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Tema: Jandermod v1.0 desde 0

  1. Janderklander
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    Jandermod v1.0 desde 0

    Buenas amios:

    Tras estar pegándole vueltas a la cabeza con el tema de un nuevo mod con RL, me he decidido ponerle RL al equipo de la firma, pero actualmente en la caja que tengo no creo que pudiera colocar todos los componentes necesarios para ello.

    Al estar mirando por el mercado las posibles cajas que habían me he dado cuenta que todas tenen algún problema a la hora de tener las cosas en su sitio y bien distribuidas por lo que me he decidido hacer una caja desde cero y diseñándola para que se adapte perfectamente a mi exigencias y estilo.

    Ahora mismo mi esquipo está así:





    Como vis la cosa está un poco apretada como para ponerle RL.

    Mi intención es que todo qued con sufciente espacio para que no moleste, que esté todo bien ordenado y por supuesto que sea lo más silencioso posible.

    En el subforo de Modding está pa parte de diseño que todaví o está terminada, pero como el tema del chásis ya está finiquitado pues comenzaremos a trabajar en el asunto.

    Los diseños lo he hecho con Autocad para poder medir en condiciones y acotar todas las piezas. Resumiendo el diseño a imágenes pdría ser esto más o menos:



    Que resumiendo, es una caja más o menos de diseño tradicional, pero quitándole elementos que a mi juicio sobran como la bandeja de la placa base y mucho metal que suele veni con las cajas que lo único que hacen es ue pesen bastante más de lo deseado.

    Además a caja la concibo como modular, es decir que los racks de los discos duros como de la unidades ópticas se ueden desmontar. La bandeja de la placa base la reduzco a unos montantes alineados con los tornillos de anclaje, lo que ayuda a refrigerar la parte trasera de la placa y me permite tener escondrijos para sujetar los cables.

    La caja va a ser en aluminio totalmente que la hará más ligera y ayudará a la refrigeración de los componentes como los HDD, es decir será como un disipador gigante.

    La perfilería elegida a a ser L de 20x20x1'5 mm para elo armazón base, L 15x15x1'5 mm para los racks y elementos auxiliares, U de 15x15x1'5 mm para los montantes de la placa y los racks, todo ello en aluminio cepillado o en bruto para luego ser pintado.

    Mi intención es pintarlo en pintura termocromática si la encuentro, la cual para el qe no lo sepa es una pintura que camba de color con la temperatura, lo cual puede quedar chulo.

    Todo el cerramiento será en chapa de aluminio para pintar posteriormente, pero por ahora eso nos queda un poco lejos.

    En el diseño los volúmenes representados son esquemáticos, pero todo se ha medido y remedido para que quede todo perfectamente situado especialmente las conexiones de la placa base.

    Bueno, como ya he dicho la caja es modular y como ya tengo los diseños acotados, podemos empezar por donde nos dé la gana, por lo que empezaremo por los racks, que son un poco más trabajosos.

    La primera pieza e el rack de los dicos duros, concretamente esta:



    Os dejo con las imágenes del proceso de corte quese ha hecho con una ingletadora para que los cortes quedes lo más perfectos posible, ya que con la Dremel es un poco más jodido.



    Los perfiles de aluminio a utilizar.



    La ingletadora y na sierra de metales para los cortes



    Hay que repasar las rebabas ahora que estamos a tiempo para que el aclope sea mejor.



    Las piezas presentadas para comprobar como quedan.

    Bueno como este trabajo es un poco monótono, voy a ver si avanzo un poco con el corte y luego vemos el tema de los agujeros para los tornillos que sujetarán los discos duros.

    Saludetes

  2. MAMM
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    Tiene buena pinta el proyecto, una pregunta la pintura que mencionas cambia de color solo la zona que recibe mas calor, o cambia uniformemente toda la superficie pintada.
    Suerte con el proyecto.

  3. Janderklander
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    La pintura cambia por zonas, no uniformemente, lo que pasa que al cabo de un tiempo, como el calor se suele repartir por todo el metar más menos uniformemente, pues se iguala, pero mola eso de ver como va extendiendose el cambio de color, y ayuda un poco a entender donde están las zonas más calienes o si tenemos bien colocados los ventis.

    Por cierto, estoy aplicando materiales al modelo para que quede la cosa mejor, y a ver si modelo la bomba del agua y los tubos para que quede mejor la cosa.

    Estoy trabajando en el tema de las chapas con los dideños, que más o menos los tengo claros, lo que no tengo muy claro son los colores. Ya haré una mini-encuesta.

  4. grevius
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    muy bien el trabajo
    una pregunta, como vas a unir las dos esquinas de alumino?
    saludos

  5. Janderklander
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    Las esquinas efectivamente las voy a unir, lo que pasa que en la foto estan presentadas para ver comoqeda el acople.

    Voy a ver si termino los taladros y cuatro cosillas y subo avances.

    Saludetes

  6. grevius
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    pero me refiero que con que las vas a unir, es decir, si las vas a soldar, o como??
    saludos

  7. alexpeed
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    Interesante, lo de la pintura eso hay que verlo.
    No soy partidario de que los ventis del radiador estén cogiendo aire de la caja, que estará más caliente que el ambiente, y eso influirá directamente en la temperatura del líquido, y por lo tanto en la temperatura de lo que refrigeres.
    ¿Has pensado en montarlo abajo?

    Saludos.

  8. Janderklander
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    Lo primero gracis por la acogida.

    Las uniones de los perfiles van a ser mediante remaches pequeños para que no destaquen mucho, pero antes les aplicaré un poco de soldadura en frío para crear una unión un poco firme para la manipulación, ya que lo que hace esta soldadura, digamos es fijar las piezas en su sitio y después como se puede taladrar tranquilamente le pongo los remaches con toda la fuerza posible con lo que las piezas quedan bien fijas.

    Con respecto al tema del radiador y los ventis, es una cosa que le dí vueltas en un principio, y que todavía tengo que hacer unos numeritos, prefiero dejarlo así, y me explico.

    En teoría el aire de la caja debe estar más caliente que el exterior, sobre todo en cajas con refrigeración por aire. Esto es porque el calor de los componentes pasa del componente al disipador y del disipador al aire interior, y hay que evacuarlo de ahí. Por eso que es de gran importancia el flujo de aire interior.
    Pero al poner RL, cambiamos el flujo de transporte del calor y por ende el gradiente de calor del interior de la caja, es decir, el alor de CPU, GPU y demás, pasa directamente a los bloques y de ahí al líquido, por lo que reducimos enormemente el aporte de calor al aire de la caja. Si a esto añadimos que los elementos que pueden aportar calor al aire de la caja como los HDD, estan montados directamente a la estructura de aluminio que actúa como un enorme disipador, pues creo (que me lo tengo que calcular) que el tema de que los ventis tomen aire del interior de la caja no es una cosa muy decisiva en el tema de la temperatura, máxime cuando la fuente de alimentación expulsa bastante aire.

    Por otro lado si coloco el radiador abajo, voy a estar más tiempo limpiando el radiador y los filtros que otra cosa por el tema del polvo y demás.

    La cosa de la pintura, el problema va a ser encontrarla, pero ya miraré, para que os hagáis una idea, es como esos termómetros de tira que se ponen en la frente de los bebés y que cambia de color según la temperatura que tengan.

    Bueno saludetes y voy a continuar.

  9. Janderklander
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    Continuamos:

    Ahora que tenemos las piezas cortadas, vamos a la fase de realizarle los taladros pertinentes y las roscas. Tomamos el plano de base y marcamos donde deben ir los orificios.







    Nos aseguramos bien del calibre de los tornillos para no meter la pata.





    Y entra en acción nuestra amiga la Dremel con la pertinente broca de 2'8 mm y acto seguido lo pasamos todo por el macho de roscar de 3 mm.









    Y comprobamos el resultado a ver si entra bien o no el tornillo.



    Ahora comenzamos a unir las piezas con soldadura en frío, en este caso Nural 21, aplicando una capa fina en las esquinas dejando endurecer como recomienda el fabricante. El sobrante después se lijará pra regularizar la superficie y que quede bien.





    Hay que decir que las uniones con provisionales, pero deben tener la fuerza necesaria para la manipulación posterior hasta que las remache.
    El proceso es un poco lento ya que hay que esperar a que endurezca el Nural antes de proseguir, pero merece la pena la espera, antes de que se te muevan las piezas.

    Saludetes.

  10. venonm
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    a mi el nural 21 me decepciono bastante, como hiciese un poco de fuerza sobre la union se despegaba de cuajo, asi que cuidado cuando remaches.

  11. grevius
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    interesante
    de que grosor son los perfiles??
    una roscadora (no se si se llama asi) cuando puede valer??
    saludos

  12. Janderklander
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    Cita Iniciado por grevius
    interesante
    de que grosor son los perfiles??
    una roscadora (no se si se llama asi) cuando puede valer??
    saludos
    Los perfiles son de 1'5 mm, lo que es suficiente, y el juego de machos de roscar y cojinetes, está sobre los 20 euros, pero tiene bastates piezas, con lo que puedes hacer roscas de prácticamente todas las medidas que necesites

  13. pritt
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    Esos juegos "todo en 1" y por ese precio son malísimos: Valen para sacarte de un apuro y más en aluminio ... pero intentar hacer depende qué roscas y depende en qué materiales con esos kits es poco menos que imposible.

    Además, normalmente, se necesitan varios machos para hacer una rosca.

    Aquí podéis ver lo que cuestan algunos decentes:

    http://www.bluemaster.es/downloads/mach ... as2008.pdf

    Un saludo.

  14. Janderklander
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    Hombre el juego es de Proinsa, que no es mala marca, comprado en el Leroy, y tiene buena pinta. Tampoco voy a hacer roscas en aleación de cromo-titanio-litio. JEJE

  15. pritt
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    No, no, como digo, para aluminio, normalmente, no hay problema y con cualquiera las haces bastante bien: Lo único que al ser un solo macho hay más probabilidad de que queden torcidas, pero es un mal menor.

    Un saludo.

  16. Janderklander
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    Bueno, vamos a darle un empujón a esto que ya hace que no avanzo.

    Una vez cortadas las piezas vamos a proceder a unirlas. Empezamos con el Nural para el tema de las uniones provisionales.





    Que una vez bien secas, por lo menos 24 h, las podemos lijar a conciencia para rebajarlas.

    Acto seguido podemos ir a taladrar para los remaches. Los cuales son los que realmente fijarán la estructura.





    Aquí tenemos a nuestras amiga la Dremel con su broca de 3 mm para los agujeros.
    Y seguidamente los remaches en cuestión:







    Aunque la parte de contraremachado queda bastante abultada, luego lo podemos rebajar con la piedra.



    Y una vez montado y remachado todo, hay que repasar las sldaduras una vez más y rebajamos los remaches para luego pasar a lijar todo el aluminio, pues si no lo hacemos la imprimación de fondo para la pintura no nos cogerá como debe ser.



    Bueno ahora empezaremos a cortar el grueso de la perfilería del bastidor principal. Pero ya os subiré las imágenes, para no aburrir cn esta parte monótona.

    Saludetes y gracias por el interés.

  17. MAMM
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    Esto va cogiendo forma, una cosa ten cuidado al limar la parte que sobresale del remache no vaya hacer que se suelte.

    Saludos y sigue asi :wink:

  18. Janderklander
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    Si, solamente es rebajarlo un poco para que no sobresalga en exceso, pero solo la parte del remache que se retrae, es decir donde se forma la pelota para que todos lo entiendan.

  19. Janderklander
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    Vamos a dar un empujoncito que esto va a ratos.

    Ya teníamos remachado el rack, ahora lo que toca es lijar todas las rebabas y repasar los remaches un poco y le daremos una capa deimprimación o fondo de pintura, más que nada para que coja las capas superiores. Pero antes una buena limpieza para eliminar los restos de grasa y lápiz.







    Como véis, la cosa queda bastante aseada e impedimos que coja más suciedad por ahora.

    Ahora es cuando vamos a continuar construyendo el resto del chásis de la caja, lo siguiente será hacer los marcos de la parte superior e inferior de la misma.

    La fase de corte me la salto porque es un poco monótona y no aporta nada nuevo.





    Las escuadritas que tiene en las esquinas son los trozos resueltantes de cortar a inglete, las cuales con el Nural le darán unos refuerzos posteiormente al conjunto.



    Luego otra vez el tema de lijado, como se puede apreciar queda la cosa bastante lisa en la parte exterior, muy importante para un buen ajuste de las chapas exteriores posteriormente.





    Finalmente le damos la capa de pintura para proteger. Yo personalmente lo pinto en capas muy finas, digamos que con la primera mancho el metal y posteriormente lo voy cubriendo hasta que quede más o menos uniforme.





    Bueno, ahora toca cortar los montantes y largueros, cuanto tenga más fotos os las subo, que esto ya irá cogiendo forma.

  20. Janderklander
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    23 abr, 07
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    Bueno, tenía un poco abandonado esto, así que vamos a poner novedades que he hecho.

    Ya teníamos hechos los marcos superior e inferior de la caja, y después de conseguir la chapa de aluminio de 1'5 mm, he recortado el fondo bajo dejando una holgura para después llevármela al sitio con la lima y que quede mejor los ajustes, pero eso lo pondré más tarde.

    Lo que he hecho ha sido cortar los largueros y montar la parte donde irá la placa base.



    Tal como se refleja en los planos. Me he saltado las imágenes de cortado y pegado, pues no aportan nada nuevo.
    Acto seguido lo que he hecho ha sido marcar y taladrar en los puntos donde van los separadores o stafolds, y seguidamente hacer las rocas pertinentes para ellos, rocas de 3 mm.







    En la última imagen se ve mejor el sistema de anclaje y la disposición de elementos.

    Otro tema es el anclaje del rack de discos duros a la base y consecuentemente al chásis.

    He cortado unos largueros, he situado y marcado dónde van los taladros para los tornillos y seguidamente, lo que he hecho ha sido roscar y fijar el conjunto al chásis.









    Bueno por ahora un avance, cuando tenga terminado el fondo os subo las imágenes.

  21. Correcaminoss
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    09 ago, 08
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    La verdad es que es un trabajo impresionante!!!

    Me gusta como te esta quedando.

    Por cierto el nural aguanta bien?

    Un saludo

  22. Janderklander
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    Gracias por el comentario. El Nural aguanta relativamente bien siempre y cuando no se le aplique torsión a la soldadura, por lo que lo he utilizado como unión provisional pero de fijación fuerte, terminando con el remachado para que quede correctamente fijo.