con nuevas propuestas.


    Una vez contestados los comentarios que me habéis dejado por aquí pasemos a los avances realizados.

    Pues hoy vamos a dedicarnos a exprimir al máximo la tarjeta gráfica instalada en el equipo para ver hasta donde es capaz de llegar la XFX 8600 GT XXX.

    En anteriores entregas, una vez instalada la refrigeración líquida en la misma, habíamos conseguido hacerla llegar a 760 Mhz para el CORE y 925 Mhz para las memorias (o sea 1.850 Mhz).

    Pues bien con dicha configuración de velocidades en la gráfica y utilizando el programa 3dMark en su versión 2006 para las pruebas se obtuvo un resultado de 6.487 puntos con el equipo configurado a 3,75 Ghz, os dejo aquí la captura realizada con la configuración utilizada en su día, para refrescar la memoria:



    Dicho resultado no esta nada mal teniendo en cuenta el tipo de tarjeta que tenemos entre manos. Pero evidentemente no nos vamos a quedar aquí.

    Cual es el siguiente paso, pues tal y como apuntaba R0DR1 en un comentario:

    ¿Para cuando un Vmod para esta gráfica?

    Pues ha llegado el momento de aplicarle un Vmod de forma adecuada para poder incrementar los voltajes de fabrica tanto Vcore como Vmem a voluntad.

    Evidentemente el subir los voltajes por encima de los que trae de fabrica la tarjeta, entraña un riesgo importante sobre la integridad de la misma, y por supuesto al fabricante no le hace ninguna gracia que subamos artificialmente dichos voltajes, con lo que el proceso que veréis a continuación invalida la garantía que pueda ofreceros cada fabricante.

    Por supuesto queda bajo vuestra responsabilidad cualquier daño que pueda sufrir la tarjeta con dichas prácticas. Y el riesgo es alto, así que a no ser que sepáis lo que estáis haciendo evitarlas, o por lo menos asumir lo que pueda ocurrir.

    Una vez realizadas las advertencias oportunas nos pondremos al tema, en esta ocasión he optado por utilizar una técnica diferente de Vmod, la denominada Pencil Mod. Dicha técnica presenta:

    Ventajas:

    No hay que realizar soldaduras permanentes.
    Podemos retirarlo y dejar la tarjeta en las condiciones iniciales en cualquier momento.
    El nivel de dificultad de realización es más bajo.

    Desventajas:

    Resulta más complicado el ajustarlo con precisión.
    Es menos estable con el paso del tiempo.

    Pero en nuestro caso para buscar hasta donde es capaz de llegar la gráfica será suficiente.

    Los materiales que necesitaremos para realizar dicho Pencil Mod son:

    Un Multímetro Digital.
    Un Lápiz con mina blanda, tipo 2B o Similar.
    Un pincel o brocha pequeña para retirar los excedentes.

    El primer paso es recopilar información sobre la tarjeta en concreto, pues hay que localizar en el PCB o Circuito Impreso cuales son las micro resistencias encargadas de ajustar el voltaje de alimentación tanto del CORE como de las MEMORIAS.

    Después de un poco de investigación conseguí encontrar dicha información, que para el caso de la XFX 8600GT XXX son las que podéis ver en la siguiente fotografía, pero tenéis que tener en cuenta que esto solo es valido para este modelo en concreto, otros modelos o otros fabricantes pueden tener configuraciones de PCB totalmente diferentes.



    En la fotografía tenéis marcado por un lado la resistencia que modificaremos para variar el VCORE y por otro la que utilizaremos para variar el VMEM.

    Aquí un poco más de detalle sobre la zona de control del VCORE:



    Y en esta otra un detalle de la zona de control del VMEM:



    El siguiente paso será limpiar la superficie de dichas resistencias y la zona cercana para mejorar la adherencia del grafito, para ello utilizaremos el pincel o una pequeña brocha.

    Una vez tengamos la superficie preparada, el siguiente paso será conocer cuales son los valores originales de las dos resistencias que modificaremos para saber cuanto estamos modificando con esta técnica. Para medirlos el multímetro digital debe permitirnos la medición de resistencias y situándolo en la posición adecuada para ello pasaremos a medirlas.

    Los valores originales obtenidos han sido:

    430 Ohms para el VCORE.
    610 Ohms para el VMEM.

    Por tanto ya tenemos nuestro punto de partida. A continuación lo que tendremos que hacer es con el lápiz es rallar la superficie de la resistencia poco a poco y con suavidad para que se vaya quedando una capa de grafito de la mina del mismo en la superficie.

    La capa de grafito actúa rebajando el valor de la resistencia original lo que hace que el voltaje de alimentación aumente.

    La forma de proceder es rallar un poco y medir la resistencia, os recomiendo ir bajando en escalones de 20 - 30 Ohms. Una vez tengamos el valor que deseamos solo tenemos que pinchar de nuevo la tarjeta y probar a subirla un poco hasta encontrar el nuevo límite tanto para CORE como para MEMORIA con los nuevos voltajes de alimentación.

    Cuando parar, pues evidentemente cuanto más reduzcamos la resistencia mayor será el voltaje que apliquemos y por tanto mayor será la temperatura a la que trabajará tanto el CORE como las MEMORIAS, así que en función de los sistemas de refrigeración que tengáis afectará en mayor o menor grado la subida de temperatura.

    En mi caso yo los he rebajado hasta llevarlos a unos valores de:

    320 Ohms para el VCORE.
    570 Ohms para el VMEM.

    En el caso de las memorias no he rebajado demasiado, pues son unas memorias de 700 Mhz que de serie ya vienen trabajando a 800 Mhz con los voltajes un poco subidos, así que tampoco he querido “hacerlas sufrir” demasiado.

    Estos ajustes me han permitido poder subir la frecuencia del CORE a 1.025 Mhz y la de la MEMORIA a 940 Mhz (1.880 Mhz).

    Con esta configuración y un OC en el C2D E6600@3,83 Ghz el resultado en el 3dmark06 ha sido de 7.352 puntos tal y como podéis ver en esta captura:



    Como veis el resultado final del OC practicado en la tarjeta ha pasado de los valores de fabrica 620/800 a 1.025/960 lo que nos da unos porcentajes de OC practicados de un 65 % para el CORE y de un 17,5 % para la MEMORIA.


    Yo en este punto me planto y no intentaré obtener mejores resultados pues la propia arquitectura de la tarjeta no creo que permita subir mucho más debido a que no incorpora toma de alimentación externa de refuerzo y el consumo de la misma esta pues limitado a lo que es capaz de entregarle el propio bus PCI-e situado en torno a 75 W como máximo.

    En la captura anterior y en alguna anterior que he posteado en las ramas de Benchmarking he situado de fondo el diseño que voy a utilizar en uno de los laterales del mod y que será el logo que identificará este proyecto.

    Haber como opináis del diseño que he realizado, he buscado algo que fuera sencillo y que se integrará bien en las líneas generales marcadas hasta ahora y que diera sensación de movimiento y velocidad:



    Como siempre os animo a que dejéis vuestras opiniones y comentarios por aquí que son siempre bienvenidos, en breve nuevos avances pues ya estoy enfrascado con la iluminación interna y el tema esta bastante avanzado.

    Un saludo,

  254. FIJO
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    Pues la verdad mi admiracion, espero algun dia llegar tan lejos como vosotros, espero tener mi pc listo para el concurso atlas, solo por darme a mi mismo el gusto de verlo expuesto en la web.
    De nuevo mis respetos y creeme que me he basado mucho en tu proyecto para completar el mio

    un saludo

  255. VaK92
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    Casi 1000 puntos as sacado, muchas felicidades por ese pencil mod.

    Esperamos con interes el lateral

    Saludos!

  256. R0DR1
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    mmm no tuviste suficiente con la otra hee??? Bueno ya era hora y enhorabuena por ese volt mod creo recordar que la otra se te frió (no estoy muy seguro) a ver si esta dura. y una pregunta ¿cuantas garantías has anulado ya?

    Y nada mas que decir...bueno si ese ordena lo tengo que ver en la custom pc como minimo :lol:
    Un saludo R0dr1

  257. Suparimpei
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    Pues yo a este hombre no le dejaba mi tarjeta de video ni borracho!, jeje. Ahora en serio un aumento impresionante de puntos pero tal y como dice RODR1 cuidado que los precedentes de la otra grafica son peligrosos.
    En cuanto al diseño del logo me parece muy bueno, muy simetrico y parece muy estudiado.
    A ver cuando vemos esae lateral y esas fotos generales.
    Saludos!

  258. Elfo
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    Buenas,

    Hoy tengo algunos avances para el proyecto en referencia a la iluminación interna final del mismo, pero antes de nada contesto los comentarios que me habéis dejado en el hilo:

    FIJO claro que si, yo lo único que te recomiendo es que le pongas ganas y sobretodo que tengas mucha paciencia, pues las prisas por montarlo todo en estos casos no son nada buenas. Con paciencia y sin prisas ya verás como conseguirás buenos acabados.

    Como he dicho ya en alguna ocasión más, no me importa en lo más mínimo que utilicéis las ideas y propuestas del proyecto, yo mismo también he utilizado ideas de otras personas tanto de trabajos de este foro como de otros.

    Pero lo que suele gustarnos es ver que cada proyecto que aparece aporta nuevas propuestas, visiones diferentes o maneras de hacer las cosas, y que no simplemente se trata de “clones”, eso es lo que hace enriquecer este mundillo del modding.

    Por esa razón me gusta detallar paso a paso como ha ido realizándose cada una de las partes del proyecto que lo componen, para que la gente vea que hay formas, sencillas o a veces no tan sencillas, de hacerlo para poder aplicarlo de diferentes formas en cada uno de nuestros proyectos.

    VaK92 Como veréis con los avances de hoy solo me queda liarme con el lateral, así que espero que en breve pueda tenerlo listo.

    R0DR1 Ya has visto que no me he podido contener, la otra murío dando todo lo que pudo de si, pero con esta me he portado un poco mejor, que quiero que me duré un poco más…

    En cuanto a las garantías, pues he perdido la cuenta, pero tienes razón que poco se ha salvado.

    En cuanto a la Custom PC, no creo que sea un proyecto del estilo de los que suelen aparecer en ese tipo de revistas, pues no es para tanto.

    No creo que lo veas mucho más lejos de este foro, por lo menos no es esa mi intención.

    Suparimpei No se porque dices eso, pero si las trato con todo el mimo y cariño del mundo... tu dejame esa 2900 que tienes que prometo solo hacerla trabajar un poco, para que no se le acumule el polvo y le salgan telarañas :twisted: .


    Bueno una vez contestados los comentarios, pasamos a las novedades.

    Vamos a liarnos con la iluminación interior del proyecto, en mi caso como ya he comentado anteriormente, estará basada en cátodos fríos CCFL de luz UV para provocar la reacción de todos aquellos elementos que son sensibles a dicha luz.

    En concreto para mi proyecto voy a utilizar:

    3 x Cátodos Sunbeam CCK-UV de 30 cm
    2 x Cátodos Sunbeam CCK-UV de 10 cm

    Como sabéis los cátodos trabajan a un voltaje bastante mayor al proporcionado por las fuentes de alimentación. Por lo tanto necesitan de un elemento intermedio el inversor, que se encarga de transformar el voltaje de 12V de la fuente del equipo al voltaje de trabajo de los cátodos, que en el caso de estos es de 680V.

    Os dejo aquí el link a la Web del fabricante, donde podréis encontrar las especificaciones técnicas completas:

    www.sunbeamtech.com

    Una característica muy útil de los inversores que incluyen los cátodos sunbeam, es que cada uno de los inversores permite la conexión de 2 cátodos de forma simultánea, con lo que podremos minimizar un poco el cableado a integrar en el interior de la caja.

    Una vez seleccionados los cátodos a utilizar llega el momento de fijar cual será su ubicación definitiva en el proyecto y que sistema utilizaremos para su anclaje.

    En este punto tenemos que tener en cuenta que lo que nos interesa sobretodo en el caso de utilizar luz UV es mantener un nivel de iluminación más o menos uniforme en el interior de la caja que cubra todos los espacios, pues si no es así tendríamos zonas con mucha reacción y otras zonas sin efecto, con lo que quedarían unos contrastes no agradables visualmente.

    Obtener esa uniformidad, como podéis imaginaros pasa por repartir las fuentes de luz adecuadamente por el interior de la caja teniendo en cuenta que posteriormente el proyecto incluirá una ventana transparente que nos permitirá ver el interior de la caja, nos interesa buscar ubicaciones en las que tengamos la iluminación que necesitamos sin que se vean los cátodos en si.

    Otro de los puntos importantes es intentar aprovechar la máxima cantidad de luz que emiten los cátodos, pues cuanta más enviemos a las zonas que queramos iluminar, mejor será el efecto producido.

    Por estas razones que os he expuesto he decidido situar los cátodos de la siguiente forma:

    - 2 cátodos de 30 cm en el techo uno a cada lado del conjunto radiador + carenado.
    - 1 cátodo de 30 cm en el lateral de la estructura de bahías.
    - 1 cátodo de 10 cm en el suelo de la caja a la altura de la bomba.
    - 1 cátodo de 10 cm en la parte trasera en la zona sobre las bahías de las tarjetas pci.

    En la mayoría de los casos he preferido evitar utilizar el sistema de velcros que incluyen los mismos cátodos, pues he tenido alguna mala experiencia con estos sistemas, además no me permitían ubicarlos exactamente en los puntos donde quería.

    El problema sobretodo era importante en la zona del techo de la caja y en el lateral de la estructura de bahías.

    En la zona del techo si las fijaba al mismo techo a lado y lado del radiador, debido a la altura del conjunto radiador + carenado + ventiladores, hacía que me quedarán demasiado encajonados y se desperdiciaba demasiada luz que no llegaba a los puntos deseados, es por ello que necesitaba idearme un sistema para poder mantener la ubicación, pero bajar unos centímetros la ubicación para poder aprovechar todo su efecto.

    En el caso del lateral de las bahías el problema era el desperdiciar parte de la emisión de luz.

    Por las razones que hemos comentado, al final me decidí a fabricarme unos soportes en aluminio que se adaptarán a mis necesidades, vamos a ver que solución he planteado haber que os parece.

    En primer lugar comenzaremos con el utilizado para el lateral de la estructura de bahías, para el mismo se ha usado plancha de aluminio de 1,5 mm de espesor.

    En la imagen podéis verla en pleno proceso de marcaje de las dimensiones, suficientes para que nos cubra todo el cátodo en su longitud.



    Además se ha marcado la situación de los agujeros pasantes que haremos con una broca de 4 mm que nos permitirán posteriormente fijar dicho soporte a la propia estructura de las bahías que incluye ya los agujeros para poder fijar el soporte de la placa base en este lado en el caso de utilizar la configuración BTX que no es el caso.

    Una vez realizados los cortes, mediante una sierra de arco con hoja para metales obtenemos algo como esto:



    Llega el momento de realizar los taladros y lijar concienzudamente todas las superficies y cantos para dejar la pieza lista para pintar. Así es como la tenemos en estos momentos:



    De momento aparcamos esta pieza, la retomaremos posteriormente en la fase de pintura.

    Ahora nos liaremos con los soportes para los cátodos del techo.

    Como he comentado el problema es que necesitaba bajarlos unos centímetros, aprovechando que me han quedado 2 agujeros libres de remaches en la estructura a cada banda del techo debido a la eliminación del soporte para la fuente de alimentación que incluía la stacker originalmente, he decidido aprovecharlos como anclaje para el soporte de sujeción del cátodo. En la foto podéis ver más claramente la ubicación de los agujeros de que hablo, los he marcado en color rojo.



    Ya tenemos donde los aclaremos, veamos como ingeniamos el soporte en si.

    Partiendo de un perfil en “L” de aluminio se ha ajustado conveniente para que no interfiera con el saliente interior de refuerzo que presenta la estructura. Aquí podeís ver un primer estado una vez cortado el perfil y marcada la ubicación de los taladros pasantes a realizar para el anclaje.



    Bien una vez realizados los taladros y terminado el lijado de las superficies y cantos mediante hojas de varios granos hasta terminar con una de 400 – 600, nos queda algo como esto:



    Como veis ya tenemos claramente definida la parte que servirá de anclaje a la estructura, otra cosa que hay que tener en cuenta es que las medidas se han ajustado para que no interfiera con el cierre correcto de las tapas laterales.

    Llega el momento de recuperar la otra pieza y unirla a estos soportes laterales para que pasen a la fase pintura. Como para el resto de piezas utilizadas durante el proyecto he utilizado pintura en spray negro mate, buscamos que todo quede lo más integrado posible y no desentone con el resto.

    Aquí tenéis las piezas una vez pintadas:



    Ahora le llega el turno a los cátodos, les haremos un “restiling” para que pasen más desapercibidos en su ubicación definitiva. Para ello lo que he hecho ha sido:

    - Aplicar una espiral plástica en color negro al cableado hasta el inversor.
    - Pintar el inversor en color negro mediante rotulador con tinta indeleble.
    - Pintar las terminaciones cuadradas de los cátodos utilizando también rotulador negro indeleble.

    En la imagen siguiente podréis ver el antes y después del “restiling”:



    Recuperemos de nuevo los soportes, como queremos maximizar la orientación del flujo luminoso en la dirección deseada, aplicaremos un recubrimiento metálico a la parte expuesta del soporte para que haga de efecto “espejo” y reaprovechemos la luz emitida en la dirección que no nos interesa.

    En concreto he utilizado una cinta de la marca 3M de aluminio con el reverso adhesivo para su cómoda aplicación sobre el soporte.

    Podéis ver la cinta utilizada en la siguiente imagen:



    Y ahora una foto de detalle de uno de los soportes con la cinta metálica aplicada en su superficie:



    Para la fijación del cátodo al soporte he empleado una cinta adhesiva de doble cara de las empleadas para la fijación de moquetas, un trocito en cada uno de los cubos de los extremos del cátodo.

    El efecto que se consigue con la cinta podéis verlo en la imagen siguiente una vez conectado, aunque la cámara no es capaz de captar del todo bien el efecto podéis haceros un poco a la idea:



    A continuación podéis ver una imagen del aspecto final de uno de los dos soportes para la zona del techo de la caja:



    Como sistema de anclaje de los soportes de los cátodos del techo, como veis se han utilizado dos tornillos de cabeza allen cónica de métrico 3 con su correspondiente tuerca por la parte de atrás. Estos quedan perfectamente integrados en los rebajes originales donde se encontraban los remaches con lo que no habrá problemas con el cierre del lateral:



    En esta otra le toca el turno al soporte del cátodo del lateral de las bahías:



    Y ahora una de detalle del soporte una vez instalado en su ubicación final:



    En este punto y después de aguantar todo este tocho estaréis esperando ver las fotos de conjunto con todos los cátodos encendidos, pero os tengo que pedir un poco de paciencia, pues tengo que realizar el cableado de la alimentación de los mismos.

    En cuanto lo tenga listo os pongo unas fotos de conjunto de la iluminación interior para que opinéis sobre ella.

    De momento haber que os han parecido los soportes, os animo como siempre a que dejéis por aquí vuestros comentarios.

    Un saludo,

  259. SnR_TFe
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    y ke podemos opinar sobre esos soportes? pos yo opino ke solo terminan de pulir un mod bestial (vete a la CP ke algo ganas fijo xD)y x supuesto,dar mas orden dentro de la torre.a ver ke consigues con los cables,ya ke normalmente cuesta ocultarlos,pero me imagino ke como siempre tendras guardado algun as debajo de las mangas.
    salu2 modders y ya te digo,sigue asi porke te sales y das ideas a nuevos modders de ke tampoco es imposible de hacer las cosas,solo hay ke tener paciencia y calma... :wink:

  260. Llonky
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    Elfo eres mi dios del modding, cuando sea mayor quiero ser como tu, ¿te has planteado dedicarte a esto profesionalmente?

  261. eblascoc
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    Realmente magnifico, es un mod lleno de grandes detalles, que lo hacen aun mejor y seguro que aun nos sorprenderas con algo mas xD. Sigue asi

    saludos

  262. VaK92
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    Otro detallazo, excelente como siempre.

    Coincido con Llonky, dedica a esto profesionalmente! xD

    Saludos!

  263. FIJO
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    Esos soportes estan pensados para reflectar la luz hacia dentro y que no se noten fuera'?? que imprimacion usas duplicolor? es que aqui en alicante solo consigo transparente.

    Gracias por la respuesta me da animo, por supuesto que mi mod sera super noob pero bueno mejorare con el tiempo aqui un adelanto
    [img=http://img69.imageshack.us/img69/945/43600042zt6.th.jpg]

  264. R0DR1
    R0DR1 está desconectado
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    Sobervio


    joer tio ya no se que mas decirte cuando la mayoria pone los cátodos sobre la caja tu haces un soporte para estos.

    PD:¿Has visto en nº de visitas que tiene tu post?

  265. Elfo
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    Buenas a todos,

    Aquí estoy de nuevo con algunas novedades en el proyecto. En esta ocasión le ha tocado el turno a organizar convenientemente la ubicación y zona de paso de todo el cableado responsable de la alimentación de los cátodos de la iluminación interior UV y por fin os puedo mostrar algunas fotos del resultado de la misma. Además como veréis más adelante se han realizado algunos cambios en el sistema de ventilación del equipo y su control.

    Pero antes de entrar en detalle en los aspectos comentados, paso a contestar los comentarios que me habéis dejado por aquí:

    SnR_Tfe: Me alegro que te gusten los soportes, sobretodo he buscado integrar al máximo los cátodos en la estética del mod y situarlos en los puntos donde me permitían generar una iluminación lo más uniforme posible.

    Después de darle muchas vueltas al tema y probar diversas configuraciones, teniendo en cuenta que siempre queda más estético que tanto los cátodos como su cableado no se vean, llegue a esta propuesta que creo se ha integrado bastante bien teniendo en cuenta que siempre es complicado ocultar tanto jaleo entre cátodos, inversores y el cableado de alimentación necesario para todo ello.

    En cuanto a la organización y disposición del cableado, no es que tenga un as debajo de la manga, simplemente el secreto es planificar mucho las cosas antes de liarse a trabajar, porque una vez tienes avanzado el proyecto es prácticamente imposible realizar modificaciones importantes que impliquen variación de disposiciones, así que el truco es tener claro donde vas a situar cada componente y por donde vas a hacer pasar todo el cableado necesario, que en mi caso concreto es bastante más del que podría parecer a simple vista. Luego veréis unas fotos de disposición y pasos del cableado para que os hagáis una idea.

    Mi intención con este worklog desde sus inicios ha sido siempre la de aportar formas de hacer las cosas para que sobretodo la gente que se adentra en este mundillo pueda ver como hacer evolucionar el proyecto poco a poco, y tome las ideas que necesite, evidentemente luego cada uno debe desarrollarlas a su gusto y con un poco de originalidad y personalidad, y esto parece que a la gente le cueste un poco…

    Llonky: No me cansaré de repetir que no es para tanto, realmente cualquiera con un poco de ganas puede hacerlo, solo es cuestión de invertir mucho tiempo libre en el proyecto y no tener prisas.

    Ni mucho menos me planteo dedicarme a esto, la gente que lo hace tienen mejores medios y tiempo para hacerlo, dos cosas de las que yo de momento no dispongo. Además ¿en cuanto habría que valorar económicamente hablando algo como este proyecto? Como os podéis imaginar es algo poco rentable solo teniendo en cuenta las horas invertidas saldría una fortuna. Además se pierde la satisfacción de hacerlo por ti mismo que creo es una de las mejores cosas que tiene el ver como paso a paso vas avanzando y que tu mismo estas contento con el resultado.

    Eblascoc: Te agradezco los comentarios, y no se si os sorprenderé o no con los nuevos avances, por lo menos lo intentaré, haber que opinas de lo que estoy preparando.

    VaK92: Me anima ver que os gustan las ideas que voy proponiendo y como va evolucionando el proyecto, y por supuesto os agradezco a todos los que hacéis el esfuerzo de echar un ojo entrega tras entrega. Como ya le he comentado a Llonky es poco probable poder dedicarse a esto, y de momento prefiero tenerlo como hobby.

    FIJO: La finalidad de los soportes, aparte de fijarlos cátodos a la estructura en aquellos puntos concretos donde los necesitaba, es como dices la de reflejar la luz e intentar aprovechar al máximo todo el flujo luminoso en el sentido que nos interesa, el funcionamiento es el mismo que las pantallas que suelen encontrarse en los fluorescentes para dirigir la luz.

    La imprimación que he utilizado, creo que la he descrito en algún lado ya anteriormente, pero si no recuerdo mal se trata de imprimación en spray de color blanco de la marca Titanlux. Lo que utilizo Duplicolor es el spray negro mate para la capa de color.

    Le he echado un ojo a tu mod, es un buen comienzo, yo te sugería que la próxima actuación sobre el mismo fuera la de integrar un poco más la parte superior de metraquilato en la temática Battlefield para que te quedará todo el conjunto más uniforme.

    R0DR1: Buenas, ya ves que me gusta complicarme las cosas jejeje. Si que he visto el número de visitas que lleva el post, de echo yo ya daba saltos de alegría cuando llego a 1.000 visitas, así que imagínate, la verdad es que no me esperaba para nada que la gente se molestase en leer el tipo de cosas que se han ido exponiendo poco a poco, de echo a la gente le gusta sobretodo ver fotos y teniendo en cuenta que mi proyecto no destaca estéticamente la verdad es que me ha chocado bastante.

    De echo una vez este terminado externamente no distará demasiado de cualquier caja que pueda encontrarse en el mercado, pues la mayoría del trabajo se encuentra en su interior y no estará a la vista y de echo solo los que os habéis molestado en ir siguiendo el proyecto poco a poco os podéis hacer a la idea del trabajo realizado.

    En este mismo foro se pueden encontrar trabajos realmente espectaculares tanto en realización como acabados y técnicas empleadas, que para mi resultan mucho más interesantes de seguir.

    Evidentemente os lo agradezco a todos vosotros, sois los culpables de hacer que me haya seguido molestando en detallaros todos los avances y evidentemente el mérito no es mió, es vuestro por seguirlo y por empujarme a intentar mantener el listón detalle tras detalle entrega tras entrega.


    Pues una vez contestados los comentarios, paso a detallaros los nuevos avances.

    Para comenzar y como he visto ya algún que otro comentario referente al tema del cableado y como esconderlo pues a continuación os muestro unas fotos de la ubicación final de cada uno de los inversores.
    Para comenzar esta es la ubicación escogida para el inversor encargado de alimentar el cátodo de 10 cm instalado en la parte trasera de la caja en la zona que se encuentra por encima de las ranuras para las tarjetas de expansión, no se si lo apreciareis bien pero se ha aprovechado esta zona para llevar también la alimentación de la bomba de la RL quedando el espacio bastante aprovechado y sujeto el conjunto inversor y cableado mediante una brida unex a la estructura, que no a la fuente para que no le afecten las posibles vibraciones que esta pudiera producir, aunque recordar que se ha actuado ya sobre ella para minimizarlas.



    A continuación os muestro la ubicación del inversor encargado de alimentar el cátodo de 10 cm ubicado en la base y el del lateral fijado mediante el soporte a las bahías, como veis se ha aprovechado el hueco libre que nos queda debajo de los discos duros:



    El último inversor se ha situado en la parte más superior de las bahías oculto tras los tubos de retorno del radiador y de llenado del circuito proveniente del fillport.



    Además de la situación de los inversores, es evidente que la parte que nos dará más trabajo es la de esconder de la vista todo el cableado necesario para el encendido y alimentación de los mismos.

    Yo he tomado la decisión de centralizar todos los interruptores de encendido de los inversores en un punto concreto de la caja, con el objetivo de poder controlarlos el estado de todos desde allí. Evidentemente para poder realizar esto hay que hacer llegar a este punto todos los interruptores, para ello habrá que prolongar los cables de forma conveniente, pero no hay nada que unos metros de cable, un poco de recubrimiento termo fusible y unas soldaduras no pueda hacer.

    En la foto podéis ver a donde he llevado los interruptores de forma provisional, algo haremos con ellos más adelante:



    Ahora vamos a liarnos con las modificaciones en el sistema de ventilación.

    He sustituido todos los ventiladores que había instalado inicialmente los Silenx Iextrema Pro Led de 12cm por los Zalman ZM-F3 LED en color Azul podéis encontrar las especificaciones completas de los mismos en el siguiente enlace:

    www.zalman.co.kr

    El motivo del cambio es que no esta del todo contento con el resultado de los SilenX utilizados en el radiador debido a que trabajaban en una posición demasiado forzada para los mismos y producían un ruidito constante sin llegar a ser molesto, que no me acababa de convencer, además de que he buscado alguno que me diera un poco más de iluminación en color azul al interior de la caja, ya que los SilenX iluminan más o menos en función del voltaje al que le suministremos y al tenerlos trabajando a bajas revoluciones la iluminación era un poco pobre para mi gusto. Con los Zalman he encontrado unos que me ofrecen mayor nivel de iluminación sin sacrificar demasiado el caudal suministrado por los mismos.

    Aquí os dejo una foto del frontal del ventilador:



    Y en esta otra podéis apreciar la parte trasera:



    Como detalle comentar que he retirado la pegatina central de Zalman para que se vea el interior del mismo ya que el rotor de plástico es completamente transparente y le daba un aspecto más agresivo como podéis ver:



    El segundo cambio incorporado ha sido la de sustituir los reguladores que estaba utilizando hasta el momento los 2 x Scythe Kama meter SCKM-1000, debido a que tuve un pequeño problema con uno de ellos y he preferido sustituirlos por otro, en concreto se trata del Zalman ZM-MFC2 cuya electrónica me ha dado mayor confianza y además incluye algunas prestaciones que el anterior no incorporaba como son:

    - Presentación de 4 Temperaturas medidas por sondas en pantalla de forma directa.
    - Presentación de 4 Revoluciones en pantalla de forma directa.
    - Posibilidad de controlar un ventilador PWM por cada controlador.
    - Medición de Watios de Consumo en tiempo real y presentación en pantalla.

    Las especificaciones concretas del Zalman ZM-MFC2 las podéis encontrar en el link siguiente:

    www.zalman.co.kr

    Ahora os dejo unas vistas de detalle del frontal:



    De la parte trasera con sus conectores:



    Y del contenido de la caja:



    Una vez instalados, este es el aspecto que presentan:



    Para poder realizar la lectura de consumo en watios el regulador incorpora un dispositivo externo que se encarga de realizar la medición y que se conecta al interior del ordenador mediante un puerto USB especial instalable en una bahía, dicho puerto únicamente sirve para conectar el dispositivo que viene con el regulador para tal fin.

    Como no quería perder 2 bahías para su instalación he procedido a integrar los dos conectores en una única bahía y de paso les he hecho un poco de reestiling para que se integren en el conjunto del mod, aquí podéis ver el resultado:



    Y una vez instalados en su ubicación definitiva, queda de esta forma, como podéis ver el cableado se ha llevado a la parte trasera de la placa base para ocultarlo de la vista.



    Aprovechando este momento os muestro una imagen del estado actual de la parte trasera de la placa base para que veías la utilidad de todo el trabajo que se había echo en dicha pieza al principio del proyecto, como veis nos ha permitido ordenar y distribuir convenientemente todo el cableado necesario además de ocultarlo dejando a la vista únicamente aquellos tramos imprescindibles.



    Ahora un nuevo detallito estético, que tengo que agradecer a la gente de Sonomatiq:

    Que han tenido el detalle de proporcionarme unas muestras en primicia ya que aun no se encuentran disponibles todavía a la venta en España.

    Se trata de unas sustitutas para las típicas chapitas que utilizamos para tapar las bahías de tarjetas libres en la parte trasera. En concreto se trata de los PCI-SLOT Ventilation Brackets de la casa Nexus.

    El link con las especificaciones es el siguiente:

    www.nexustek.nl

    Básicamente son unas rejillas perforadas que permitirán la entrada de aire fresco en esta zona para refrigerar la zona de las tarjetas sobretodo orientadas a equipos con pocas zonas habilitadas como entrada de aire, aparte de darle un acabado mucho más estético.

    Evidentemente si estáis en una ubicación en que el polvo sea un problema, recordar que representaran una fuente de entrada del mismo al interior.

    Os dejo aquí una imagen del Blister de Nexus que incluye 3 unidades:



    Y una vez extraemos el contenido, aquí os muestro una vista en detalle de las mismas:



    Y una vez instaladas este es el aspecto que presenta ahora la parte trasera del equipo.



    La Sound Blaster X-Fi que aparece en la foto también sufrirá un reestiling para que no destaque tanto respecto al resto.

    Una vez presentados los avances ahora llega el turno de dejaros unas fotos de detalle de la iluminación interior final del equipo para que me digáis que os parece.

    Un detalle del ventilador de la parte trasera en el que se aprecia el efecto producido por sus 4 led’s:



    Una vista un poco más general del conjunto de tubos de la RL:



    Y ahora otra vista en la que se aprecian los 3 ventiladores ubicados en el techo en el conjunto carenado + radiador:



    Por último un pequeño avance de lo que vendrá a continuación…



    Como siempre os animo a que dejéis vuestros comentarios y opiniones por aquí para ver que os han parecido las novedades.

    Un saludo,

  266. eblascoc
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    Buenas fotos de todos los detalles, y una muy buena organizacion de los cables (cuando tenga tiempo tambien me dedicare a organizar un poco el mio xD)

    Oye esa chapas perforadas para las ranuras pci cuando estaran disponibles en españa( si es que lo sabes )? porque me irian muy bien

    Saludos

  267. FIJO
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    Como siempre todo muy bien!! Gracias por la respuesta y creeme que habia pensado lo de darle un toque a l aparte superior.
    Mi pregunta es, donde compraste los reguladores nuevos, yo quiero cambiar el reobus de 7 ventiladores y 4 sondas por 2 de 4 ventiladores!!
    EDITO: ya los vi me imagino que en coolmod, lo que no tengan ellos jeje


    saludos

  268. Suparimpei
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    Sorprendente! Creo que la iluminacion que presenta el interior en estos momentos es muy buena y mejor que la anterior.
    Se puede ver mucho trabajo en la parte trasera donde solo se ven cables y cables, almenos yo lo interpreto asi, muy currado.
    Una caja muy limpia y en definitiva un mod como he dicho antes sorprendente.
    Respecto a los ventiladores, ¿que tal los notas de ruido compardos a los Silenx? ya que yo tambien estoy pensando en cambiar los mios.

    PD: Gran diseño el del lateral.

  269. fepelixpi
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    joer macho esto empezo ya hace casi un año y todabia sigues con ella me he leido casi todas las paginas de este post que ya son muchas y cada vez se queda uno mas impresionado o como diria aquel "en dos palabras im-presionante"

  270. surkoman
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    hola de nuevo, jeje, veo que no paras tio, eres un crack
    lo que más me gusta de tu proyecto es lo ordenado y oculto de los cables, porque eso es más dificil que muchas modificaciones que se hacen, un saludo.

  271. VaK92
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    Otro de los multiples detallazos de tu mod.

    Yo me compre los ventis esos Zalman pero en negro y sin leds porque aun no habian sacado estos, si lo llego a saber me espero un poco y me los hubiese pillado pero bueno...

    Este regulador para los ventiladores la verdad que es mas "chulo", no hubiese sido mejor poner solo uno?

    Lo de las bahias me parece muy practico, lastima que solo vengan 3, se compran dos y ala xD.

    La iluminacion es excepcional, quedaria bien tambien algun catodo blanco pero esto ya son gustos.

    La ventana no me acaba de convencer pero alomejor a la realidad se vera mejor.

    Sigue asi!

  272. Muri
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    Muy Buen trabajo!!! La caja no me convence mucho pero excelente worklog!!!!



    Saludos

  273. VaK92
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    Lo vas a presentar al concuros Atlas? La verdad que tendrias muchas opcines de premio.

    Saludos!

  274. Elfo
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    Buenas,

    El proyecto sigue paso a paso, lentamente aunque constante, voy buscando ratillos para ir dedicándole al mismo y fruto de esos ratillos os traigo hoy nuevos avances para el mismo.

    Hoy nos vamos a dedicar a realizar trabajos en uno de los laterales en el que buscamos tener una ventana transparente que nos permita ver el trabajo realizado en el interior del mismo.

    Pero antes de concentrarnos en los trabajos, paso a responder a cada uno de vosotros que me ha dejado sus comentarios o opiniones sobre el proyecto en este mismo hilo:

    Eblascoc: Agradezco que os gusten las fotos de los detalles, intento mostraros al máximo todos los detalles que puedo, creo que así se aprecia mejor la forma de proceder y así la gente puede quedarse mejor con el proceso.

    En cuanto al tema de la organización de cables yo se lo recomiendo a todo el mundo, esta claro que es mucho más entretenido y se pierde mucho tiempo y claro cuando se tienen ansias por montarlo todo no se le presta demasiada atención, pero es uno de los elementos que influyen bastante en la correcta ventilación interna de la caja y por tanto en su temperatura interior. Por tanto es un tema que no deberíamos descuidar.

    El tema de las chapas perforadas es un poco más complejo, desconozco cuando pueden estar disponibles en España, aunque supongo que dependerá de la demanda es un tipo de producto con muy poca salida así que supongo que dependerá de si la gente despierta interés o no en el mismo. De todas formas en traxtore creo que tienen bastantes productos de la casa Nexus, prueba a hacerles una consulta sobre posible disponibilidad de este producto.

    FIJO: De nada hombre, intento contestar todos los comentarios, se que quizás no lo haga con la velocidad que a veces os gustaría, pero prefiero esperar a tener algunas novedades a incluir y aprovechar el momento para contestar todos los comentarios pendientes a la vez.

    En cuanto a donde compre el rehobus Zalman lo hice en traxtore por cercanía, pero como bien dices puedes encontrarlo en coolmod también.

    Suparimpei: Yo también estoy mucho más contento ahora con la iluminación interior, creo que ahora si que es la definitiva, haber cuando consiga tener los laterales montados que tal queda…

    Como bien dices hay mucho, mucho trabajo en la parte trasera, la verdad es que hasta que no te planteas liarte a esconder cables no te das cuenta de la cantidad de cables que se cruzan por todos lados, pero es echarle paciencia e imaginarte por donde pasar cada uno de los cables para que lleguen donde sea necesario sin ser vistos, esto nos permitirá habilitar oberturas donde sea necesario como hice en su día en la pieza que soporta la placa base y evidentemente previo al montaje de todo el hardware, por que luego todo es mucho más complejo.

    Mi impresión respecto a los ventiladores de Zalman es que aunque dan un poco menos de caudal a bajas revoluciones en comparación a los SilenX de forma generica hay algunas ventajas que hacen que me declinado por ellos al final:

    - Nivel Sonoro Inferior sobretodo en el caso de montaje horizontal.
    - Mayor presión que los SilenX sobretodo en condiciones restrictivas.
    - Tienen un caudal máximo más alto y esto es importante si pensamos en hacer algo de OC.
    - El nivel de iluminación de los mismos es mayor al estar equipados con 4 led’s en montaje exterior y no en el interior del rotor y de menor potencia como es el caso de los SilenX.

    En cuanto al diseño del lateral me ha dado bastantes quebraderos de cabeza, de aspecto quizás parece sencillo y de echo es lo que buscaba para que se integrará bien con el resto del conjunto, pero creerme si os digo que la realización es mucho más compleja de lo que parece, aunque hoy lo veréis con más detalle haber que os parece.

    Fepelixpi: Pues tienes toda la razón, pronto se cumple el primer aniversario del comienzo del proyecto, quien me habría dicho en aquel entonces que esto se iba a prolongar tanto…, de todas formas de momento estoy muy satisfecho con los resultados que se han ido obteniendo, así que intentaré mantener la línea si es posible.

    Te agradezco los comentarios y el haber seguido poco a poco el avance del proyecto.

    Surkoman: buenas, aunque no lo parezca le dedico bastante tiempo al proyecto, el problema es que mucho de ese tiempo se dedica en cosas que luego una vez acabado no se puede valorar a ciencia cierta el tiempo empleado en cada uno de los detallitos, pero bueno prefiero ir despacito y con buena letra.

    Como he comentado anteriormente el tema del cableado es uno de los grandes olvidados y no se le suele prestar demasiada atención, me alegra ver que hay gente que valora al igual que yo dichos aspectos y como bien dices en ciertos aspectos es bastante más complicado que otras modificaciones mucho más vistosas, lo que ocurre es que precisamente como esto “no se ve” no se suele valorar.

    VaK92: Gracias por lo de múltiples detallazos.

    Estoy muy satisfecho con estos nuevos ventiladores de Zalman y la verdad es que a mi forma de ver han mejorado bastante tanto en prestaciones como en estética a los que estaba utilizando hasta el momento. Estoy trabajando en una comparativa de ventiladores, en la que he testeado bastantes propuestas de distintos fabricantes, que espero poder colgar en breve en el foro los resultados de la misma son los que me han hecho decantarme hacia estos, pero no quiero adelantar acontecimientos en breve publicaré una primera entrega de las pruebas realizadas.

    En cuanto a montar uno o dos reguladores, pues tienen tanto ventajas como inconvenientes las dos soluciones, me explicaré:

    Un regulador:

    - Permite controlar 3 canales de ventiladores normales + 1 canal pwm. Esto significa que inicialmente puedo controlar 3 ventiladores normales, evidentemente tiene potencia suficiente por canal para poder conectar varios ventiladores al mismo canal, de echo el mismo regulador incluye un cable que te permite conectar 2 ventiladores a un único canal controlando las revoluciones desde uno de los dos. Pero siempre estaré limitado a 3 regulaciones normales.

    - Equipado con 4 sondas de temperatura, mostrada su lectura independiente de forma directa en pantalla.


    Dos reguladores:

    - Permite controlar 6 canales de ventiladores normales + 2 canales pwm. Como veis la diferencia en posibilidades evidentemente se acaba de doblar.

    - Ahora disponemos de 8 sondas con lectura directa en pantalla lo cual dará para prácticamente todo lo que queramos controlar y recordar que lo tenemos en pantalla directamente sin necesidad de utilizar ningún software de monitorización…

    - Desventaja principal, doble gasto.


    ¿Qué configuración he utilizado?

    Regulador 1:

    Con este regulador controlo el caudal de aire del radiador y de paso monitorizo las temperaturas criticas del sistema.

    Canal I: Ventilador n º I – Radiador
    Canal II: Ventilador nº II – Radiador
    Canal III: Ventilador nº III – Radiador
    Canal PWM: Sin uso

    Sonda Temperatura I: Superficie Core CPU
    Sonda Temperatura II: Superficie Northbridge
    Sonda Temperatura III: Chips RAM
    Sonda Temperatura IV: Superficie Mosfets

    Regulador 2:

    Con este otro controlo la entrada de aire en el sistema, el Ram Cooler y la extracción trasera, aparte de tener monitorizadas algunas temperaturas no tan criticas.

    Canal I: Extracción Trasera de la caja
    Canal II: 2 x ventiladores RAM Cooler
    Canal III: 2 x Ventiladores Frontal – Entrada aire al sistema
    Canal PWM: Sin uso

    Sonda Temperatura I: Uno de los HD’s del Raid 0
    Sonda Temperatura II: Ambiente Interior Caja
    Sonda Temperatura III: Colector de Salida del Radiador – Aproximadamente Temperatura del agua del circuito.
    Sonda Temperatura IV: Sin Uso de momento

    Aparte al tener 2 reguladores que me miden el consumo en (W) aproximado, por un lado tengo controlado el consumo en tiempo real de la fuente de alimentación y en el otro tengo conectado el monitor, que es una pijadilla pero te haces a la idea del consumo total del pc.

    Como ves dado todo lo que necesitaba controlar se me hacían necesarios 2 reguladores.

    En cuanto al uso de cátodos blancos, se hace poco viable, teniendo en cuenta que se juega con el efecto reactivo UV si añadimos luz blanca se elimina dicho efecto… además cuando todo el interior es color negro la luz blanca no es la más indicada, suele quedar mucho mejor en el caso de interiores metálicos.

    Respecto al diseño de la ventana haber si con los avances de hoy consigo que cambies de opinión al respecto.

    En cuanto a presentarlo al concurso, la verdad es que inicialmente cuando se lanzo el concurso mi intención era poderlo presentar, no porque pudiera aspirar a ningún premio, ya que el tipo de proyecto no es todo lo vistoso y/u original que es lo que suele valorarse en este tipo de concursos, sino por apoyar la iniciativa y el esfuerzo de los organizadores, pero no quería hacerlo sin tener el lateral presentable y por algunos problemillas de última hora que han ido surgiendo han hecho que al final no pudiera tenerlo listo para el plazo de cierre del concurso, así que he decidido no precipitarme y buscar tenerlo listo para el concurso a favor de darle un acabado como se merece.

    Así que lamentablemente tendré que esperar a otra ocasión.

    Muri: Muchas gracias por la opinión sobre el worklog intento reflejar con la mayor claridad posible todos los avances que se han ido haciendo, materiales y métodos empleados para realizarlo, para que la gente se anime.

    En cuanto a la caja, en el momento que comencé el proyecto hace ya casi un año como hemos comentado anteriormente, la verdad es que no existían demasiadas opciones económicas y recalco lo de económicas, que permitieran alojar un radiador triple cómodamente en el interior, que fuera lo suficientemente espaciosa y versátil para incluir todos los componentes de la RL en diversas configuraciones y opciones (prueba de ello es que puedes encontrarte con montajes de radiador en el techo, en el frontal e incluso en el suelo) y que además tuviera una ventilación adecuada, además de tener una línea totalmente elegante y sencilla que es lo que buscaba y además por el precio que estaba dispuesto a gastarme era lo que mejor me encajaba.

    La única pega que le encuentro es que este fabricada en acero en gran parte lo que hace que evidentemente sea una caja pesada.


    Después de contestar adecuadamente cada uno de los comentarios que me habéis dejado por aquí, llega el momento de liarnos con los avances. Como he comentado antes hoy nos concentraremos en hacerle una ventana al lateral de forma que podamos ver de forma adecuada los detalles del interior del proyecto.

    La idea es usar metraquilato transparente de 2 mm de espesor para la ventana, la razón de utilizar 2 mm es debida a que la rigidez con espesores inferiores no es suficiente para el uso que le daré, por lo que necesitaremos buscar algún sistema para sujetar dicho espesor de metraquilato.

    Lo más usual es introducir la plancha de metraquilato por la parte interior del lateral y sujetarlo de algún por alguno de los sistemas más usuales bien sean tornillos, remaches, etc. Uno de los inconvenientes que tiene el diseño de los laterales de la stacker en cuanto a su sistema de anclaje mediante deslizamiento por unos raíles en la estructura de la caja es que fuerza demasiado tanto las dimensiones de la ventana como su situación y puede llegar a impedir la apertura del lateral. Si a eso le añadimos que ambos laterales no son lisos sino que uno incorpora ya una ventana circular en forma de rejilla y el otro una rejilla perforada de ventilación vemos que cada vez se nos pone más negro.

    Para poder evitar estos inconvenientes y poder tener una mayor libertad de diseño en cuanto a la ventana he optado por otra solución un poco menos convencional, se trata de poner la ventana por la parte exterior del lateral, hasta aquí no se aporta nada nuevo, de echo es fácil encontrar incluso cajas de serie que ya incorporan dicha solución.

    La diferencia radicará en utilizar un marco que envolverá el metraquilato realizado en aluminio que será el encargado de anclar la ventana al lateral y además nos dará un toque estético que se integrará como un guante en el conjunto del proyecto ya que recordar que en el techo tenemos la rejilla del radiador en color aluminio y las dos bandas del frontal también en dicho material con lo que el contraste negro aluminio lo mantendremos también en el lateral.

    Otra de las razones de utilizar el aluminio para el marco es que me daba la libertad de incluir el logo del proyecto buscando las transparencias del metraquilato como veréis un poco más adelante.

    Dejémonos de preliminares y vayamos a las fotos que es lo que deseáis ver seguro, además de que se entenderá mucho mejor.

    Para comenzar evidentemente se necesita realizar un diseño a conciencia, esta es una de las piezas que aparentemente es sencilla de concepción pero muy compleja de realización. Las medidas en este caso han tenido que tomarse con muchísimo cariño, hay que recordar que mi interés principal es que en la medida de lo posible no se vean los cátodos de la iluminación pero a la vez se maximice el área de visión del interior para poder ver de forma adecuada todos los detalles del interior.

    En la entrega anterior os avance una perspectiva de la pieza en cuestión, os pongo ahora una vista frontal que dará una idea más clara de lo que buscamos:



    Como podéis apreciar es un diseño con líneas poco complejas para que no desentone con el resto, en la parte superior izquierda se a habilitado una zona privilegiada para que se situé el logo del proyecto.

    En la parte inferior derecha podéis ver que tiene un pequeño annexo, en el que de momento no vamos a profundizar pero que tiene su razón de existir.

    Ahora vamos a ver otra parte importante de la pieza, su reverso, pues en el esta una parte importante del montaje de la ventana:



    Como veis el marco realizado en aluminio de 4 mm de espesor presenta un rebaje de 2 mm situado de tal forma que nos permitirá insertar en dicho rebaje la ventana de metraquilato quedando todo el conjunto marco + ventana al mismo nivel.

    Evidentemente como seguramente os estéis diciendo este tipo de trabajo se escapa un poco del tipo de trabajo que podremos hacer con las herramientas que más o menos podemos tener al alcance, así que para poder realizar dicho trabajo he tenido que contactar con una empresa que realiza trabajos en aluminio, concretamente los servicios que me interesaban eran:

    - Corte por chorro de agua.
    - Mecanizado por control numérico.

    El corte mediante chorro de agua para aquellos que desconozcan en que se basa, básicamente se trata de utilizar una maquina de corte por agua denominada Waterjet que utiliza un chorro a muy alta presión conjuntamente con un abrasivo especifico, dicha técnica permite realizar el corte en frío con lo que no se alteran las propiedades del material además de que la ventaza principal es que la calidad de los cortes es excelente y hacen que no sea necesario ninguna actuación posterior.

    En cuanto al mecanizado por control numérico básicamente comentar que se trata de un centro de mecanizado controlado por ordenador a la que mediante las ordenes oportunas y pasándole el diseño se encarga de reproducir la pieza.

    La empresa con la que he contactado para realizar estos trabajos ha sido Alcan Aluminio España, S.A. en Molins de Rei (Barcelona) el link con los datos de contacto es:

    http://www.alcan.es/

    Como os podréis imaginar este tipo de trabajos son muy específicos y realizando una única pieza a modo de prototipo entre material y mecanizado no sale para nada económico, pero creo que era una inversión necesaria para darle el esplendor que buscaba para el lateral.

    La gente de Alcan han tenido un trato exquisito conmigo y la verdad es que el resultado como veréis a continuación creo que ha valido la pena, pero haber que opináis vosotros.

    Aquí os dejo una fotografía en la que se puede apreciar de forma general el mecanizado interior del marco:



    Ahora una vista de detalle de dicho mecanizado:



    Bueno tenemos ya el marco en nuestras manos, ahora tenemos que liarnos con el metraquilato, como he comentado he usado de espesor 2 mm, como el proceso de marcaje y corte del metraquilato ya lo he explicado anteriormente en alguna ocasión a lo largo del proyecto pasaremos a mostrar directamente el resultado de la ventana de metraquilato una vez cortada y ajustada convenientemente:



    Ahora llega el momento de integrarla en el marco para ver que tal le sienta:



    Como podéis en la siguiente el ajuste realizado se ha hecho a conciencia para evitar que puedan producirse a posteriori vibraciones extrañas en la ventana:



    Además en la imagen anterior se aprecia como se ha marcado los puntos a rebajar en el metraquilato que coinciden con los taladros pasantes realizados en el marco y que nos servirán para anclar todo el conjunto al lateral.

    Bueno ahora vamos a realizar un montaje provisional para ver el aspecto aproximado del montaje final en el lateral:



    Una vista de detalle del anexo inferior en la que se aprecia el biselado a 45º realizado en el marco tanto en los contornos exteriores como en los interiores, que ha mi forma de ver le dan un acabado mucho más elaborado:



    Aquí un detalle de la parte inferior del marco:



    Y otro detalle de la parte superior con las letras que conforman el logo, como veis las letras se han realizado pasantes de forma que el metraquilato de la parte posterior nos permitirá que se vea la iluminación azul a través de las mismas creando un efecto interesante:



    Como es normal y debido a los trabajos de mecanizado, se puede apreciar en alguna de las fotografías anteriores la superficie vista final presenta algunos arañazos, evidentemente no es este el acabado final de la pieza, así que toca el turno de armarnos de paciencia y hojas de lija de diferente granulado de menor a mayor número hasta llegar a 220 iremos realizando pasadas a lo largo de toda la superficie para en primer lugar eliminar los restos del mecanizado e igualar el rayado de toda la superficie lijando siempre en el mismo sentido.

    De momento y aunque todavía no es el aspecto final de la pieza esto es lo que hemos conseguido:



    Os dejo aquí un detalle de más cerca de las letras para que podáis apreciar el nivel de acabado de las mismas:



    Otro detalle del anexo de la parte inferior con la superficie ya tratada:



    Y ahora una vista general:



    A continuación viene otro de los pasos importantes que es cortar el lateral para hacer el hueco necesario para ubicar la ventana, para ello y como os he comentado anteriormente lo más importante es proteger la pieza sobre la que vamos a trabajar para que luego no tengamos que lamentar arañazos inoportunos.

    Yo para proteger las piezas suelo forrarlas mediante cinta de carrocero. Dicha cinta tiene la particularidad de que luego es sencillo retirarla y que además nos permite dibujar sobre su superficie sin problemas.

    Así que llega el momento de traspasar el diseño del marco al lateral para hacernos una idea del alcance del trabajo, la línea roja me sirve para marcar cual es el alcance máximo que debe tener el hueco a realizar:



    Además aprovechamos la situación para marcar convenientemente el lugar donde tendremos que realizar los taladros que nos permitirán anclar el conjunto al lateral posteriormente:



    Para el trabajo de corte me rescatado a mi compañera de faena la Dremel para que siga haciendo el trabajo duro, os dejo aquí una foto de diferentes tipos de discos de corte que podréis encontrar para ella:



    En concreto a mi los que mejor resultado me han dado tanto para trabajos para aluminio como en acero han sido los que aparecen en la foto en la parte superior izquierda que son similares a los utilizados en las radiales pero lógicamente con un tamaño menor, presentan una durabilidad mucho mayor al resto de discos que podéis ver en la imagen.

    Una vez realizado el corte marcado podéis ver aquí una imagen de detalle del resultado:



    Como se puede apreciar yo prefiero realizar cortes rectos con la Dremel y luego ajustar las zonas curvas a lima, habrá gente que prefiera utilizar una sierra de pelo o de marquetería para realizar el mismo trabajo, esto ya es cuestión de cómo mejor se desenvuelva cada uno.

    Ahora una vista general de la superficie del lateral que hemos eliminado:



    Ahora llega otro momento importante, valiéndonos como plantilla de la ventana de metraquilato marcaremos, una vez ubicada en su posición final, su perfil en el lateral para hacernos una idea de la parte que nos ocupará:



    En la siguiente imagen podéis ver ahora una marca azul que nos indica el límite donde llega la ventana y una marca roja que nos indica hasta donde podemos llevar el ajuste de la ventana, el espacio que veis entre la línea roja y la línea azul será el encargado de aguantar la ventana para que no se cuele hacia el interior, dicho espacio se ha buscado que sea el mínimo suficiente para cumplir con dicha función y que aparte no sea visible desde el exterior ya que el marco de aluminio sobresale del resto:



    Creo que unas imágenes del montaje previo os lo dejarán un poco más claro:



    En la siguiente podéis apreciar un detalle que busque a la hora de realizar el diseño es que podéis leer las letras “deep” del logo tanto desde la parte superior como desde la parte inferior y siempre leeréis lo mismo:



    Aquí una nueva imagen de detalle de las letras en la que se aprecia con claridad el biselado del contorno exterior:



    Hasta aquí de momento los avances realizados, de momento no puedo enseñaros el aspecto final del montaje pues aún restan por hacer algunos trabajillos adicionales, espero que de momento os guste el resultado.

    Como siempre os animo a que dejéis por aquí vuestras opiniones.

    Un saludo a todos,

  275. R0DR1
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    Como no otro trabajo bien hecho, solo tengo una pregunta veo que la ventana tiene como dos partes una la ventana en si y otra que seria la parte inferior derecha que tiene por dentro una forma ovalada ¿ahí vas a poner algo o lo vas a dejar solo?

    Un saludo.

  276. FIJO
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    ALguien dijo no me acuerdo quien, que la perfeccion solo se logra con paciencia y saber planear todo, y este proyecto va camino a la perfeccion, muy bonito va quedar el lateral.

    saludos y sigue asi que me das mas animo para seguir a mi jeje

  277. VaK92
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    La ventana queda mucho mejor de lo que me pensaba, esto de poner el aluminio encima del lateral es muy buena idea y lo cortes son exelentes.

    Lo de los catodos blancos lo decia para ver los detalles que tiene el mod por dentro, pero es verdad que con la caja negra por dentro no quedaria del todo bien.

    Con lo de los dos reguladores tienes razon, en este caso mejor dos que uno solo.

    En ese trozo ovalado de arriba le quedaria bien una pantallita pequeña para mostrar alguna informacion, aunque tendria poca utilidad. Haber con que nos sorpendes.

    Ya falta poc!

    Saludos!

  278. eblascoc
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    En dos palabras im presionante xD, tengo que reconocer que me encata, te esta quedando realmente bien

    saludos y sigue asi

  279. macademi
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    Hola Elfo.

    No me acuerdo ya cuándo fue que comentamos lo de la ventana, con las posibles opciones, lo he buscado por el worklog pero no encuentro.

    Me quiere sonar que te cité varias ideas que barajaba, y luego había otra última supertrabajosa que me cansaba sólo de pensarla ...

    Pues precisamente el resultado de esa idea era un marco para la ventana cuya esencia es relativamente parecido a lo que has hecho tú, haciéndolo a base de recortar una especie de marco de aluminio, luego pegarlo y todo el tema, vamos, trabajoso y que requería un cuidado al hacerlo de narices, en fin, qué te voy a contar ...

    Una vez metido el CNC de por medio, ha quedado de muerte y encima menos trabajoso. Buena idea has tenido ahí, sí señor.

    Me parece que la rejilla del radiador que tienes es como la mía, en inox cepillado no?

    Quizá requeterizando el rizo el marco hubiese hecho más juego en inox, para que hiciesen juego, pero hubiese sido más trabajoso y caro, así que se entiende, total, como está está de P.M.

    El metacrilato que vas a emplear es el normal transparente no?

    Podías poner el de detrás de las letras en otro color, por ejemplo. :wink:

    Animo y un saludo.

  280. Elfo
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    Buenas,

    Hoy traigo pocos avances pero prefiero contestar los comentarios que me habéis dejado para que luego no se acumulen y así queda todo más cronológico para la gente que sigue el worklog.

    Así que paso a comentaros:

    R0DR1: Bueno parece que te he dejado con la intriga..., pues bien como podéis suponer tiene su razón de existir ese pequeño anexo a la ventana, de echo en el irá integrado un pequeño panel de control para la iluminación interior, pero de momento no adelantemos acontecimientos, todo a su tiempo que aún nos queda un poco de faena previa.

    FIJO: Hombre me gustan los buenos acabados y los detalles, pero de eso a la perfección.... hay mucho camino. Yo me conformo con la satisfacción de ir haciendo poco a poco y de ver que a la gente les interesan los tostones que os suelto de vez en cuando.

    VaK92: Me alegra que vayas cambiando de opinión me chafo un poco tu comentario inicial... :cry: . El tema de los cortes del marco de aluminio no es merito mío la maquina en esta ocasión se ha encargado de hacer el trabajo duro yo solo he tenido que currarme el diseño.

    Como habrás leído en la contestación del comentario de R0DR1 la ventanita es para un panel de control de la iluminación, la pantallita de información la dejaremos para otra ubicación... que algo hay en mente.

    eblascoc: Como siempre agradezco vuestras opiniones animan a continuar mejorándolo poco a poco.

    macademi: Buenas, cuanto tiempo, con lo detallistas que somos estaba ya echando de menos tus comentarios por aquí me tenías mal acostumbrado.

    He estado revisando los mensajes y hablamos del tema de solucionar la ventana en marzo y luego posteriormente volvimos a sacar el tema en abril, pufff no ha llovido nada desde entonces, como habrás visto yo tampoco lo tenía nada claro hasta que al final me he visto obligado a liarme con ello.

    Al resultado que has visto le estuve dando bastantes vueltas pero al final acabada descartandolo por las dificultades de realización en plan artesano debido a los rebajes o como bien dices a la cantidad de trabajo que acarreaba cansaba solo de pensar en ello como para ponerse a hacerlo...

    La única manera que encontré de realizarlo con un acabado que estubiera a la altura de todo el trabajo realizado hasta el momento era dejar el trabajo duro al CNC y que además me permitía más margen para el diseño como lo de intregrar el logo en el mismo marco, etc...

    Como bien dices la rejilla que he utilizado es de inox cepillado, pero como bien dices el tema del mecanizado en inox es más complicado, aparte que el marco resultante sería mucho más pesado y tampoco interesaba demasiado.

    Pero me gusta que hayas sacado este tema porque me va al pelo para los avances de hoy y verás cual es la razón principal de no haber utilizado el acero como base para el marco, permiteme que plantee los avances y lo verás.

    En cuanto al metraquilato la idea original era utilizar metraquilato transparente en toda la ventana, la idea es que las letras también lo fueran para permitir que saliera a través de ellas la luz azul producida por los ventiladores instalados en el carenado del radiador que quedan justo a esa altura.

    Pero me estoy planteando alguna pequeña modificación antes de realizar el montaje final del tipo montar una capa de rejilla hexagonal en color negro en toda la superficie de la ventana incluidas las letras, en una capa por delante del metraquilato, para darle un toque más elaborado con iluminación natural y que mantenga la transparencia en los orificios, y así conseguir que la iluminación interior pueda hacer tambien su efecto.

    ¿Que te parece?


    Pasemos a hora a los avances, estos esta vez son bastante breves, pero me han permitido terminar los trabajos con la pieza de marco para la ventana y dejarla lista para el montaje.

    Como os comente anteriormente el acabado de la pieza no estaba terminado, buscaba conseguir el lijado más uniforme posible y manteniendo el rayado en una misma dirección, eso que aquí queda dicho en unas palabras ha representado bastantes horas de lijado con lija de 220 hasta dejar toda la superficie perfectamente uniforme.

    Os preguntareís porque tanta obsesión con el acabado de la superficie, pues bien el motivo es que la estaba preparando para el siguiente paso que es el anodizado de todo el marco, para aquellos que no sepan de que estoy hablando os lo comento rapidamente.

    El anodizado es un tratamiento que se le hace para conseguir una capa de óxido de aluminio (Al2O3) en la superficie del aluminio por medio de un proceso electrolítico consistente en producir la circulación de corriente continua a través de un electrolito de base ácida.

    Este proceso crea una capa contra la corrosión natural y la abrasión, protege el pulimentado además de darle mayor dureza y resistencia al desgaste.

    Para darle este acabado contacte con la empresa Francisco Fuertes, S.A. de Barcelona su Web con los datos de contacto podéis encontrarla en el siguiente link por si os pudiera interesar:

    http://www.ffuertes.com

    Para la pieza he buscado que le dieran un acabado mate que conserve el color natural del aluminio con el acabado del rayado aplicado en la superficie con el fin de igualarlo lo máximo posible al acabado original de las franjas laterales del frontal de la Stacker que se prolongan hacia los laterales con el fin de darle una mayor uniformidad de tonos a todo el lateral en conjunto, ya que estas franjas esquineras son de aluminio con acabado cepillado y anodizadas.

    Pero sin más explicaciones vayamos a las fotos para que veáis el aspecto final una vez anodizado.

    En primer lugar una vista general de la pieza:



    Ahora una de detalle de la zona de las letras del logo, en esta podréis apreciar un poco el rayado que se le ha echo a la superficie vista del marco:



    Y en esta otra vista un detalle del cruce donde podéis ver la importancia que tenía la realización del rayado en la fase anterior y que este estuviera en la misma dirección, pues de lo contrario en este punto se hubiera notado la diferencia:



    De momento hasta aquí llegan los avances, en breve seguiremos con novedades.

    Como siempre os animo a que dejéis por aquí vuestros comentarios y opiniones.

    Un saludo a todos,

  281. VaK92
    VaK92 está desconectado
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    La idea de poner los botones en el pequeño espacio del lateral es muy buena idea, haber la pantalla donde ira.

    Los acabados: exelentes.

    Saludos!

  282. tunicaroja
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    Malla tras el metraquilato

    Primero de todo saludarte y darte la enhorabuena por el trabajo que estas realizando, el cual denota una gran profesionalidad, seriedad y perseverancia a la hora de plasmar en la realidad las ideas que tienes en mente. Sigue como hasta hora y acabaras teniendo una de las maquinas mas elegantes vista hasta la fecha.

    Una vez hecha la pelota, me he fijado especialmente en la idea que has tenido de poner una malla tras el metraquilato. En mi humilde opninion, considero que los agujeritos que mencionas no los hicieras demasiado pequeños o no se apreciaria el trabajo realizado en el interior, que es mucho.

    Has pensado en que la malla tenga forma de panal, a lo mejor queda bien.

    Nada mas escepto reiterarme en mis felicitaciones, un saludo.

  283. macademi
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    Hola Elfo.

    Lo de la malla hexagonal sería cuestión de verlo puesto, a ver qué tal queda. Quizá probaría por dentro y por fuera, a ver qué tal, igual queda mejor por dentro... :roll:

    Salu2.

  284. Neop2k6
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    El dominio que tienes trabajando con el metal es impresionante.

    Que vaya todo bien!

    Saludos!

  285. avila2474
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    Elfo, una pregunta, el panel de control de Zalman que te has comprado, tiene alguna función de alarma por defecto o programable, que te permita saber cuando el micro sobrepasa una temperatura previamente estipulada? Es que he estado mirando reviews y únicamente hacen referencia a que solo permite controlar ventiladores y temperaturas, más nada, no tiene alguna alarma que puedas programar o que ya venga prefijada de fábrica? Ah, y otra pregunta, viendo que eres de BCN, en donde lo comprastes, en tienda física u online?

    Gracias y Felicidades por tu mod, de verdad que eres un artista trabajando el metal.

  286. yogibeer
    yogibeer está desconectado
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    ex-pec-ta-cu-lar y un par de apuntes y dudas

    me has dejado anodadadizado precisamente porque tengo un proyecto en marcha de ordenador nuevo con likida y stacker como la tuya de por medio pero desde agosto que pille la caja y el resto de componentes de hardware hasta la fecha,que todavia me faltan piezas para la likida y que no entiendo como no habia visto antes tu post ya que lo vi antes de ayer y he estado dos dias y dos noches leyendolo y releyendo lo porke y bueno has plasmado en tu caja lo que yo mas omenos intentaba imaginarme para la mia pero no soy tan imaginativo...pero has encontrado el santo grial del modding.
    serio,sobrio,alucinante y expectacular,ademas de elegante,curioso y para nada ninguna chapuza.

    1ºla idea de desmontar los remaches y la extructura de la caja para facilitar el pintado y posibles modificaciones...¿por que no se me ha ocurrido a mi?
    me parece osado pero muy practico y sera lo primero que haga en cuanto tenga un rato.

    2ºla eleccion del color me parece la adecuada dado que la caja ya tiene un color negro en el exterior.
    de echo es el color mas logico.

    3ºa diferencia de ti yo tengo 1 black ice xtreme gtx doble y otro simple(que pensaba poner el doble en el suelo y el simple en el lado interior del hueco del ventilador de la parte trasera de la caja )
    pero despues de ver tu trabajo me estoy replanteando coger uno triple y ponerlo en el techo como tu ya que queda realmente practico y da mucho juego.

    4ºcuando he visto que pulias el procesador he flipao en colores, a la vez que por la cabeza me pasaba lo mismo que a otros foreros " atomar por riau la garantia",pero el resultado de espejo acojonante.
    aunque eso lo dejo para valientes como tu,curioso para verlo pero para mi poco practico realmente.

    5ºla idea de recortar la base de la placa muy buena,siempre estamos volviendonos chinos a la hora de colocar los cables sin que molesten o se vean,yo muchas veces he pensado en si tuviera un hueco aqui o alla para pasarlos pero cuando quizas se me ha pasado por la cabeza el cortar me he echado para atras pensando en que si corto alguno de los agujeros que vienen para poder implementar otros formatos en la caja me reduciria las posibles actualizaciones del equipo en unfuturo,cosa que pensandolo un poco es una gran chorrada porque para entonces ya habra otra caja o invento que nos guste para ponerlo,ppor lo que tambien te voy a copiar esta parte.

    6ºtu te has fabricado un deposito chulo y funcional que has colocado en el hueco del crossflow,yo tengo instalado el crossflow para enviar aire a la placa,memorias,etc,al que pensaba regular con un bicho como los zalman que has puesto o un potenciometro manual.tengo un depo de bahia bastante feo el danger den de alta presion por no encontrar unos que vi hace tiempo del estilo al tuyo pero en aluminio negro y de la altura eexterior de la caja,que pensaba ponero por fuera desde la base hasta la tapa superior que ademas se ventilaria con el flujo de aire que saliera por la parte trasera.
    que si logro encontrarlo al dager den le dare puerta.

    7ºestoy de acuerdo contigo en los modulos de la stacker para los discos duros ,yo al contrario que tu tengo tres modulos ya que cogi dos para meterlos en otras cajas,pero siendo una liquida tan completa,que hasta has rajado los heat pipe de serie de la placa no entiendo porque no refrigeras tambien los discos duros.
    yo estaba pensando meterle los danger den de cobre que hay en coolmod,pero claro perdiendo 4 bahias,para 4 discos duro y mirando y remirando los modulos de los discos duros y haciendoles una pequeña modificacion unos cuatro remaches exactamente y un par de cortes,se podrian adaptar para meter en ellos los bloques de danger den y ocupando unicamente 3 bahias ademas de mantener el soporte del ventilador.por lo que ganariamos en refrigeracion de estos no solo por aire sino tambien por agua.

    ya te lo han dicho antes el dedicarte profesionalmente a esto pero viendo el grado de detallismo,la calidad de los acabados y lo bien explicado del conjunto en cuanto a material empleado,forma de realizar el trabajo,como hacer correctamente una cosa y alternativas,bien podrias dedicarte a la enseñanza
    cosa que no descarto que ya estes haciando pero sin cobrar en este foro.
    el likido que tengo es rojo que lo cogi de danger den ,tambien tengo catodos ultravioleta de 30 y me estoy volviendo chino para encontrar ventiladores rojos que den buena presion.¿zalman no tendra?
    porque veo que la mayoria de la peña se decanta por el azul o el verde,pero algo que me gusto mucho fue el acabado de la caja de zalman la fatality.

    bueno voy a parar de meterte la chapa porque mi tocho va a superar a cualquiera de los tuyos y eso no es bueno hay que dejar que el anfintrion destaque del resto para eso se lo ha currao y de que manera.

    te pondre mas dudas dentro de poco seguro ya que para mi aunque llevo leyendo mucho tiempo esta va a ser la primera vez de muchas cosas:primera likida,primera mod,primer intel,primera vez en tener ati,primer crossfire,primer sistema de 64bit.

  287. SnR_TFe
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    se sabe algo de la finalizacion de este mod? es ke con todo el curro ke le dio su user espero ke no/nos deje el mod ahi,al final,y mas con ese marco precioso que le tiene ke kedar nikelada.
    salu2 y suerte con la terminacion del mod :wink:

  288. Joriks
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    Hola a todos, primero y ante todo me presento, soy seguidor de todos los worklogs y proyectos de modding que encuentro, muchos de ellos en esta web, y cada vez que leo y veo los nuevos avances me quedo con la boca abierta un buen rato. Hace un par de dias vi el link a este post y desde el comienzo de este me sorprendio, sobre todo lo detallista que es Elfo, yo he hecho 2 mods uno de ellos tenía un Kit RL (Si un kit :roll: ), pero a pesar de que tambien me gustan los buenos acabados y detalles no disponia de herramientas, ni siquiera tenia una multifuncion generica, ni tiempo para ponerme a ello.
    Ahora despues de ver todo lo que Elfo ha hecho, y seguro que sigue haciendo, me voy a poner en serio con mi nuevo proyecto (2Pcs en una caja), que al menos espero sea la mitad de la mitad de lo que muchos teneis por aqui.
    Estoy ansioso de ver el mod de Elfo ya finalizado, esperemos que encuentre tiempo y tenga ganas de proseguir con el.
    Un Saludo.Joriks

  289. G0sU
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    CHe me quedo muerto, brutal ^___________^!

  290. Astralero
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    Se termino este mod?? se sabe algo?

  291. SnR_TFe
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    Cita Iniciado por SnR_TFe
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    es una pena, el buen y bonito trabajo que estaba haciendo......
    elfo, dinos algo de lo que ha pasado con tu mod....... un saludo.

  293. Astralero
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    Una verdadera pena, creo que es de los mejores mod y worklogs (sino el mejor) de los que he visto por aqui.

    Supongo que lo terminaria, porque sino no tiene sentido tanto trabajo, pero por alguna razon no puedo postearlo.
    Debe ser una causa de fuerza mayor porque Elfo se veia comprometido y dedicado en todos los post, asi que debe tener una buena razon, esperemos que este bien y algun dia pueda enseñarnos como quedo todo, tengo ganas de una foto general de como quedo todo.

  294. Joriks
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    a ver si elfo saca por ahi tiempo y lo termina, aunque tambien tiene que estar cansado de tantas cosas que tiene que hacer, porque la verdad es que cumplia todos los dias al mostrarnos sus progresos, alguna razon tendra para no poder terminarlo de momento. un saludo. Joriks

  295. Elfo
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    Buenas,

    Después de una larga temporada con el proyecto en stanby creo que como mínimo os debo una explicación a todos los que día a día seguían mis trabajos y participan brindando su apoyo y opiniones sobre el worklog.

    Muchos son los que se preguntan que ha sido del mismo y cuales pueden ser las razones de que no haya continuado con el proceso del mismo, o que por lo menos no haya presentado nuevos avances sobre el proyecto.

    Como os podréis imaginar, el proyecto en si ha consumido mucho del tiempo libre que he tenido durante muchos meses, dicho tiempo ha sido empleado en buscar materiales, diseñar las modificaciones y llevarlas acabo, pero de forma adicional se ha empleado muchísimo tiempo en colgar todo lo que habéis podido ir leyendo poco a poco según se iban haciendo las diferentes entregas de los avances.

    Cuando comencé con el proyecto, ni mucho menos esperaba que tuviera la aceptación que ha tenido, ni que se volvería poco a poco mucho más complejo según se avanzaba día a día con el mismo y eso me motivaba a probar nuevas cosas y ampliar la idea original.

    De echo yo siempre he creído que como proyecto de modding no tenía demasiado interés sin embargo vosotros me habéis ido empujando poco a poco.

    Ahora cada vez que miro el hilo y veo que tiene más de 100.000 visitas, que se hacen comentarios sobre el mismo tanto en este como en otros foros, simplemente se me caen al suelo, quien lo iba a decir cuando todo esto empezó…

    De todas formas, como os podéis imaginar todo ese esfuerzo ha salido de mi tiempo y de mi bolsillo y las circunstancias de la vida te llevan a veces a no poder disponer de todo el tiempo o de los recursos que te gustarían para poder seguir avanzando.

    Desde sus inicios siempre me ha gustado especificar todos los materiales utilizados, marcas, modelos, donde se han adquirido, etc. Con el fin de que cualquiera que estuviera interesado en conseguirlos no tuviera demasiados problemas.

    Por aquella época empezaron a aparecer demasiadas propuestas similares a los trabajos realizados como la stacker, que por un lado agradecía pero por otro lado me mostraban que la gente no se molestaba en coger las ideas y adaptarlas a sus necesidades con un poco de originalidad y desvirtuaban a mi forma de ver la filosofía de mi worklog que era que la gente pudiera ver paso a paso como se hacían las diferentes etapas y lo aplicarán a sus proyectos, que no duplicarán.

    Llego un día en el que el equipo de hardware original se quedo anticuado y necesitaba renovación, durante meses estuve intentando conseguir soporte, mediante descuentos o patrocinios de cualquier tipo, contactando con la mayoría de fabricantes del mercado del hardware actual, intentándolo con distribuidores, incluso con las tiendas finales más destacadas a nivel nacional, en el mejor de los casos salvando alguna excepción lo único que recibí fue una palmadita en la espalda o simplemente ignoraron mis propuestas.

    Mi idea era darle un nuevo aire al proyecto renovando la plataforma hardware y sistema de refrigeración pero todos mis esfuerzos en este sentido fueron vanos y poco a poco supongo que fueron minando las ganas de continuar con todo ello, o por lo menos dedicarle todo el tiempo que se merecía llegado a este punto.

    Por desgracia no conseguí el soporte que busqué en su momento y decidí continuar el proyecto en la sombra, actualmente el hardware del sistema es otra plataforma completamente distinta a la original y la RL se ha ampliado mediante un Waterchiller, que es en lo que he dedicado gran parte del tiempo que ha pasado desde los últimos avances.

    Como alguno habrá notado intenté hacer mis primeros pinitos en el mundo de las reviews, gracias a las oportunidades que me brindaron en su día desde Coolmod, supongo que la inversión en tiempo y dedicación no son lo suficientemente interesantes comercialmente hablando, así que supongo que no veréis muchas más colaboraciones de este tipo por mi parte.

    Soy de la opinión que a cada producto hay que dedicarle el tiempo que se merece, hacer las pruebas que sean necesarias y exponer los datos de la forma más transparente posible, con el fin de que el que la lea se pueda crear su propia opinión en base a los resultados.

    Creo que todavía estamos lejos de ver reviews en nuestra lengua, totalmente objetivas y con unas conclusiones acordes a los resultados, por desgracia supongo que las obligaciones del mercado lo impiden o lo hacen menos rentable.

    Todo esto poco a poco fue dinamitando todas las ganas de hacer nuevas incorporaciones al Worklog. Podría decir que el Worklog finalizó su primera etapa del mismo, y no ha conseguido llegar a madurar más allá.

    Creo que con los trabajos expuestos hasta la fecha, cualquiera que tenga ciertas inquietudes en cuanto a modding y refrigeración líquida puede llevarse un buen punto de partida para sus proyectos, sin olvidarnos de grandes proyectos que pueden encontrarse en el foro como los de macademi, pritt, mitutoyo, Terrez, Suparimpei y muchos otros… de los cuales yo he seguido y me he aprovechado de sus aportes.

    Creo que con lo expuesto hasta la fecha he puesto mi granito en este foro y he devuelto parte de lo mucho que yo he aprendido de él. Y por supuesto os animo a todos a que os lancéis con vuestros proyectos y nos deis buena cuenta de ello.

    Esta explicación creo que os la debía a todos aquellos que han hecho posible que este Worklog llegará hasta este punto, evidentemente no os pido ni que lo entendáis, ni que compartáis mi razones y evidentemente opiniones al respecto habrá de todos los colores.

    Pero yo seguiré considerando, por lo menos a día de hoy, que solo se trata de un punto y seguido en el mismo, que no descarto ni pierdo la esperanza que en un futuro pueda continuar…

    Un saludo a todos,

  296. VaK92
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    Bonitas palabras la verdad, como de costumbre.

    Eso que dices sobre las reviews.... tienes toda la razón. Para nada son objetivas y limpias, lo único que intentan hacer es propaganda del producto (no todas, pero si la gran mayoría).

    Personalmente creo que has aportado mucho mas de lo que te piensa en el mundo del modding, no solo por el resultado en si, que también es muy bueno, sino en la manera de explicarlo, la metodología, rendimento, oc, etc.

    Y para acabar te quiero pedir una cosa: podrias poner una foto de la caja cerrada?

    Muchas gracias por tu paciencia y la explicación que has hecho.

    Un fuerte saludo.

  297. mrLejinad
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    Se te echaba de menos por aquí Elfo :wink:. Se agradece una vez más tu dedicación.

    No sé por qué pensabas que era un modding poco atractivo. Al fin y al cabo el objetivo de un mod no es hacer que el ordenador parezca una discoteca o un transbordador espacial, sino 'moddificar'-lo según las ideas de cada uno. Y eso es lo que tú has sabido hacer.

    Es un trabajo impecable en todos los sentidos (las ideas, la realización y la explicación). Puede que estéticamente no sea tan sofisticado como otros, pero lo que impresiona de este mod es el know-how que has lucido de principio a fin y el detallismo llevado hasta la perfección, todo acompañado de unas excelentes explicaciones. Y con eso has creado escuela.

    No solo has aportado tu granito de arena, sino que has dejado una auténtica perla. De las que no caducan.