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Tema: Copper NZXT Zero -Colocacion Tubos Feser y bloque HDDs SCSI

  1. Suparimpei
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    Copper NZXT Zero - alargando caja y RL artesanal de cobre!

    Inicio mi andadura en el foro y me presento ante todos vosotros con un proyecto nuevo que espero quede decente, en la medida de lo posible elegante y lo mejor realizado que me sea posible, aunque existen por el foro grandes personas que me ponen las cosas muy difíciles pero se hara lo que se pueda y sobretodo espero que os guste y os aporte algunas ideas aunque muchas han salido lógicamente de aquí.

    Esta podriamos decir es mi incursión en este mundillo y de momento voy con muchas ganas y espero que no decaigan… Tal y como indico al principio mi mod va a estar formado por una caja NZXT Zero la cual me parecio adecuada por la ubicación de dos ventiladores traseros de 12cm, su material aluminio y su color negro, ademas de un precio ajustado y bajo mi punto de vista con un frontal bonito.





    Podeis ver una revision de esta caja aquí mismo en el foro. http://www.hard-h2o.com/review/cajas/nzxt-zero.html

    Por sus medidas de 53cm de alto 52cm de largo y 21cm de ancho no parece muy adecuada para ubicar un sistema de refrigeración liquida pero justamente eso es a lo que estoy atacando primeramente y me estoy centrando en practicarle un alargamiento de 15 cm para que me quepa todo lo que quiero poner ahí dentro. Por tanto la caja pasara a tener unas medidas de 53cm de alto 67cm!!!!! de largo y 21cm de ancho con lo que ganamos ese espacio extra para colocarle un deposito que estoy realizando artesanalmente con cobre (copper).

    Mas adelante os ire poniendo avances de cómo van funcionando las cosas, mas hardware aunque por ahora ya os anuncio tambien que sera un C2D6600 sobre una placa Asus P5W-DH Deluxe. Espero que posteeis lo que se os ocurra a favor o en contra de este mod que pretende ser la antesala de un mod superior el cual me aventurare a hacer o no dependiendo de los resultados de este.
    Saludos!
    Última edición por Suparimpei; 07/01/2014 a las 01:48

  2. Elfo
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    Buenas,

    Primero de todo bienvenido al foro :wink:

    Interesante comienzo para un mod adaptando las dimensiones de la caja, esto promete, así que seguiremos de cerca los avances.

    Un saludo.

  3. OrionForce
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    no es por incordiar, pero cobre se dice COPPER, y no cooper

  4. RedMod
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    Levas razon pero eso no importa. A ver que te sale :wink:

  5. Suparimpei
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    Ante todo gracias a todos por la bienvenida y gracias a OrionForce por el detalle, el cual ya ha sido editado y os animo a que posteeis en esa linea que es una manera de aprender todos.
    Aunque no dispongo de mucho tiempo intentare mantenerlo actualizado todo lo que me sea posible ya que ya tengo unas cuantas cosas hechas e ire posteandolas en cuanto pueda.

  6. Suparimpei
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    Hardware

    Bien, empecemos por el Hardware que acojera esta caja. Tengo algunas pequeñas dudas que espero poder aclarar pronto con vuestra ayuda… y sin mas voy a detallarlo.

    Procesador: Core 2 Duo E6600 a 2,4Ghz. Lo he elegido gracias a su facilidad para ‘subirlo de vueltas’, por su buen rendimiento y por un ajustado precio, humildemente creo que para mi y a dia de hoy no vale la pena poner un E6700 y pagar ese sobreprecio cuando he conseguido un OC de este procesador estable sobre 3,6Ghz y no he acabado de subirle los colores todavía…

    -Actualizado-: Al final el procesador es un Core 2 Duo E6850 Bus 1333Mhz a 3Ghz.



    Placa: Aquí tengo la primera duda, en principio sera una Asus P5W DH Deluxe pero todavía tengo ocasión de cambiar por cualquier otra. Esta me parece una buena eleccion y muy equilibrada en todos los aspectos con chipset 975 y raid por hardware aunque para OC no me deje subir mucho mas, aun asi tampoco pretendo subir mas de lo que he comentado antes. Estoy abierto a cualquier opcion que veais mejor.

    http://www.coolmod.com/tienda/product_i ... ts_id/3274



    -Actualizado-: Placa Asus Blitz Formula con chipset P35 y bloque de agua integrado Fusion, más moderna y con más opciones.

    Memorias: Pues aquí voy a aprovechar las que tengo que son unas OCZ DDR2 PC2-8000 Titanium Alpha VX2 2x1024Mb, 2Mb en dual channel. Creo que van bastante bien y para el quipo semimodesto que voy a montar tengo suficiente ya que aguantan latencias de 4-4-4 a 1000Mhz tranquilamente.

    http://www.coolmod.com/tienda/product_i ... ts_id/3602


    Fuente de Alimentación: Para esta configuracion usare una Tacens Aeris 680W por tres razones principalmente. Anteriormente tenia una Tacens Valeo Smart 580W y me ha dado muy buenos resultados funcionando muy bien y con un silencio muy aceptable y por ello quiero seguir fiel a este tipo de fuentes por el momento pero con el buque insignia. Ademas como podeis ver su exterior es totalmente en cobre que ira a juego con la estetica del mod y tercer punto porque la relacion calidad precio creo es casi insuperable. Aquí la revision http://www.hard-h2o.com/review/fuentes/ ... is680.html



    Discos duros: Tengo pensado poner un sistema en Raid 0 con dos discos duros 2 X Seagate Barracuda SATA II 7200RPM 16Mb de Cache de 250Gb y de momento uno de almacenamiento de 320Gb. Aquí teneis otra revision del de 750Gb http://www.hard-h2o.com/review/discosdu ... a-750.html



    -Actualizado-: Raid 0 con dos discos Western Digital de 250Gb y uno de almacenamiento de 500Gb, ambos con 16Mb de caché.

    Grafica: He aquí otro dilema. Yo pretendia esperar a Ati pero visto lo visto, ya que no soy un jugon empedernido tenia pensado coger una Nvidia 7600 o 7900 o Ati 1950 y esperar a que salga la nueva hornada pero quizas viendo que ahora han salido las economicas de Nvida 8600 GTS, creo que para el uso que le voy a dar de momento cualquiera de las dos va a ir suficiente bien y creo que le podre dar mas salida al mercado a esta ultima cuando decida hacer el cambio.

    http://www.coolmod.com/tienda/product_i ... ts_id/3811


    -Actualizado-: Al final se ha podido conseguir una Ati HD2900XT de 512Mb.

    Ventiladores: Tengo pensado que sean unos Noctua NF-S12 1200 o 800 Rpm ya que no estoy contento con los Silenx que compre últimamente. Hacen mas ruido del deseado y no valen lo que pagas, ademas me parece mas bonito el diseño de los Noctua. Tengo pensado ponerlos a muy bajas Rpm y aun asi los Silenx al minimo van sobre las 780Rpm, que no es que me parezca alto pero quizas me gustaria algo que se pudiera regular desde menos voltaje. Aquí una revision de los Noctua http://www.hard-h2o.com/review/ventilad ... eries.html


    -Actualizado-: Para refrigeracion de la caja unos Noctua NF-S12 1200 y para la refrigeracion liquida en radiadores Noctua NF-P12 1200 ya que aportan más presión.

    -Actualizado- : Monitor Samsung Syncmaster 245B de color negro con resolucioón 1920x1200 y de 24''.

    Bueno, a parte de esto un par de rehobus que no tengo decididos una grabadora de DVD Asus SATA con lightscribe, un lector de tarjetas y poco mas en principio, que no es poco.

    Espero vuestros comentarios, criticas, etc.

  7. Oear21
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    Para mi esta bien el hard y la refrigeracion ? ^^ Fotos? XD

  8. Suparimpei
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    Componentes RL

    Oear21, lo prometido es deuda, la RL ira a cargo de estos componentes.

    Dos radiadores de 12cm dobles Black Ice GTS Stealth 240 colocados en paralelo para un optimo nivel de refrigeracion al final del circuito. Aunque un poco caros es la opcion que me parece mas adecuada y creo que me van a dar un rendimiento elevado. Por problemas de espacio y configuración de todos los componentes principalmente usare estos que se adaptan muy bien a lo que necesito.

    La bomba de agua sera la archiconocida Danger Den D5 12v, la cual es una maravilla en todos los aspectos, funciona a 12voltios, regulable, con una calidad suprema, un caudal muy bueno, robusta, eficiente y muy poco ruidosa.

    El bloque del procesador sera un Danger Den TDX Brass Top Socket 775 fabricado con base de cobre y tapa de Laton (recomendado por Elfo). La foto corresponde a un bloque con otro adaptador pero para hacerse una idea del cobre con tapa de laton ya vale.


    Chipset MIPS P5W DH Chipset Freezer tambien fabricado en cobre y laton para chipset 975 (recomendado por Elfo),.En estos dos bloques me he dejado guiar por alguien que sabe mas que yo en estos temas y parece ha hecho los deberes, asi que me voy ciegamente a estos dos bloques, ademas me encanta que no tengan metacrilato y sean tapas de laton y por supuesto que daran un rendimiento exquisito por lo que he visto por ahí.

    -Actualizado-: Al cambiar de placa, por el momento se va a utilizar el bloque integrado en la misma llamado Fusion.



    Bloque para los discos duros pues sera un Alphacool HDD Doble, frabricado como no, en 100% cobre, simple pero parece muy efectivo.


    Como bloque para la grafica pues seguramente vaya a por uno de Danger Den tambien dependiendo de la configuración que elija finalmente.

    -Actualizado-:El bloque para la grafica sera un EK.

    Para las espigas pienso utilizar para todo el circuito unas artesanales. Aunque quizas hayan mejores, esto pretendo hacerlo a modo de prueba para practicar en caso de futuras actualizaciones en soldadura blanda y bricolaje con este material que tanto me esta gustando… con rosca G1/4'' y diámetro interior de 10mm.

    Como deposito tambien utilizare uno artesanal fabricado en cobre del cual en cuanto tenga hecho pondre unas fotos.

    Como tubo utilizare en una parte el Tygon y lo restante todavía no esta decidido pero seguramente de tipo industrial.

    Espero que vayais comentando que os parece esta configuración y en breve ire a por fotos de los cortes en la caja y demas, o sea, al lio.

  9. Oear21
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    =o todo en cobre y el deposito tmb =S eso lo kiero ver :lol:

    todos los depositos que eh visto son de metacrilito xDDD o plastiko xD

  10. Tonnituntun
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    Una cosa:
    Los noctua estan bien para ventilar cajas , pero debido a su baja presion moviendo aire, no son lo mejor para disipadores-rapdiadores. Tal vez te darian mejores resultados unos nexus real silent de 120mm.

    Y en cuanto a bloque de disco duro busca los silent-star dobles que son como el que has puesto, pero con un recbrimiento acustico que reduce el ruido.


    Tambien cuestonaria el bloque del chipset. Si es para una p5wdh con el disipador que lleva de seria es suficiente, ademas tiene aspecto de cobre, con lo que no romperia la estetica

  11. VaK92
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    El chipset de la P5W DH Deluxe se calienta un huevo, no puedes aguantar mas de un minuto apretando y encima que tengo el ventilador ese opcional porque si no ya ni te cuento.

    Respecto a los radiadores: no iria mejor uno triple? Dicen que es mejor uno doble que dos simples y dos dobles que unos trimple, aunque no estoy del todo seguro.

    Saludos!

  12. Suparimpei
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    chasis

    Vuelvo a la carga con unos pequeños avances y paso a contestar a los que habeis escrito:

    Tonituntun, respecto a los ventiladores, la verdad es que no lo tengo claro y esta misma tarde me voy a dar una vuelta por algunas tiendas de informatica para tener en la mano algunos de los modelos que he visto por internet y leer sus especificaciones para acabar de decidir… y tengo en cuenta tu eleccion tambien. A ver si asi vuelvo con las cosas mas claras.
    En cuanto al bloque para los discos duros, he estado mirando tu opcion y si pretendemos aunar sonoridad de los HDDs y refrigeracion liquida parece un sistema muy adecuado pero en contra encuentro que la caja quita todo el encanto al tema del cobre y no se verian los bloques, ademas para el tipo de ventilación que voy a aplicar a los discos duros tampoco me seria viable. Mas abajo explicare donde pretendo poner este bloque.

    En lo que difiero un poco es al tema de la refrigeracion del chipset y tal como comenta Vak92 este chipset se calienta bastante y sobretodo al querer hacer OC al equipo la necesidad de refrigerar esa parte con RL creo que se hace indispensable ya que en cuanto empiezas a subir FSB el tema se calienta de verdad y por suerte antes de poder llegar a quemarse se apaga el pc, asi que para hacer OC creo que lo voy a necesitar.

    Vak92, el tema de los radiadores es porque tal y como estoy organizando todo lo que ira dentro de la caja, uno triple me queda muy muy justo y como en la parte trasera de la caja tengo espacio para uno doble creo que para cuatro bloques y posiblemente alguna adaptación futura uno triple se me quedaria muy justo para refrigerar todo, asi que dos dobles colocados en paralelo al final del circuito me parece una solucion acertada y ahora explico el porque y si alguien cree que estoy equivocado, por favor que lo diga para saber como se hacen estas cosas realmente, estoy empezando en esto y aunque me intento documentar mucho antes de hacer nada siempre se me pueden quedar cosas en el tintero y aquí hay gente que sabe mucho…

    La logica que he utilizado ha sido esta:
    La eficiencia de los nuevos radiadores DD Black ice GTS según he podido leer en la web de DD http://www.dangerden.com/store/product. ... =86&page=1 es un 20% más que un black ice pro 2 tanto en un radiador doble como en uno triple. Pues bien un black ice pro 2 doble da 1155Kcal/hora, con esto sacamos que el rendimiento de un GTS doble es de un 20% mas, o sea, rinde 1386Kcal/h. Si colocamos dos radiadores al final del circuito, por tanto les llega el agua a la misma temperatura, con el mismo caudal y velocidad y lo que hacemos es dividir el flujo en dos, por tanto ralentizamos el tiempo de paso por los conductos del radiador que luego recuperamos al juntar tambien las dos salidas de agua refrigerada, por tanto conseguimos una eficiencia sumada de 2772Kcal/ hora al conjunto de dos radiadores en paralelo.

    Para un radiador tripe GTS la eficiencia a la que llegariamos igualmente seria de 2079Kcal x hora que realmente esta muy bien para un solo radiador pero que es un poco inferior que el sistema en paralelo de dos GTS Dobles colocados al final del circuito que es donde aprovechamos todo ese rendimiento. Cualquier otra colocacion de los radiadores la desconozco totalmente y dudo que llegara a aprovechar el rendimiento total del sistema y quizas no llegaria a igualar uno tripe.

    Después de este rollazo voy a comentaros algun pequeño avance. Como veis he quitado todos los aditamientos esteticos de la caja y me he quedado con la estructura para empezar a hacer calculos y mas calculos y comenzar a hacer medidas y plantillas en carton para cerciorarme de que los cortes que haga en la caja no sean en valde y me cargue la caja directamente y tambien asegurarme que me cabra todo perfectamente organizado dentro de la caja. Aquí teneis unas fotos del chasis de aluminio en estado puro protegido con film transparente para evitar ralladuras.










    Lo primero de todo es eliminar el rack de discos duros ya que esta colocado de una manera un poco ‘extraña’, de lado, y la ventilación que le viene del exterior con el ventilador en frente no hace que sea del todo fluida y provoca turbulencias que se transforman en ruido y mala ventilación, asi que lo primero es eliminar el molesto rack. En su lugar colocare el bloque para discos duros y asi estaran refrigerados por agua y a su vez por aire indirectamentamente con lo que aseguraremos una refrigeracion optima de los discos duros.

    Proximo dia prometo menos rollo y mas fotos.

  13. Freerider
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    me ha gustao la idea del film transparente, muy buena, si señor

  14. Oear21
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    jojojo muy bueno eso primero hacer mediciones x_X io acabo de mover el rack de los discos duros para el techo de la caja y me kedo un pokito chuekito =( por no hacer calculos -.-' y andar markando con un lapiz xDDDDD pero wueno te keda como experiencia para el proximo mod ^^

  15. GoteK
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    Esos ventiladores no te serviran con esos radiadores, los GTS tienen la particularidad de tener unas aletas muy tupidas, es decir necesitaras de unos ventiladores medianamente potentes para mover el aire a través de ellos.

    Los noctua irian bien en un bi pro que son menos restrictivos al paso del aire


    Otra cosa ya que estoy, yo no cogeria la 8600gts no merece la pena para el rendimiento que tiene, yo personalmente optaria por la x1950xt (de hecho es la que tengo), e incluso si dices que no juegas la 1950pro esta saliendo bastante buena, aunque como todo es cuestion de apreciaciones personales.
    Y la placa base bueno, si dices que no pretendes demasiado overclock no esta mal, pero yo tengo una con nforce 680i y me estoy arrepintiendo de no haber escogido una p965, q suben bastante mas :lol:

  16. mph2
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    Bueno bueno bueno.... Este mod tiene bastante buena pinta y los noctua esos parecen muy guays, y como dice Gotek, no me pillaria la 8600gts

  17. Suparimpei
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    Mas avances

    Muy buenas, vuelvo a la carga otra vez con mas avances que espero sean del agrado del personal. Agradezco las contestaciones que he recibido y paso a contestaros a vosotros.

    Freerider, la idea del film transparente ha sido solo el principio de la proteccion de las piezas, como veras mas adelante para hacer cortes he protegido las piezas con cinta de carrocero por toda la base por lo que pudiera pasar, ademas con todas las piezas que han salido después de sacar todos los remaches (mira que llegan a haber remaches aproximadamente unos 60) he protegido todas las piezas devidamente con trapos, film, cinta de carrocero, papel de periodico… en fin de todo.

    Oear21, pues la verdad que si que he hecho mediciones pero aun asi me ha costado mucho empezar a hacer cortes porque una vez empiezo ya no puedo echarme para atrás y la verdad que da un poco de respeto el tener una caja nuevecita y empezar a meterle mano sabiendo que no vas a volver atrás por eso lo de asegurarme todo lo que puedo, espero que los avances vayan en consonancia a la idea que tengo en la mente.

    Gotek, al final los Noctua solo los usare para la entrada de aire a la caja (4 ventiladores metiendo aire y cuatro o quizas uno mas supletorio sacando aire). Como bien dices los radiadores GTS son bastante tupidos y aunque me parecen unos ventiladores soberbios en todos los aspectos los he desechado para los radiadores y estoy todavía dudando en si utilizar los Silenx que ya tengo que van bastante bien o tirarme hacia otros modelos, espero decidirlo pronto. Por lo de la grafica pues he estado mirando tal y como comentas los rendimientos de la la grafica y mirando las que me comentas y la 1950pro esta bastante bien lograda en calidad precio, asi que si no acabo metiendo una nueva Ati cuando finalmente salgan creo que esa sera la mejor opcion por el momento. Estare atento a las noticias de Ati, a ver si me da tiempo de ponermela y no tener luego que hacer modificaciones.

    mph2 al final como ves en mis anteriores explicaciones intentare esperarme a las Ati y de momento descarto la 8600 porque no me parece del todo adecuada, gracias.

    Pues bien, pasemos a los avances.

    Esta semana la he dedicado mucho a hacer clases de soldadura con mi padre que es el experto y la verdad es que ya me esta funcionando bastante bien el asunto, al principio algunas cagadas pero después de practicar un poco la cosa promete y al final me estan quedando bien las cosas por el momento. La semana que viene ire a comprar el material que me falta para poder hacer como minimo las espigas y si aun queda tiempo empezar a hacer el deposito… la verdad que hay muchas cosas que hacer todavía pero poco a poco las cosas van mejor.

    Aquí teneis los primeros cortes realizados a las partes necesarias para hacer el alargamiento pertinente. Aquí una foto de la parte superior protegida como dije con cinta de carrocero para hacer el corte con la caladora con su posterior limado y lijado para dejar lo mas perfecto y recto posible los cortes.






    Esta foto pertenece a la parte inferior, aunque no tiene toda la cinta fue porque ya se la habia quitado casi toda y no me acorde de hacer la foto antes.




    Estos son los refuerzos superiores donde apoya la fuente de alimentación que lógicamente han tenido que sufrir modificacion tambien.




    Finalmente aquí esta la parte donde va acollada la placa base que tambien ha tenido que ser cortada y adaptada. He aprovechado para hacer el corte donde va el bloque para el procesador. Como veis no he hecho una forma muy bonita ya que la he preferido con formas rectas.






    Por el momento estos son los cortes principales para proceder al alargamiento de la caja, faltan como es logico las tapas laterales, las cuales tambien tendran que ser cortadas para alargarlas y hacerle una ventana pero eso lo dejare para bastante mas adelante. No es que sea mas facil que lo demas o mas complicado, todo lleva su tiempo y ahora tengo la mente en la parte interior mas que en la estetica exterior, pero todo se andara.
    Espero os vayan gustando los avances.

  18. Suparimpei
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    Pues por aquí estoy otra vez sacando tiempo de donde puedo para ir poniendo poco a poco aunque sea pequeños avances. Me esta llevando mucho tiempo las espigas y aprender a soldar devidamente y buscar la manera de plasmar todo lo que quiero en el mod, los carenados, el soporte para los discos duros, la ventilación, las espigas y sobretodo el deposito… pero va todo viento en popa por el momento. Como esta vez no he tenido ningun comentario paso directamente a detallar los siguientes pasos.

    Después de cortar todas las piezas he pasado a unirlas mediante la tecnica ‘esqueleto’ que trata de rellenar los huecos mas grandes con piezas ‘blandas’ pero añadiendo ayudas fuertes a modo de refuerzos para que todo quede bien unido. He usado plancha de aluminio preperforada con agujeros de 3mm. El motivo ha sido para evitar hacer mediciones perfectas con angulos de 90º y de esta manera nos guiaremos por los agujeros del alumino al empalmar las piezas. Solo hay que procurar hacer los cortes bien rectos y alinear los agujeros de la plancha de aluminio con el hueco deseado por un lado y luego por el otro, asi siempre nos quedara a esquadra y evitaremos descuadres que en este caso pueden ser fatales. Espero haberme explicado.




    He tenido que cortar, limar y lijar cada uno de los trozos ya que venian en basto y hay que evitar hacerse daño y que quede como menos curioso.






    Cortamos la pieza a la medida y la colocamos en la base. Esto lo haremos igualmente con la parte de abajo como en la de arriba, ya que son identicas.




    Cortamos de un perfil de aluminio de 2 metros que tenia en casa de 30 x 1,5mm las piezas necesarias con ayuda de la tan util sierra de calar que como bien sabreis es perfecta para hacer cortes rectos que es de momento nuestro caso, tanto para la plancha como para los refuerzos. En este apartado he pasado varias horas lijando y cortando los perfiles adecuados. Os recomiendo, si alguna vez teneis que hacer muchas piezas de ese tipo, podeis unir dos partes con cinta de carrocero por ejemplo para hacer con un solo corte dos piezas de golpe, asi ahorramos en tiempo, lo digo porque a mi se me ocurrio cuando ya solo me quedaban dos cortes…




    Colocamos los refuerzos en los laterales (hay dos por cada lado, o sea 4 por parte aunque no se aprecian en la foto bien). De esta manera colocando en el centro la plancha y en los laterales los refuerzos queda la union otra vez bien fuerte y fijandonos en los agujeros de la plancha queda perfectamente cuadrada.




    Comprobamos que todo va ensamblando como debiera y vemos que ya va tomando forma las nuevas medidas de la caja.




    A continuación hacemos lo mismo con la plancha que aguanta la placa base. En este caso no he puesto refuerzos laterales, simplemente he doblado por los extremos la plancha de aluminio preperforado dando asi una rigidez mas que suficiente para el tipo de pieza y como va sujeta.









    Como veis las dimensiones de la caja ya parecen otra cosa comparadas con una de las primeras fotos que puse de la caja. Ahora ya caben bastantes mas cosas, aunque tampoco queda muy holgado. Comprobamos que todo ensambla a las mil maravillas y damos este primer paso por concluido.

    A continuación empezaremos con la masilla para hacerlo mas estetico y prepararemos los cortes para el radiador superior y otros tantos trabajos que todavía nos quedan en la caja.

    Espero sean avances de vuestro agrado y como siempre os animo a comentar lo que os apetezca.

  19. Llonky
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    La verdad es que te esta quedando muy apañado, esas chapas de aluminio perforado han quedado muy bonitas.

  20. pritt
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    Eso es valor, sí señor.

    ... estoy deseando ver el progreso.

    Un saludo.

  21. Suparimpei
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    soldadura espigas

    Volvemos con unos pocos avances pero antes dare las gracias por los comentarios recibidos.
    Llonky aunque es verdad que es bonito este aluminio, a la hora de la verdad no se va a ver ya que quedara cubierto por el exterior (si las pruebas son satisfactorias por fibra de carbono y si no ira alisado y pintado en negro como si no hubiera pasado nada) y por la parte interior ira cubierto tambien por una capa de neopreno.

    Pritt, me costo mucho aventurarme a cortar la caja comprandola de nueva, la idea principal era comprar una caja grande y hacer las modificaciones oportunas pero pense que ya puestos me iba a liar un poco mas de la cuenta y asi esto me servira de entreno para previos mods que pueda hacer en caso de que este me quede como minimo de 6. Y bueno, ahora seguimos con unos pocos avances.

    Bueno, como ahora me toca poner masilla y lijar, poner masilla y lijar y es un proceso un poco lento hasta que todo queda perfecto y me queda hacer unos cortes en la parte superior… ademas me falta un ingrediente por llegar todavía, asi que me he dedicado a las espigas del sistema. Tal y como os comente antes todo el sistema va a tener espigas con rosca G1/4 de fabricación casera. De momento he fabricado en dos diámetros, de 10,5 y 11 respectivamente ya que la fisica de los materiales que he utilizado y mas que nada diria la poca pericia que todavía tengo no me permite hacer un paso mas grande por el momento aunque todo se andara ya que estoy dando caña al asunto.

    El proceso en si es bastante sencillo y cualquiera puede aprenderlo para asi fabricarse unas, asi que voy a detallar el procedimiento paso a paso por si a alguien le sirve de guia y se anima a hacerse sus propias espigas, o cualquier otra cosa ya que es aplicable en general. Cabe decir que aunque es facil el primer paso el segundo, o sea el proceso de lijado posterior que he elegido es largo y lento y con la cantidad de espigas que tiene el sistema hay que tomarselo con calma e ir haciendo pero la satisfacción es muy grande.
    Vamos al lio.

    Primero de todo los materiales que seran una espiga de las que se usan para poner el tubo de la bombona de butano y que tienen en muchas ferreterías ya que es bastante comun. Hay de muchos tipos, en mi caso hasta que he dado con las que queria he tenido que buscar en varios sitios y al fin he encontrado el diámetro exterior de 12 e interior de 9 con una longitud de unos 4cm. Tambien necesitaremos un adaptador de rosca G1/4 a G3/8 que sera donde soldaremos nuestra espiga.


    Para que os hagais una primera idea de lo que pretendo hacer.


    Los materiales para soldar seran una botella pequeña de butano con su correspondiente pistola de regulación del paso de aire para el fuego, un rollo de estaño plata al 6%, pasta decapante para soldadura blanda con ph neutro, biodegradable y de facil limpieza con agua fria, un estropajo de estos de limpiar los platos, un trapo de algodón puro, un poco de agua y un cepillo de puas de acero.




    Como la espiga cuela por el adaptador se ha de hacer previamente una pequeña muesca con un destornillador por ejemplo para crear una pequeña rebaba y haga que se aguante el montaje. Aqui tenemos las 5 primeras niveladas y preparadas para soldar.




    Primero se pasa el estropajo por las dos partes a unir hasta que queda bien limpio y brillante sin grasa ni suciedad. Después se aplica pasta decapante (no poner gran cantidad, con una capa fina hay suficiente) en los dos sitios y se monta otra vez.


    Se calientan con la llama (debe tener un color azulado y no amarillo) a una distancia de unos 8-10cms sin dejar de mover por todos los lados uniformemente y lo mas paralelo que podamos para que el calor sea unificado.


    Cuando la pasta decapante empieza a hervir (se pone de color transparente) ya se puede aplicar retirando primero la llama con toques suaves el estaño para que penetre poco a poco por todos los recovecos por el efecto de la capilaridad, asi simplemente poniendo por un lado el estaño plata se repartira uniformemente por toda la superficie a soldar aunque yo prefiero poner por tres lados, digamos por mania.


    Una vez hecha la operación, se deja enfriar al aire. Personalmente prefiero no enfriar con agua, ya que podria haber un enfriamiento demasiado rapido y podria dejar pequeñas fisuras o grietas que nos podrian fastidiar el invento.


    Aquí tenemos las cinco espigas después de haberlas limpiado con agua para eliminar todos los residuos de la pasta decapante y cepillado un poco para eliminar todos los restos de suciedad que pudieran haber y el estaño sobrante.


    Bien, la primera parte ya esta hecha, ahora falta la segunda que en breve os pondre a modo de paso a paso tambien.
    Espero que os este gustando el progreso.

  22. macademi
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    Vaya huevos le has hechado cortando la caja por la mitad para agrandarla. 8O

    Algo así tenía yo ganas de probar en otro proyecto que tengo pensado para mi segundo pc cuando le de el golpe de gracia a la stacker (aunque no está dedidido si será ampliar una caja, reducirla o hacerla desde cero).

    En un proyecto como este es importante no perder la rigidez estructural de la caja. Supongo que para recuperarla combinarás remaches, epoxi tipo nural 21, aparte de masillas o algo para luego dejarla bonita y todo el tema.

    Aparte de eso, agradecerte lo bien explicado que está todo para que aprendamos nuevos truquillos.

    Ánimo y a ver cómo avana la cosa, que estaremos siguiendo el hilo de cerca.

    Salu2.

  23. Fr34k
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    yo tambien hice los mismo, pero en mi caso, el adaptador no es de una rosca a otra, sino de rosca G 1/4 a tubo de 14 mm de exterior y tambien otra cosa, es que puse estaño por toda la pieza, así queda protegido del oxido, y con un buen pulido se consigue un efecto cromado

  24. surkoman
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    aporto una idea, mete esos racores en un torno y quitales la rosca que no te sirve, despues un cromadito no vendria mal :wink:
    acojonante lo de la caja, yo no lo haria...
    una cosa más, como vas a poner los radiadores?
    un saludo

  25. carlVERX
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    tiene buena pinta, si señor

  26. Suparimpei
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    Después de un viaje un tanto largo vuelvo a estar por aquí para presentaros tal y como dije la finalizacion de las espigas. Aun me faltan hacer un par rectas y cuatro con angulo de 90 grados pero la sistematica de las rectas es identica y la de las curvadas es muy parecida y ya pondre las fotos cuando las tenga hechas.
    Paso rapidamente a contestaros ya que después del largo periodo hay algun comentario interesante que quiero contestar y que por supuesto agradezco mucho como siempre.

    macademi, es un honor tenerte por aquí, tu ultimo trabajo fue uno de los que me impulso a tirar este proyecto adelante… pense hacer una caja desde cero pero lo descarte ya que al ser mi primer proyecto en serio queria quedase bien pero no obstante me esta dando bastante trabajo los cortes de la caja. La rigidez estructural ha sido una parte importante ya que aunque la caja pesa mas bien poco, todo lo que albergara dentro hara que su peso sea mucho mas elevado. Las fotos que viste anteriormente son solo para tomar medidas y hacer agujeros para luego sacarlo y poner todo bien (el aluminio preperforado estaba puesto tal cual). Los metodos han sido con: -los perfiles de aluminio de 2mm de espesor (dos a cada lado que dan la fuerza principal remachados) -remaches para lo demas pero eliminando el clavo central (ya explicare como hacerlo) -nural 21 para las partes mas a la vista y otro tipo de soldadura blanda para todas las partes -masilla de fibra de vidrio por el interior de la caja y masilla de carrocero para el acabado fino. Tengo una parte casi terminada y creo que aunque me esta dando mucho trabajo de momento por la rigidez no me preocupo, ahora simplemente que quede bien fino para pintar.

    Fr34k, pues estuve dudando entre el adaptador que comentas y el de rosca y al final me decidi por ese ya que me parecia mas personalizable, o sea que luego he torneado las piezas a mi manera y ha quedado a mi gusto mas integrado. El tema de ponerle estaño a toda la espiga lo estube barajando y tras una primera prueba vi que iba perdiendo el color tan brillante que tenia al principio por lo que supuse que con el tiempo quedaria un tanto oscuras y decidi tirarme hacia otro lado. Encontre un esmalte muy bueno para que no se me pusieran oscuras las espigas que mas adelante explico.

    Surkoman, como ves ya baraje la idea del torneado de las piezas y bajo mi punto de vista aunque no lo habia hecho nunca creo que ha sido muy adecuado. El cromado lo habia pensado ya que mi padre tenia que llevar una pieza a cromar y queria aprovechar para llevarlas pero se me paso el tiempo y no pudimos organizarnos para hacerlo ya que me faltaban piezas y la cosa no podia esperar, asi que de momento eso queda para un segundo mod de espigas ya que ahora todo me parece mas facil. Los radiadores voy a colocar uno en la parte superior y otro en la parte trasera.

    carlVERX, esperemos que la cosa no sea como empieza sino como acabe, jeje. Espero estar a la altura.

    A continuacion paso a detallaros el final del proceso de la construccion de las espigas.

    En primer lugar las espigas me parecen demasiado largas, asi que decido cortar dos escalones ( con una sierra de metales normal y corriente), ademas hacen efecto venturi (se van estrechando) llegando a un diámetro de 9 con lo que al agrandar el espacio interior me seria un trozo inútil. No cortaremos el escalon justo por el borde, siempre dejando un milimetro como minimo o mas para asegurarnos.




    Después con nuestro torno casero, una vieja taladradora con una broca del diámetro interior y un poco de cinta de carrocero para que encaje bien fuerte la espiga dentro, conectamos el taladro y con un juego de limas de llaves (que venden en cualquier gran superficie o ferreteria) apoyamos en la espiga en la parte de la rosca y poco a poco vamos eliminando toda la rosca que no necesitamos.





    Para eliminar la rebaba que ha quedado del trozo inútil y para asegurarnos de que cortamos lo que es estricatamente necesario, colocamos una lija de metales plana en la mesa y haciendo movimientos suaves en forma de ocho (como el lapping) vamos eliminando poco a poco el trozo sobrante hasta que finalmente nos sale el aro que nos estorba por si solo. De esta manera solo cortaremos lo minimo.




    Después simplemente queda hacer el agujero interior mas grande con una broca del diez. Pasaremos luego una broca del 9 con un trozo de lija para suavizar el corte interior y luego una lija muy fina con la broca del diez, con lo que el diámetro queda aproximadamente de 10,5mm. He realizado espigas de 10,5mm, 11mm y 9mm respectivamente según van a ir colocadas.






    Ya las tenemos terminadas.




    A falta de un pulido exterior y un pintado con barniz. El barniz que he utilizado es uno que se usa para, digamos manualidades o modelismo. No cuartea, es de efecto satinado, protege y es muy duro, con lo que las espigas han quedado finalmente terminadas.








  27. Elfo
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    Buenas,

    Mi enhorabuena por el trabajo realizado para obtener esas espigas, además las fotos del proceso son muy ilustrativas.

    Y esta claro que has apurado bien el diametro interior, con rosca 1/4 has llegado bien al límite con un diametro libre de 11 mm prácticamente, tendrás que vigilar a la hora de apretar esas espigas... pues si no recuerdo mal el valle de la rosca 1/4 hace 11,80 mm así que te queda un espesor de 0,4 mm por lado justito justito :wink:

    Sigue así que el proyecto tiene muy buena pinta.

    Un saludo,

  28. rognu
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    Tiene muy buena pinta.

    La idea de alargar la caja me ha gustado mucho. Y la rejilla queda muy bien.

    Los racores te han quedado muy bien, casi es una pena montarlos, ya que se verán mucho menos.

  29. Fr34k
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    ya que tienes tu torno improvisado, podrías pillarte papel de lija de grano 120 o superior y pulir bien los racores

  30. Suparimpei
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    Elfo, gracias por los elogios, como tu dices todo es ponerse... a ver como se me da ahora el tema de la pintura para la caja que tampoco lo he hecho nunca.
    Veo tambien que sabes mucho de estos temas ya que antes de poder hacer las espigas con el mayor diametro de 11 me he cargado literalmente dos con las que me desvie un poco al hacer el agujero y me las cargue, asi que no ha sido tan facil. Por lo de apretarlas creo que tendremos cuidado para que no se rompa nada.

    rognu, lo de alargar la caja ha sido mas por necesidad ya que las cajas grandes no me gustaban y las que me gustaban se me quedaban pequeñas, por lo tanto, la solucion ha sido alargar una que me guste. En ello estoy ahora mismo que me esta costando muchas horas de lija pero espero que el resultado valga la pena. Los racores han quedado mejor de lo que me esperaba y la idea de hacermelos artesanalmente ha funcionado bien.

    Fr34k, gracias por hacerme revisar las fotos ya que habia una que no tocaba. Ya las he cambiado de sitio. La unica de ese set de fotos que esta pulida con grano de 240 y 400 es la que esta pintada con spray barniz (o sea la ultima que sale con cinta de carrocero), ahora mismo coloco aqui una foto de las 5 espigas pulidas y barnizadas, gracias otra vez. Las podia haber pulido mas aun pero creo que es suficiente con el acabado que han quedado ya que tampoco se veran en exceso. Espero que te gusten.

    Para aclarar el tema de las espigas, a parte de que estan colocadas encima de algo no nivelado y quedan torcidas las dos ultimas que son mas cortas son las de diametro 11mm, las demas son de 10,5mm ya que la fisica del material no permitia que hubiera mas escalon de la espiga. Creo que se entiende.


  31. Suparimpei
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    Fillports caseros

    Poco a poco pero seguro vuelvo a estar por aquí con la fabricación casera de los puertos fillport que como muy bien sabeis nos facilitaran el llenado y el vaciado del circuito de agua cuando sea necesario bien para limpieza, sustitución o modificacion de algun bloque o manguera o simplemente para cambiar el liquido refrigerante.

    He intentado seguir una linea parecida a la fabricación de las espigas y creo que el resultado vale la pena.

    Primero de todo los materiales. Simplemente hay que ir a una ferretería donde traten con elementos de fontaneria y pedir: Un pasamuros con rosca exterios de 1/2 pulgada e interior de 3/8. Una tuerca de 1/2 pulgada para pasamuros. Un adaptador macho-macho con rosca 3/8 y una espiga de las de butano de 12mm exterior.




    Lo primero será preparar la espiga, ya que esta es de otro tipo que las anteriores pero que nos servirá igualmente. Con nuestro torno casero igual que con las espigas damos forma hasta dejarla tal como veis.




    A continuación al adaptador macho-macho le eliminamos de manera un poco basta (luego ya definiremos) la tuerca innecesaria en nuestro caso.




    Cortamos la parte sobrante del macho que luego reutilizaremos para fabricarnos el tapón.




    Vamos ensamblando los elementos para soldar. Limpiandolos con estropajo y embadurnando con pasta para soldadura blanda.




    Primero la espiga la unimos al trozo macho con tuerca.




    Seguidamente el conjunto lo unimos con pasta también a la tuerca pasamuros tal como se ve en la imagen.




    Y ya podemos empezar a soldar como anteriormente con estaño plata.




    Cuidado que queman muuucho! Las dejamos reposar y enfriar al aire.




    Nos liamos con la parte del tapón. Los fillports comerciales suelen tener un tapón con rosca de llave allen y nosotros no vamos a ser menos y vamos a fabricar nuestro propio tapón con rosca allen. Para ello necesitamos el trozo que habíamos cortado antes y un trozo de plancha fina de cobre (0,5mm) que cortaremos a modo de tira con la longitud de la llave allen que hayamos escogido, en este caso hemos elegido una llave allen de diámetro 8 con lo que nuestro trozo de plancha es de unos 25mm de largo por 4mm de alto.






    Esta plancha la colocaremos a modo de molde en nuestra llave allen para fabricarnos el negativo chafando la plancha contra la llave resiguiendo todo el contorno hexagonal, dejando un trozo de cobre en la parte baja del tapon para que haga tope. En las fotos lo vereis mas claro.




    Colocamos el trozo de cobre dentro del tapón con la respectiva pasta y para soldarlo lo ponemos encima de una plancha metalica.










    Soldamos rellenando el hueco con estaño plata. Nos quedara soldado a la placha pero no hay problema porque cogeremos el tapón con unos alicates por ejemplo y calentaremos la plancha por la parte de atrás hasta que caiga, se despegue, sola por su propio peso.




    Dejamos enfriar el tapón.




    Limamos un poco y este es el resultado del tapón.








    Ahora pasamos al trabajo más fino. Ya solo nos queda eliminar esas roscas para dejarlo más vistoso.




    Un poco de pulido al conjunto no le queda mal.








    Y aquí teneis el resultado, como veis el tapón encaja perfectamente y para que quede a nivel haremos como el lapping, con el tapón colocado en su sitio y apretado para dejarlo todo al mismo nivel.






    Solo faltara pintar la parte superior en negro y la inferior con el mismo esmalte que habeis visto antes.




    Espero que os guste el resultado.

  32. macademi
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    Caray, sí que ha traido cola lo del taladro-torno.

    Enhorabuena por el acabado, que está muy bien para lo que se puede hacer con métodos caseros.

    Lo que no me convence es el tapón, no ya por la estética del agujero donde se mete la llave, sino por la estanqueidad. Los fillport llevan una junta tórica en el tapón para garantizarla, te pongo una fotillo del tapón de mi depo, para que sepamos de qué hablo:



    Si el fillport es de llenado pues el agua quedará por debajo, pero si es de vaciado, puede colarse el agua entre la rosca del fillport y el tapón.

    Puedes emplear un poco de teflón alrededor de la rosca, pero tendrás que sustituirlo y probar de nuevo la estanqueidad cada vez que llenes de nuevo el circuito mientras que la tórica es más cómoda.

    En todo caso, pruébalo con un trozo tubo con agua boca abajo a ver qué tal y si cuela agua, siempre puedes ponerle un tapón como el de la foto sin tocar nada más.

    Mola ver que aún queda por el foro imaginación, sí señor.

    Salu2.

  33. pritt
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    Administrador Avatar de pritt
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    La verdad, es que te está quedando fabuloso, aunque veo mucha faena para algo que encuentras en el mercado.

    Respecto al tapón del fillport, veo que hay un escalón en la parte inferior: Prueba una junta tórica ahí, seguramente sea eficaz.

    Un saludo.

  34. Elfo
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    Buenas,

    Me ha encantado ese fillport casero, no esta pero que nada mal para los medios que has utilizado y el resultado es fenomenal.

    Al integrar el tapón en la rosca del pasamuros te ha quedado con un perfil muy bajo y esteticamente me gusta mucho.

    El problema como te comentan es la estanqueidad en el de vaciado, aunque me imagino que tendrás pensado algún tipo de llave de paso para el vaciado, si es así ningún problema.

    Vaya currada.... sigue así.

    Un saludo,

  35. Fr34k
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    Cita Iniciado por macademi
    Caray, sí que ha traido cola lo del taladro-torno.

    Enhorabuena por el acabado, que está muy bien para lo que se puede hacer con métodos caseros.

    Lo que no me convence es el tapón, no ya por la estética del agujero donde se mete la llave, sino por la estanqueidad. Los fillport llevan una junta tórica en el tapón para garantizarla, te pongo una fotillo del tapón de mi depo, para que sepamos de qué hablo:



    Si el fillport es de llenado pues el agua quedará por debajo, pero si es de vaciado, puede colarse el agua entre la rosca del fillport y el tapón.

    Puedes emplear un poco de teflón alrededor de la rosca, pero tendrás que sustituirlo y probar de nuevo la estanqueidad cada vez que llenes de nuevo el circuito mientras que la tórica es más cómoda.

    En todo caso, pruébalo con un trozo tubo con agua boca abajo a ver qué tal y si cuela agua, siempre puedes ponerle un tapón como el de la foto sin tocar nada más.

    Mola ver que aún queda por el foro imaginación, sí señor.

    Salu2.
    Entonces si te enseño el mio te asustas, nunca le hice nada de torneado, y el tapón es como el de una botella de cocacola pero en cobre, exagonal y sin junta alguna

  36. Suparimpei
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    Pues todos teneis razon, me explico.

    macademi, la primera vez que use el taladro como torno fue para fabricarme unos sais (los cuchillos de las tortugas ninja) y de verdad que es un muy buen apaño y al verte hacer el abocardado a las espigas me diste paso a que tambien lo pudiera utilizar para eso, asi que una idea fenomenal. En un principio la idea del fillport siempre ha ido unida en mi worklog al nivel mas estetico que practico, o sea poner dos fillports uno arriba y otro abajo pero sin teflon ni nada ya que como comenta
    elfo, tenia pensado poner en el deposito una llave de paso pero por ahora no encuentro el tipo que tengo en mente aunque si no lo consiguiera esas Aignep que teneis en vuestros proyectos me parecen estupendas o en cuyo caso, a malas, que no pusiera una llave de paso
    pritt, has dado en el clavo porque he utilizado el doble macho para que justamente me quede ese escalon en el interior del fillport y poder colocar una junta torica justo en ese lugar para hacer el fillport estanco. Esto mismo lo iba a poner justo cuando pintara el fillport y la caja como remate final pero me encanta que hayais ido por ese camino y hagais que me explique, jeje.

    Fr34k, esos son los mismos tapones que yo conocia y estuve a punto de quedarmelos pero al final no me parecieron muy esteticos y gracias a eso me decidi a fabricarlo yo porque si no me hubiera quedado con uno de ese tipo.

    Tambien decir que me esta llevando mucho tiempo hacer todas estas cosas pero mi idea principal era fabricar hasta los bloques pero me di cuenta de que para eso aun me faltan muchas 'sopitas' que tomar pero todo se andara, asi que todo lo que pueda o me vea capaz lo voy a relizar yo mismo aunque existen otras soluciones me he marcado esa meta y espero que quede lo mejor posible.

    Seguramente opte por poner la junta torica y la llave de vaciado a la vez para dejarlo mas rematado.

    Me alegra mucho ver que hay gente a la que le gustan los pequeños detalles y mensajes asi son por los que vale la pena seguir indagando y mejorando poco a poco.

  37. surkoman
    surkoman está desconectado
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    muy bueno el fillport casero, un 10 para la explicacion del progreso.
    un saludo

  38. Suparimpei
    Suparimpei está desconectado
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    Continuamos

    Gracias Surkoman, costaron un poco en hacerse pero ahí estan. Ahora estoy liado con lija, masilla y pintura, a ver si conseguimos seguir en la linea.

    Bueno, después de un cierto tiempo, entre las vacaciones, las obras en casa y el trabajo infernal que tengo en verano pues he ido avanzando muy poco a poco, tanto que hasta ahora no empiezo a ver algunos resultados.

    En primer lugar he conseguido resultados (para mi) sorprendentes en cuanto a modelado con masilla, lija y pintura. No me pensaba que con paciencia y muchas pruebas las cosas quedaran tan bien, asi que en breve posteare fotos de todo el proceso, tanto del proceso de la masilla, la imprimacion y la pintura.

    He adquirido algun que otro componente que me faltaba para poder continuar, entre ellos destaco un controlador de ventiladores muy guapo el Zalman ZM-MFC2 y tambien podriamos decir que he conseguido todas las piezas de cobre para realizar el deposito, los distribuidores y alguna cosa mas que ya ire posteando conforme vaya fabricando.

    Hay por la red alguna revision donde podreis observar la calidad del regulado tanto interna de la placa como externa de los materiales, por ejemplo sus transistores solidos o sus disipadores para los controladores de voltaje o su monitor de W de consumo, muy util, simplemente me parece fenomenal.



    En segundo lugar va a haber algun cambio en el hardware ya que va llegando la hora de definirlo todo.
    El procesador que se perfila como posible seria el E6850.
    La placa base en principio una con chipset P35 como la P5K Deluxe o quizas la Asus Blitz Formula SE.



    Y la grafica que como no tengo intencion de usar el ordenador para jugar y quiero Ati, ire a por una 2600xt 512Mb ddr4 a la espera de ver como esta el tema economico para entonces.



    Aun no esta todo decidido ya que puede salir el chipset X38 y cambiar la placa o que alguien me haga cambiar de opinión en algo o tocarme la loteria y ponerlo todo en duda… asi que de aquí a dos o tres semanas decidire todo como queda.

  39. ph0b0s
    ph0b0s está desconectado
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    donde conseguiste ese zalman? lo via antes de ayer en un mod de bit tech y me moló mogollón.

  40. Suparimpei
    Suparimpei está desconectado
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    Cita Iniciado por ph0b0s
    donde conseguiste ese zalman? lo via antes de ayer en un mod de bit tech y me moló mogollón.
    Lo puedes conseguir en Traxtore. Aqui el link al producto: http://www.tienda-traxtore.com/tienda/i ... &codp=3018

    Muy recomendables. Siempre he tenido un buen trato en persona y cada vez tienen mas cosas que es dificil encontrar en tiendas fisicas y sabes que ahi es mas facil que lo tengan o si no te lo traen rapidamente.

    Ten en cuenta que tienes para controlar tres ventiladores standard (voltaje) y uno PWM (pulsos, 4 pines). Ademas controlas las revoluciones de todos y el consumo del pc en tiempo real.

  41. Suparimpei
    Suparimpei está desconectado
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    Alguna modificacion mas

    ¡Buenas! Seguimos aunque poco a poco con algún pequeño avance ya que tengo tan poco tiempo que me es imposible avanzar más rápido de lo que quisiera aunque ya tengo bastante avanzado y todo bastante definido.

    El tema del hardware ya no hay vuelta atrás y he cambiado la grafica por una Ati HD2900XT, ya que por mi cumpleaños he recibido una pantalla de 24 pulgadas y va a ser la manera de mantener la relación entre la resolución y la grafica. Por lo demás ya iré posteando conforme me llegue el resto de hardware.

    Pongo una pequeña modificación que he realizado al soporte del ventilador que da la entrada de aire frió por la parte delantera, enfriando a su vez el rack de discos duros.




    Primero de todo vemos que aunque tiene un agujereado bastante grande en forma de circulos, ya que en esa parte colocaremos un ventilador Noctua de 1200Rpm, será aconsejable en nuestro caso eliminar la posible obstrucción que pueda encontrar el aire al pasar por esa zona.




    Recortamos por los agujeros resiguiendo en lo posible la forma circular mayor que podamos en el soporte, ya que contra más apuremos ahora (sin pasarse), luego pasaremos menos rato de lijado.




    Empezamos a lijar poco a poco girando sin parar e igualando las zonas con más trozo a limar con las de menos.




    Después de un buen rato de lima y un par de lijas de grano medio y grano fino para rematar que no corte nada y no dejemos ninguna rebaba, este es el resultado.




    Ahora nuestro Noctua, como veis, respira mucho más tranquilo.




    Ahora faltara imprimar y pintar en color negro pero eso hasta que no tenga todas las piezas lo dejare aparcado por el momento para hacerlo todo de una vez. Espero que os este gustando.

  42. Suparimpei
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    Como no han habido comentarios. volvemos con un poco más de sustancia que antes con el alargamiento de los soportes de la fuente de alimentación que a su vez sirven de refuerzo para la caja, enmasillado de estos e imprimación de los soporte, el soporte del ventilador del post anterior y la zona de las bahías de 5,25.

    Primero de todo habéis visto en los primeros post como eran antes de cortar y una vez cortadas, pues bien ahora las alargaremos y remataremos con masilla e imprimación.





    Utilizamos un trozo de aluminio liso bruto de 3cms de ancho por 2 mm de gordo que me parece adecuado en cuanto a rigidez y maleabilidad.



    Nos liamos con la caladora y realizamos tres trozos de 25cms de largo 2 de ellos con un ancho de 0,6mm que serán los trozos de los laterales y otro de 1 cms que será la base.
    Para hacer los dos laterales mas rápidamente he optado por unir dos pletinas para que al hacer el corte me salgan dos directamente ahorrando así otro corte y tiempo muy valioso.



    He fijado los dos trozos con la distancia adecuada justo en una esquina de una madera para que quedara a escuadra y así nos fuese más fácil cuadrar la pieza y el pegado del conjunto sin que se nos mueva y conserve su forma.



    Colocamos los dos laterales.



    Colocamos la parte trasera.



    Para que quede todo bien pegado hemos utilizado masilla Nural 21 para metales que al secar tiene una rigidez mas que estupenda y nos hará el trabajo mas sencillo ya que es una zona pequeña y remaches quedarían demasiado bastos y muy poco vistoso.



    Poner masilla, dejar que seque y lijar ha sido una tarea algo más sencilla y menos pesada gracias a una lijadora de mano.



    He decidido poner masilla a todo el interior de la pieza dando con ello un acabado mas estético y más fuerte.



    En esta ultima foto se ve una de las tantas capas finas de masilla colocadas para luego lijar y hacer un acabado lo mas perfecto posible.



    Dando la pieza por acabada, acto seguido la lijaremos completamente con lija de grano fino y limpiaremos el polvo que pudiera tener ya que daremos un par de capas de imprimación para dejarla lista a la espera de pintura.

    Tal y como hizo Elfo en su trabajo de pintura he utilizado una caja de aire acondicionado a modo de cabina de pintura, agujereando la caja y colgando la pieza por la parte de arriba de manera que me permitiera girar la pieza al aire dentro de la caja y así poder pintar bien todos los recovecos.



    Vemos que el acabado es muy bueno en toda la zona del soporte.

    Superior



    Media



    Inferior




    Realizamos la misma operación con el soporte para el ventilador que arreglamos en el post anterior, viendo que como anteriormente el resultado es muy bueno a mi parecer.





    Seguidamente imprimaremos la parte que acoge las bahías de 5,25 y la dejaremos lista también para ser pintada próximamente.



    Seguiremos con más avances en cuanto me sea posible.
    Si quereis comentar algo, se agradecerá.
    Gracias.

  43. macademi
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    Hola Suparimpei.

    No te preocupes si la gente no dice nada, es normal, llevamos un verano que no le damos caña a los worklogs, supongo que será porque con el buen tiempo no se para mucho en casa delante del ordenador.

    Una cosa, aunque sea ya demasiado tarde, ¿No te hubiese sido más fácil pegar con nural un perfil de aluminio en forma de u por la parte interior de los soportes, en vez de tener que recortar varias piezas pegarlas y todo el tema?

    Por otro lado, dinos la marca de masilla que has utilizado para rellenos y todo el tema y qué imprimación has utilizado y qué tal va.

    Lo que es la caja, a ver cómo la llevas...

    Tiene muy buena pinta (a veces las fotos no lucen los detalles de los acabados).

    Salu2.

  44. Kailler
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    el worklog es una pasada...me esta encantando tio...suerte con el!

  45. Elfo
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    Buenas Suparimpei,

    El acabado de la masilla de los soportes te ha quedado genial, la verdad es que parece que las piezas ya fueran así en su estado inicial y que no han sufrido ningún empalme.

    Manten el liston con la pintura y te quedará genial.

    Estaremos espectantes para ver nuevos avances que esto esta cogiendo muy buena pinta.

    Un saludo.

    PD: Macademi tiene toda la razón y el tema Worklogs con el verano y los calores se ha quedado un poco parado, haber si renovamos energías y se reactivan los proyectos.

  46. Suparimpei
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    Hoy contestaré lo que me habeis formulado que me parece un tema importante para que quede todo el trabajo bien fino. A veecs se obvian estos detalles y una buena masilla o una buena pintura pueden hacerte salir airoso del proyecto.

    Ante todo, gracias macademi, estoy empezando a progresar en la caja y pronto pondré algunas cosas que me han llevado mucho tiempo tanto planificar como realizar y claro las criticas constructivas tambien pueden dar ideas y a veces muy buenas por lo que siempre es agradable ver gente que rebata o discute o pregunte sobre el worklog pero sí, ultimamente está un poco parado aunque creo que ya por las fechas que son y con el principio del otoño pronto esto se va a poner a hervir de proyectos.

    Por lo de pegar con Nural un trozo de aluminio en forma de U, lo estube buscando pero las medidas interiores son bastante pequeñas y la pieza tiene un canto superior que habria que evitar, también el trozo más pequeño que encontré era un milimetro más ancho y para andar ajustando decidí cortarlo a medida y así seguro encajaba a la perfección pero si lo hubiera encontrado lo hubiera hecho como tú dices.

    La masilla de relleno no recuerdo la marca pero como característica es un poco más flexible cuando seca que las demas, barata, suelen ser de color blanco y era de marca más o menos conocida (Bostic o algo así).
    La masilla exterior si que he utilizado la de la casa CEYS carrocerias bi-componente con endurecedor, aunque un poco más cara que las standar, por las pruebas que realicé me pareció muy fuerte cuando seca y resistente, maleable con un color grisaceo y muy suave al lijarla con lo que encajaba perfectamente con el tipo de trabajo que iba a realizar.

    La imprimación he utilizado de dos tipos: De la casa Brugger, un fondo blanco en spray para todo tipo de metales de color blanco. Tiene un buen agarre pero como punto negativo suelta bastante polvo con lo que se hace indispensable una buena lijada antes de dar la segunda capa y es un poco mas complicada de aplicar. Esta imprimación la quería de color blanco para las piezas interiores porque cuando lo pinte en negro brillante, el fondo blanco hace que resalte mucho más el color brillante. Todo lo contrario que la segunda marca de imprimacion para metales que he usado de la casa Duplicolor que tiene un color Beige y es de efecto neutro cuando se aplica la capa de pintura y también suelta mucho menos polvo, con lo que me parece mucho más limpia y facil de aplicar que la otra.

    Las imprimaciones para aluminio exclusivas (que hubiera sido lo suyo)solo las he encontrado para aplicar en brocha ya que el aluminio es un material al que le cuesta agarrar la pintura, con lo que se hace indispensable al usar el tipo de sprays que yo he usado realizar una buena lijada a las superficies antes de aplicar la imprimación.

    Como dato decir que en algunas tiendas de pinturas te pueden hacer un presurizado de imprimación para aluminio (o de lo que quieras) aunque lógicamente el precio se dispare.

    Kailer, me alegro que te esté gustando, proximamente cuando termine la caja me liare con el deposito en cobre (aunque lo tengo ya casi listo) y los colectores también en cobre y más cosas. Ya me dirás que te parece.

    Elfo, algunas piezas han quedado muy bien (tambien hay algunas otras que no tanto) pero he tenido que retocarlas como cuatro veces algunas de las partes, incluso la parte superior de la caja después de imprimar tengo que volver a retocar porque aún quedan fallos, aunque menores pero quiero decir con esto que el tema de los empalmes para ampliar la caja lleva muchisimo trabajo para que quede decente, asi que la proxima vez casi que hare una caja desde cero, jeje.

    De momento con la pintura me estoy saliendo más bien de lo que pensaba, algún que otro fallito pero nada que no pueda arreglarse con lija al agua y una nueva capa...

    Deciros a todos los que sigais el worklog que ya me ha llegado todo el hardware y si quereis le pegaré unas fotos a la pedazo de placa Asus Blitz o a la Shapphire 2900Xt, junto con el procesador E6850, por dios! que emocion!.

    Saludos!

  47. Suparimpei
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    Colocacion de masilla

    Volvemos otra vez con la aplicación de masilla en varias partes de la caja.

    Guía rápida de Masilla.

    Ingrediente: Masillas (Dura, normal y blanda), lijas (150, 300, 600, 800), ganas, paciencia, calma, cuidado y tiempo, mucho tiempo.

    Se mezcla la masillas hasta crear una mezcla homogénea, se empasta la zona, se deja secar, se lija y se vuelve al paso uno hasta que la cosa quede todo lo perfeccionista que pretendas.

    Bueno ahora en serio, en si puede complicarse mucho más, así que voy a hacer más o menos lo que yo he hecho para conseguir alargar mis piezas.

    El ejemplo lo haremos con la plancha donde va la placa base del pc.

    Así era



    La corté



    Le puse un trozo de aluminio preperforado por la razón que veréis más adelante



    Le hice todos los agujeros y ranuras necesarias para pasar cables y demás.



    Así quedaba sin enmasillar.



    Primero de todo limpiamos la superficie de manera que quede limpia de substancias y polvo. Preparamos la zona de trabajo para que quede bien despejada y poder trabajar más a gusto y mejor que tiene igualmente importancia. Cogemos un trozo de papel de plata para limitar que la masilla se nos vaya por todos lados y quede donde nosotros queremos. ¿Porque papel de plata? Por que he hecho varias pruebas y al secar la pasta se puede retirar perfectamente, es un material sencillo de utilizar, maleable (podemos hacer que coja cualquier forma y esto lo agradeceremos en algunos diseños) y es fácil de encontrar y barato.



    Pretendemos rellenar el hueco y el escalón que ha quedado al cortar la pieza. Preparamos la masilla con la mezcla recomendada por el producto, en este caso 5/1 (5 partes de masilla por 1 de endurecedor) y mezclamos con una espátula hasta crear una mezcla homogénea.






    Pondremos papel de plata por la cara más brillante que será la que quede en contacto con la masilla y esto lo ponemos en una parte lisa de modo que nos hace, podríamos decir de molde plano.



    Aplicamos la pasta.



    Al secar y retirar el papel de plata nos queda algo como esto. Como veis esto va cogiendo forma.





    Al escoger este aluminio con agujeros, la manera en la que queda introducida la masilla hace que quede mucho más fuerte que si hubiera escogido una lisa. De esta forma ganamos en rigidez y fijación de la masilla.

    Ahora solo nos queda rellenar los huecos que han quedado. Dejamos secar, lijamos y repetimos cuantas veces sea necesario para que quede lo mas alisado posible. Esta maquina hace milagros, ya lo dije.



    En mi caso también he usado masilla de fibra de vidrio en algunas zonas para dar un extra de rigidez tanto a la caja como a en los empalmes o en zonas como nervios o dobles del aluminio. De esta manera al alargar la caja, aplico un extra de rigidez ya que deberá aguantar mucho peso y al alargarla debo tomar algunas precauciones para no debilitarla ya que es de aluminio y no acero.



    No pasa nada porque nos pasemos poniendo masilla ya que luego todo se lija y como muestra un pegote de masilla que se me olvido retirar antes de que secara en uno de los soportes y luego pues tuve que lijarlo pero como veis no pasa nada y queda muy bien al lijar.





    A la izquierda de la imagen tenemos la parte de abajo, o sea el suelo de la caja, en el centro la plancha de la placa base y a la derecha la parte superior de la caja con el hueco para un radiador doble y un ventilador adicional.



    Quitando el polvo en la bañera le damos una buena ducha y secamos.



    Así que ya tenemos las tres partes terminadas a falta de imprimación y algún detalle.

    He usado también una masilla mucho más blanda para los acabados todavía más finos. No siempre queda perfecto aunque utilicemos papel de lija muy fino o porque se nos caiga un destornillador en la masilla y claro, poner más masilla y volver a lijar por un golpe pues no es cuestión.



    Por eso existe estos tipos de masilla ‘blanda’ que suele poderse mezclar con agua para que quede aun mas clara y penetre bien por los recovecos.

    Ponemos en los puntos a reparar y cuando se seque con una lija fina (600 por ejemplo) damos solo a esa zona, con lo que al ser masilla blanda se lijara muy rápidamente antes de que se empiece a lijar el otro tipo de masilla más dura, haciendo con esto que se rellene el hueco y quede reparado y nivelado muy rápidamente.



    Creo que me he explicado más o menos bien.

    Como veis la masilla no tiene más misterio que esto.
    Espero os haya gustado tanto el minitutorial como la parte del worklog.
    Saludos!

  48. pritt
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    Un buen trabajo.

    ... ganas tengo de verlo terminado.

    Paciencia.

    Un saludo y ánimo.

  49. macademi
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    Ahí está Suparimpei, una mini guía que me vendrá muy bien si un día me atrevo con la masilla cuando acabe la Stacker.

    ¡Buen trabajo!

    Salu2.

  50. salvadorp
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    Jooooooooder... (con perdón) xDDD

    Me está pareciendo una auténtica obra de arte¡¡ Tío, preséntalo al concurso de la web porq de verdad q te mereces un buen premio sólo con lo q ya he visto...

    Enhorabuena por el titánico esfuerzo¡¡

    Un saludo

  51. Suparimpei
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    angulos

    Muy buenas de nuevo! Muchísimas gracias por los comentarios que me han animado bastante para darle un poco más de caña al asunto.

    Pritt, yo también tengo ganas de verlo acabado y ya la cosa esta bastante avanzada aunque como ya ves tengo muy poco tiempo así que gracias por los ánimos que pronto pondré cosas más grandes.

    Macademi, no es la primera vez que me atrevo con la masilla pero sí para hacer algo tan bestia y aunque ha costado lo suyo estoy bastante contento con los resultados. A ver cuando vemos tu equipo completo que también hay ganas…

    Salvadorp, por lo de presentarlo al concurso lo estuve pensando pero con el poco tiempo que tengo y todas las cosas que estoy haciendo al equipo pues simplemente no creo que pueda tenerlo a tiempo acabado, y presentarlo como inacabado… pues creo que lo mejor es hacer todo lo que pueda y si tengo tiempo pues adelante pero bueno, solo decirte que el deposito ya lo tengo acabado y ahora estoy con los colectores en cobre también, espero que te parezca tan impresionante o más que esta parte, jeje.

    Sin más paso a detallar un pequeño avance otorgando un poco más de rigidez a la caja ya que al eliminar el rack de los discos duros he eliminado un poco de sujeción y rigidez, para ello he fabricado una pequeña escuadra y he modificado un pequeño apuntalamiento en el otro lado de la caja, de manera que todo tenga algo más de rigidez ya que la caja va a pesar lo suyo.

    Este es el pequeño apuntalamiento que hay en la parte izquierda inferior de la caja y como veis es muy fino aunque adecuado a las dimensiones de la otra caja pero no a las nuevas dimensiones.



    Utilizamos un trozo de perfil de aluminio de 2mm de espesor para hacer un apuntalamiento completamente nuevo mucho más rígido.



    Utilizaremos también un ángulo de 90 grados en aluminio de 1,5mm para fabricar una escuadra en el otro lado de la caja para equilibrar el conjunto.



    Aquí tenemos los dos trozos utilizados.



    Lijados de todas las impurezas.



    El ángulo, una vez cortado a la medida, con una lija le hacemos una pequeña hendidura para que encaje con el escalón que tiene la caja y apoye bien.






    Cortamos los bordes.



    Limamos y hacemos los agujeros.





    Con ayuda de un pequeño tornillo de mesa y midiendo adecuadamente damos forma doblando con unos alicates por los extremos el perfil para conseguir los ángulos adecuados a la pieza a copiar. Hacemos los agujeros y redondeamos las esquinas con lo que la pieza acabada es esta que podéis ver mucho más rígida que la original.



    Aquí tenemos las dos piezas terminadas.





    Imprimadas con imprimación en spray duplicolor beige.



    Y pintadas con pintura negro brillante de la casa Brugger.



    En breve fotos del montaje de la estructura.
    Hasta la próxima!

  52. SnR_TFe
    SnR_TFe está desconectado
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    la verdad es ke el acabado de este mod y los detalles dejan la boca abierta a cualkiera...a ver ke sale de esa carcasa,ke sinceramente no me gusta muxo,aunke aseguro ke entra dentro de las ke me gusta.
    sigue asi,xk cuanto mas avanzas,mas gusto le cojo al nuevo tamaño de la caja,y tambien a la caja en si :lol:
    salu2 modders :wink:

  53. danielalma
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    pinoso
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    muy bueno tio, estas echo un maquina. espero con ansiedad el resultado final
    felicidades

  54. Suparimpei
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    Tres pasitos

    Snr_TFe, aunque la caja no es ninguna maravilla creo que el nuevo tamaño me va a dar mucho juego y aunque me esta costando mucho espero que cuando la veas montada te guste solo un poquito. He tratado de conseguir una caja principalmente espaciosa con una estética sencilla, a ver que sale.

    Danielalma, voy poco a poco ya que quiero hacer muchas cosas y no quiero hacerlas mal, a parte del maldito tiempo pero a ver que sale de esto, espero no tardar mucho en acabarla, gracias por el apoyo.

    Esta vez vamos a por tres detalles previos a la pintura y montaje.

    Empezamos con el agujero de los fillports, un detalle pequeño pero que es mejor hacer antes de pintar nada para que quede lo mejor posible. La posición del fillport tenia que estar muy ajustada (sobretodo en la parte superior) por la ubicación del radiador y el ventilador extra. Para ello he tenido que calcularlo unas cuantas veces y hasta no estar seguro no empezar a hacerlo.

    Primero hemos marcado la circunferencia del fillport con un compas de dos puntas metálicas para rallar el aluminio y así no se nos borre la marca. Lo hemos hecho por la parte interior por si teníamos que modificar sobre la marcha. Haremos una marca con un punzón o semejante en el centro para acertar perfectamente la posición y hacer un agujero pequeño con el taladro e ir aumentando el diámetro de la broca hasta el número 13mm que es la que acepta como máximo mi taladro, en mi caso los pasos han sido de 2, 5, 7, 10 y 13mm respectivamente, supongo que me podía haber ahorrado algún paso pero la posición tenia que ser exacta y no he querido arriesgar.



    Seguidamente con una lima de las de cerrajero con forma circular hemos ido limando poco a poco, después hemos usado una lima un poco más grande y por ultimo otra de un tamaño superior para hacer el agujero bien redondo. He rematado los bordes con lija de grano medio y fino.



    Una vez acabado, probamos la posición y vemos que queda exactamente en su sitio y sin margen de error pero por suerte ha salido bien.



    Otro detalle para poder pintar la caja ha sido el tema de las patas. Estas son las que tenia de serie. Como podéis ver tienen poco material blando antivibrante y son de plástico duro con lo que no amortiguaran muy bien las vibraciones del equipo y por ello hemos decidido cambiarlas.



    Después de pintar la caja, tenemos que montarla, y al no encontrar un lugar adecuado donde apoyarla, he decidido buscar unas patas tipo silent block de los que usan los aires acondicionados para minimizar las vibraciones.



    En este caso he creído adecuado este tipo de patas de caucho para reducir las posibles vibraciones producidas por los ventiladores, la bomba, lectores, discos duros… Las especificaciones de estas patas son para soportar un peso de entre 5 y 6,5kg cada una, o sea el juego de 4 serán adecuadas para un peso de entre 20 y 26 Kg que es un peso justo para todo lo que voy a poner ahí dentro pero al haber alargado la caja, para no comprometer la estructura hemos añadido 2 patas mas en el centro, con lo que tenemos que ahora las patas están diseñadas para un peso comprendido entre 30 y 39Kg que será bastante adecuado para nuestro objetivo.



    Vemos que el acabado recién salidas de fábrica no es muy estético con sobrantes de caucho por todos lados y mal acabada pero que seguro realizan perfectamente su función, no obstante aunque no se vean vamos a hacerles un pequeño restiling.



    Limamos todas las esquinas con lija de grano medio y fino sin apretar de manera muy suave, eliminando el caucho sobrante y redondeando los cantos.



    Seguidamente cortamos el espárrago ya que es muy largo.



    Añadimos la tuerca ciega de latón a juego con el color cobre que tendrá el equipo, además queda un contraste muy bueno entre el negro brillante y cobre o latón.



    Previo al montaje de la caja, para que los tornillos no nos estropeen la pintura hemos decidido fabricarnos unas arandelas de color negro para poder apretar los tornillos sin miedo y que no marque la caja. Cortamos un trozo de cartón cuadrado unas 9 veces más grande que la cabeza del tornillo al que le queremos hacer la arandela, así podremos cogerlo bien y hacerlo girar con los dedos sin sufrir.



    Lo agujereamos con un punzón o aguja grande de manera que quede un poco más pequeño que la rosca del tornillo.



    Introducimos roscando el cartón por el tornillo hasta que haga tope.



    Recortamos resiguiendo el contorno de la cabeza del tornillo muy pegados a el sin dejar de girar y sin dejar de hacer cortes muy pequeños y muy rápidos para que quede lo más redondeado posible, contra más cortes, más redondo y perfecto queda.Una vez realizados los cortes de (80 a 100 en mi caso) queda el desecho del cartón que tiraremos.



    Y podemos ver nuestra arandela de cartón realizada en este caso en un tornillo para la fuente de alimentación.



    Aplicamos a todos los tornillos necesarios y ya podemos apretar con más seguridad. En este caso como ejemplo los tornillos con sillent block que aguantan los discos duros han sufrido el añadido de la arandela.





    Como broche final un ejemplo de cómo quedan con la fuente de alimentación puesta y como veis ya pintado, así que con este previo-avance hasta la próxima.


  55. Suparimpei
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    25 mar, 07
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    Prometo intentar subir el liston un poco más para la próxima a ver si os animais un poco, jeje. Bueno bromas a parte, vuelvo con unos pocos avances en cuanto a imprimación y preparación para pintar. Ahora que ya tenemos más o menos todos los agujeros donde tocan, vamos a acabar de imprimar todas las piezas para poder pintarlas definitivamente y montar a caja.

    Como ejemplo cogemos la plancha trasera de la caja donde están las conexiones de la placa base.



    La desmontamos totalmente y lijamos con grano fino todas las piezas con paciencia para que agarre mejor la imprimación. Después limpiamos a base de ducha y dejamos secar cada una de las piezas.



    Hacemos lo mismo con la parte delantera de la caja donde van las bahías.



    Colocamos una a una las piezas en la cabina de pintura, agujereamos la caja y pasamos una brida tipo unex unida en la parte de arriba con un lápiz en nuestro caso, de manera que girando desde arriba sin tocar la pieza también girará. De esta manera podremos acceder a toda la pieza para pintar uniformemente.



    Imprimamos y lijamos en caso que hiciera falta y volvemos a imprimar. Con dos capas bien finas es más que suficiente.



    En algunas partes, al imprimar nos aparecerán nuevos desperfectos que no habíamos visto anteriormente. Ahora es el momento de usar la masilla blanda de la que os hable anteriormente y rectificar todas las partes que tengan fallos.



    En esta ocasión vamos a aplicar masilla en las zonas del alargamiento que son las zonas más difíciles, de esta manera intentamos que no se aprecie el empalme o que quede lo más disimulado posible.



    Lijamos con grano muy fino y volveremos a dar una pequeña capa de imprimación para dejarlas preparadas para pintura.



    Aquí podéis ver también las otras partes perfectamente imprimadas y secándose, a la espera de ser pintadas.





    Hoy poca cosa más a ver si lo pintamos rápido y montamos que ya hay ganas.

  56. Suparimpei
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    Pintura negro brillante

    Como no hay comentarios voy a seguir al lío y directamente vamos con la pintura.

    Una vez están todas las piezas imprimadas y secas del todo pasamos a pintarlas de la misma manera que la imprimación para que quede lo más homogénea posible una pasada en horizontal y otra en vertical.
    Colocamos las piezas suspendidas dentro de una caja de cartón y comenzamos a pintar con spray una capa fina tal y como indica en las instrucciones del producto. Es muy importante mezclar bien el producto y hacer caso de las indicaciones del mismo para un acabado adecuado.
    Primero vamos con los soportes de la fuente de alimentación. Recién pintado.



    El otro soporte ya secándose.



    Seguimos por las planchas de las bahías traseras de los pci.



    El marco trasero.



    La zona de las bahías internas de 5,2’’.



    Un detalle de la pintura.



    Otro detalle.



    El soporte del ventilador de la parte delantera.



    Otro detalle de la pintura del ventilador.



    La parte delantera de la caja.



    El respectivo detalle.



    La parte trasera.



    Y para no extendernos más con el tema pintaremos también la plancha de la placa base, la parte superior y la inferior de la caja. A todo esto añadiremos las pequeñas escuadras que ya teníamos pintadas con anterioridad y estarán listas todas las piezas para poder montar la caja.

    No siempre todo sale bien a la primera pero con paciencia todo tiene arreglo y en este caso podéis observar como arreglar una parte que ha quedado mal pintada como esta que veis.



    Pues bien dejaremos secar totalmente la pintura y pasaremos una lija de grano fino a la parte estropeada tantas veces como sea necesario hasta eliminar las imperfecciones. No es necesario eliminar toda la pintura de la pieza ya que de esta manera queda igualmente bien si ponemos una pequeña capa de imprimación.



    Así que una vez bien alisado todo lo limpiamos de polvo con agua en la ducha y lo dejamos secar.



    Aplicamos un poco de imprimación a la zona tratada y volvemos a pintar con más cuidado.



    Después de pintar todas las partes principales he decidido poner una base interna de neopreno comprimido de 3mm en la parte de abajo y la de arriba a modo de ‘aislante’ y también estético.

    El neopreno que he utilizado ha sido este.





    Tiene un adhesivo muy fuerte con tela de refuerzo y una vez pegado es muy difícil de eliminar y queda muy fuerte, esto es bueno porque seguro que no se nos va a mover cuando pongamos las patas o los radiadores o lo que sea y malo porque no tenemos margen de error y colocarlo mal supone volver a cortar otro trozo de neopreno nuevo.



    Cortamos a medida las dos partes superior e inferior.



    Colocamos como si de forrar un libro se tratara, empezamos por una punta y vamos retirando poco a poco el plástico de la parte pegajosa y a la vez, alisándola con un trapo o similar para eliminar las burbujas que puedan quedar, espero que se entienda un poco más con la foto.



    Como veis el resultado a mi me parece muy bueno.







    Ahora solo falta recortar la parte superior donde los radiadores.



    Y también recortar los agujeros para las patas y fillport.



    Ahora si podemos dar este último proceso previo al montaje por acabado que ya se había vuelto bastante pesado y de esta manera empezamos pronto con cosas nuevas.





    No os podréis quejar de fotos!
    Próximamente montaje.

  57. eblascoc
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    Muy currado si señor, tiene pinta de que vaya a quedar muy bien, y gran idea lo de alargar la caja de esa forma. Sigue asi

    saludos

  58. pritt
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    Como siempre, muy currado: Eres un perfeccionista.

    Solo una cosilla: Creo que con el neopreno te has equivocado.

    Por un lado es un aislante térmico, con lo cual estás aumentando la temperatura del interior de la caja.

    Por otro lado, al ser comprimido y delgado, no es un buen aislante acústico, que supongo que es por lo que lo has hecho.

    ... y por último, el adhesivo que lleva luego no hay quien lo quite (como para arrepentirte).

    Un saludo.

  59. macademi
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    Suparimpei, estoy contigo y te entiendo perfectamente, el tema de la pintura es un coñazo que ni para qué, encima con lo de esperar que se seque, lijar desperfectos, volver a imprimar, que seque, volver a pintar... es una tarea que parece que no acaba nunca...

    Lo del adhesivo del neopreno es verdad, se pega que ni para qué, yo lo quité ayudándome con la uña y acetona dos veces del carenado y era una paliza, y eso que era una simple tirilla en el borde.

    Quizás para lo que tu lo querías hubiese estado mejor haber empleado akasa paxmate o el de be quiet.

    Otra cosa, para rematar la pintura, a lo mejor estaría bien darle una laca para protegerla frente a arañazos o pequeños golpecillos que siempre habrá alguno. La hay en mate y en brillo. Ahora que todavía no has montado sería el momento.

    Tienes todo mi apoyo moral, como siempre, unas curradas...

    Salu2.

  60. VaK92
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    Muy bien los acabados con la pintura, enorabuen. Podrias haber usado espuma aislante para tuberías com ha hecho elfo.




    Saludos!

  61. Elfo
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    Buenas,

    Muy bueno el trabajo con la pintura, veo que tienes el tema bastante adelantado, así que espero que nos puedas mostrar la estructura de la caja para que se aprecie bien el esfuerzo realizado hasta el momento.

    Bueno yo también soy de la opinión de que quizás el neopreno no sea el mejor material para utilizar como recubrimiento en el interior del pc. El problema como bien dice Pritt es que si buscas reducir la emisión de ruido del pc, suele ser más útil intentar buscar materiales absorbentes en lugar de aislantes.

    Los materiales absorbentes tienen la superficie muy porosa y normalmente de forma irregular para que el sonido pierda parte de la energía al rebotar en ellos.

    El neopreno presenta una superficie demasiado "lisa" y debido a su bajo espesor 3 mm tampoco podrá hacer eficientemente funciones de material aislante ya que es normal el uso de espesores mucho mayores. Además para poder aislar eficientemente se debería recubrir la mayor parte de la superficie de la caja y no dejar zonas "muertas", y con ese material no es recomendable debido a que como aislante térmico si que es muy eficiente ya que se le ha eliminado parcialmente el aire en su interior al comprimirlo.

    De todas formas no creo que el uso que ha echo suparimpei le vaya a crear incremento térmico en el interior, recordemos que la caja que esta utilizando es de aluminio en su gran mayoría, por lo que la disipación de calor será eficiente, si tenemos en cuenta la cantidad de ventiladores de 12 cm que se le pueden incorporar, así a ojo por las fotos veo que 6 van prácticamente seguro, y el gran espacio interior que le quedará, no habrá problemas de ese tipo ya que el impacto será mínimo.

    Ahora bien, no te recomiendo que lo utilices en mucha más superficie.

    Pero recordar que no hay que confundir materiales aislantes con absorbentes, que a veces son utilizados indistintamente y su función es completamente diferente.

    Por ejemplo los kits que te recomienda Macademi, akasa paxmate o el de be quiet, son de material absorbente.

    Yo he utilizado en alguna ocasión el de akasa y los resultados no me han acabado de gustar demasiado.

    Por otro lado si que te irá muy bien para aislar el radiador y ventilador de la estructura en la parte del techo.

    El material que te comenta Vak92 como uso puntual no esta mal, pero tampoco es recomendable en plan recubrimiento de superficies como ha echo Suparimpei, ya que también es un aislante térmico.

    Me gusta mucho el trabajo que se esta haciendo es esta caja, seguiré atento a nuevos avances y lamento el tocho que me ha quedado.

    Un saludo,

  62. Suparimpei
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    Después del fin de semana de viaje vuelvo y me encuentro estos posts tan interesantes y de verdad que me emociono un poco cuando veo que hay algo de polémica que me encanta, jeje. Si os disteis cuenta en el post anterior escribí el tema de aislante entre comillas a sabiendas de que no era algo literal pero bueno pues voy a ver si me puedo explicar un poco que razón si que tenéis ya que el neopreno comprimido como material aislante acústico NO vale.

    Eblasco, la verdad es que como ves por la fecha de los post me ha costado bastante tiempo hacer esto de alargar la caja pero estoy muy satisfecho con el resultado, me alegro que te guste.

    Pritt, pues por perfección aun habría hecho más cosas pero es que tampoco quiero que se alargue mucho más y en algún momento hay que decir que ya esta bien.
    Con lo del neopreno tienes toda la razón del mundo ya que como he dicho antes como aislante acústico no sirve, pero como aislante térmico pues sí aunque este uso tampoco nos vale a nosotros. Solo lo he puesto en la parte inferior y la superior aunque debo decir que sí, mi primera idea era ponerlo a toda la caja. Hice algunas pruebas con ventiladores y con una bomba de acuario que tengo por ahí y aunque algo si se notaba no era nada para tirar cohetes (incluso con dos capas) por lo que otras pruebas que hice con otros materiales fueron mejores y lo descarte como aislante acústico, a parte de todo lo que he leído por ahí que lo suelen desaconsejar rápidamente en este sentido.
    Aún tengo pendiente el ir a buscar tela acústica de verdad de toda la vida para las tapas laterales que seguro da mejor resultado que esto. En cuanto la tenga la probare a ver que tal funciona.
    Por lo de aislante térmico (no voy a poner más neopreno) pues la caja va a llevar ventilación de sobras ya que la cantidad de ventiladores va a ser de 6 a 10 unidades de 12cms, por supuesto todos silenciosos y a bajas revoluciones con opciones a aumentar un poco el rango de giro en caso de que la temperatura aumentara, cosa que no creo con tanto aire corriendo por ahí, a parte del espacio interior que es bueno y creo habrá una buena corriente.
    Lo del adhesivo también tienes razón, eso pega que no veas, hice una prueba anterior con un trozo de pletina de aluminio y ahí se ha quedado y se quedará.

    Macademi, yo os veo a vosotros pintando y parece que sea la cosa más fácil del mundo pero es que lo hacéis tan bien que me anime a pintar y claro uno no es un experto pero de todo se aprende y estoy contento con los resultados aunque es un poco rollo.
    Por lo que comentas de que te costo un montón quitarlo del carenado pues me estas haciendo pensar ya que al descartar el primer uso, el segundo uso era para hacer de junta entre los carenados y ventiladores en general, así que quizás me lo piense otra vez ya que me costaría mucho quitarlo de los ventiladores y deje aparcado definitivamente el neopreno para el uso estético que da en la base y ya está. Si tienes alguna otra idea de junta…
    Los akasa y be quiet los conozco pero no se que tal funcionan y en estos niveles de ruido que va a generar mi ordenador tampoco creía oportuno comprar un producto especifico para ello y con tela acústica en los laterales y algún trozo en la parte trasera creo que será suficiente.
    Con la primera pintura que utilicé si que hubiera sido más que una opción una obligación el poner laca, pero esta segunda que he usado ya lleva laca y es muy brillante y resistente cuando seca bien. Las pruebas que he realizado en otras piezas a las ralladuras pues han sido buenas, quiero decir que aunque se ralla por ejemplo apoyando un trozo de papel y arrastrándolo (como si apoyáramos un libro por encima) pero no se ralla al tacto con los dedos o al limpiar fuerte con un trapo el polvo, así que aunque quede un poco más delicada la dejaremos así.

    Vak92, lo de la pintura pues ya ves que me ha costado lo suyo pero los resultados son buenos… el tema de la espuma aislante pues a raíz de los comentarios que estoy recibiendo vuelvo a plantearme que será mejor para poner entre los carenados y a los ventiladores ya que las juntas estas que venden de silicona no me gustan para nada y quiero buscar alguna alternativa, así que se agradece esa aportación que entra dentro de mis posibles.

    Elfo, lo siguiente que pondré en esta semana será el montaje de la estructura y podrás apreciar el aumento de tamaño considerable que ha sufrido, espero que te guste.
    Como ves el tema del neopreno ya lo he dejado aparcado para ese uso y como dices buscare tela acústica una vez tenga montado el equipo, lo malo es que no se como medir las frecuencias que emite un pc (en este caso mi pc) para poder elegir más adecuadamente el tipo de aislante acustico tal y como se hace en sonido por ejemplo, así que ya me las apañare mas adelante para los laterales y algún pequeño detalle más.
    El espacio interior de la caja creo que va a ser bastante bueno con lo que la circulación de aire en el interior y la cantidad de ventiladores que voy a poner creo que no va a ser problema por haber puesto dos partes de neopreno, eso espero.
    La parte superior me sirve como junta antivibraciones para los tres ventiladores y la fuente de alimentación, al igual que la parte inferior que es donde va a ir puesta la bomba y más adelante seguramente un pequeño rack para dos discos duros de estado sólidos si algún viaje a Tailandia o Singapur de un par de amigos prospera y puedo conseguir alguna pieza interesante… esto ya es otra historia. O sea que se ha quedado el neopreno en un uso puramente estético y aislante pero a modo de junta.
    Uno de mis errores fue confundir eso que dices, material aislante genérico con térmico o acústico que no es para nada lo mismo.
    Y no te preocupes por los tochos, como ves yo tampoco me quedo corto.

    Entonces me recomendáis algún ¿material para fabricarme juntas? ¿Caucho por ejemplo? ¿Espuma comprimida?.

    Gracias a todos!!

  63. Suparimpei
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    estructura

    Una vez se han secado todas las piezas completamente, según instrucciones el secado al tacto es de aproximadamente 15 minutos, el secado para aplicar una segunda capa sobre 24h y para que adquiera totalmente sus propiedades 48h pero como el tiempo estaba un poco nublado por aquí estos días he preferido dejarlo 3 días por lo que pudiera pasar.

    Primero montamos las patas (aquí sin rematar todavía) para que al ir montando la caja podamos apoyar sobre algo que no fuera la propia caja y estropear la pintura, aunque yo he usado también el neopreno sobrante a modo de alfombra para ir montando y tener un poco más de seguridad.



    Hay que acordarse de los pasos al desmontar porque para montar también hay que hacerlo de la misma manera pero al revés ya que de lo contrario en esta caja no se puede montar sin forzar mucho las partes, así que mejor hacerlo bien.
    Primero montamos a la parte de atrás de la caja todo los espacios para las ranuras pci, también a esta parte añadimos su correspondiente escuadra para que quede sujeta y en pie. Después ya podemos montar la parte donde se sitúa la placa base, quedando de esta manera.







    Preparamos la parte delantera y montamos con remaches las bahías de 5,25 y el soporte del ventilador.



    Lo acoplamos a lo que ya teníamos, añadiendo la escuadra que hicimos específicamente para esta parte.





    Añadimos la parte superior y después los soportes de la fuente de alimentación por ultimo.



    Podéis ver diferentes vistas de la estructura montada. Al tacto y moviéndola da la sensación de muy sólida, quizás incluso más sólida que antes, no creo tengamos problemas por esta parte y doy fe de que el alargamiento hecho de esta manera ha resultado un éxito por el momento en esta estructura.


    Arriba.



    Atrás



    Delante.





    Detalle.



    Añadimos, ahora sí, las patas recién acabadas con su correspondiente tuerca ciega de latón.





    Una vista de las 6 tuercas y detalle del fillport colocado para ver el tipo de contraste de color negro con latón en este caso y el neopreno con la caja.



    El espacio interior ahora es suficiente para lo que tenemos pensado poner dentro de la estructura. Las medidas de la caja han pasado de 53cm largo, 52cm alto, 21cm ancho a 68cm largo, 52cm alto y 21 de ancho con lo que hemos aumentado el espacio interior en 15 valiosos centímetros.

    Los principales trabajos se han centrado en eliminar la rejilla para ventilador de 8cm en la parte inferior y posterior alargamiento de la zona. El mismo trabajo para la zona superior y añadir nuevos orificios para la ubicación de un radiador doble y un ventilador de 12 opcional. Eliminar el rack de discos duros y realizar una escuadra para suplir esta carencia de sujeción. Modificar una escuadra muy débil por otra mucho más resistente. Alargar tanto las piezas de soporte de la fuente de alimentación como la plancha de la placa base. Enmasillar todos los empalmes, reforzar, lijar, imprimar y pintar. Por ultimo el montaje con remaches de aluminio.
    Este es el resultado.

    Antes.



    Ahora.


  64. Sandriux
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    buff simplemente me parece increíble todo lo que le estas haciendo a la caja, cuidando hasta el más mínimo detalle 8O vaya destreza tio

    y la explicación sobre la masilla muy útil

  65. eblascoc
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    te esta quedado muy bien, queda muy wapa de color negro. Esperando los avances...

    saludos

  66. persino
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    Que crack a quedado perfecto.

  67. macademi
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    Sí señor, tiene muy buena pinta esa caja Suparimpei, te ha quedado fenómena.

    No es por joder, pero echo en falta los laterales, que también tendrán su curro no??

    En cuanto al material para las juntas, te cuento, yo lo mejor que he encontrado y que utilizé en el carenado era armaflex de 2 mm de espesor, que a efectos prácticos es como el neopreno (según el de la tienda que tenía los dos, la diferencia es que el neopreno no arde y el armaflex sí, y que el neopreno a la interperie dura más que el armaflex, aunque en nuestro caso anbas cosas nos serían indiferentes). Hay varios espesores, pero vamos, que con el más fino, de 2mm, a mí me sobró.

    Cuesta quitarlo, pero vamos, yo lo tube que quitar 2 veces porque fui cambiando la terminación del carenado hasta quedarme contento. Lo suyo es tenerlo todo ya bien definido y después lo pones y así se queda para siempre.

    De todas formas esto es por rizar el rizo, ya que por una rendija pequeña que quedase no sería el fin del mundo, si te refieres a este tipo de juntas.

    Las vibraciones no se evitan sólo con poner el neopreno o el armaflex, acordarse que se transmiten por los tornillos que sujetan los ventiladores, de ahí los tornillos de goma que hay para sujetarlos.

    En cuanto a lo de pintar, todo depende de lo exigente que seas, pero decirte que a mí al menos, se me hace pesado de narices, y no me parece tan fácil, pero bueno, a cada uno nos gustará más hacer unas cosas que otras...

    Animo y un saludo.

  68. Suparimpei
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    montar

    Sandriux, me alegra que te guste el proceso, aún le quedan muchas cosas por hacer al proyecto pero poco a poco, a ver que tal sigue.

    eblascoc, el color aluminio quedaba bien y no tenía muy claro si al pintarla me gustaria de negro pero viendo los resultados del conjunto estoy contento de haberla pintado en negro brillante... en cuanto a los avances ya estoy liado con el cobre, espero que os guste el deposito que ya solo me queda acabar de pulir.

    macademi, los laterales, aunque ya tengo tres o cuatro diseños diferentes, voy a esperar para hacerlos hasta que no sepa de cuanto cobre dispongo ya que como sabrás es un poco caro y prefiero esperar para ver si incluyo parte de cobre en los laterales o no, depende.
    Por lo de las juntas algo de armaflex tengo y noto que es un poco más blando simplemente, así que como dices que son parecidos y me sobra bastante lo utilizare para hacer algunas juntas del carenado y ventiladores, yo creo que harán bien su funcion.

    Bueno, hoy simplemente decir que he montado el hardware a modo de prueba de los componenetes y para presentar las piezas. De esta manera poder determinar donde hacer pasar los cables para esconderlos y que queden bien. La verdad es que este primer montaje está un poco chapuza pero es simplemente para hacerse una idea del espacio que hay y de la ubicación de todos los componentes y hacer pruebas.

    El hardware se compone de C2D E6850 3,0Ghz, Fuente Tacens Aeris Smart 680w, Memoria 2Gb OCZ Titaniun Alpha PC2 8000, placa Asus Blitz Formula Second Edition, Raid 0 2xWestern Digital 250Gb y Grafica Ati Sapphire HD 2900XT 512Mb.



    Primera fase del montaje.



    Parte delantera por el momento queda de serie.



    Colocando sondas y ultimando la instalacion provisional.



    Tambien he realizado algo de OC al C2D E6850 en general para ver más o menos los resultados que voy obteniendo, eso sí, de momento con el disipador de stock de intel y todo lo que viene por defecto y con la caja sin laterales.

    Los resultados los voy a postear en el correspondiente foro de Benchmark para, más adelante ir subiendo posiciones si fuera posible (creo que algo más se podrá hacer).

    De momento he llegado a una velocidad de 3995 Mhz con 1,5v con disipador stock, haciendo superpi de 32M y algún que otro programa que ya conoceis para comprobar un poco su estabilidad.

    Parece ser que a igualdad de velocidad este P35 es un pelo más lento que mi anterior 975x pero creo que con el hardware de ahora podré subir un poco más.

  69. Suparimpei
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    deposito cobre

    Vamos a abrir otro flanco y nos vamos a liar con los componentes de RL.

    Aprovechando que hemos aprendido a soldar y que nos hemos quitado el miedo a hacer este tipo de cosas vamos a fabricar lo que hace que este worklog tenga algo de razón de ser y es un deposito cicildrico entero en cobre!.

    Para ello primeramente vamos a necesitar un previo, que será fabricarnos unas herramientas para poder hacer realidad lo que en la teoria parece totalmente factible.

    Este tipo de soldadura blanda 'no sirve' para hacer soldaduras en testa (en cantos) ya que quedaria muy blanda la union y podria resquebrajarse (para eso se usa otro tipo de soldadura) y nos interesa ante todo seguridad ya que todos sabemos lo que puede ocasionar una perdida de agua en un sistema de RL.

    Con estos precedentes teníamos que inventarnos algo para que de una plancha plana o un tubo de cobre redondo pudieramos crear donde quisieramos una rebaba lo más perfecta posible creando un escalon de un par o tres milimetros para que la unión entre espiga y plancha o tubo sea más estable, fuerte y segura a la vez.

    Adquirimos espigas de las que anteriormente habiamos utilizado y varios codos en cobre y piezas para ir haciendo pruebas.



    El resultado que más nos ha satisfecho ha sido crear una especie de extrusor-extractor en frio con la medida exacta de la espiga que nos creará esas paredes de 2-3mm de alto para poder soldar con suficiente seguridad.

    En una T de cobre por ejemplo se soldaria un nuevo tubo en la parte marcada con la flecha y gracias a esa zona, que es la que queremos recrear, quedará bien sujeto. Quizás con el dibujo os aclare un poco más lo que queremos hacer.



    A partir de aqui leed con calma.

    Buscamos un tornillo de los de toda la vida de cabeza hexagonal que por su medida inferior en la cabeza nos de la medida de la espiga que queremos soldar por la parte exterior.

    Cogeremos tantos tornillos como medidas necesitemos hacer. En nuestro caso una de las espigas a soldar hace de exterior 12mm con lo que hemos comprado en la ferreteria un tornillo con la cabeza como mínimo de esa medida.



    Empezamos a darle forma a la cabeza redondeandola primeramente con el diámetro adecuado y dándole con una mola en este caso una forma redonda pero con un diámetro igual a la espiga que queremos soldar por el extremo exterior (12mm) y por el extremo interior le damos un rebaje para que quede en forma de cuña.

    No tiene que ser muy exagerado el angulo porque pueden producirse roturas al trabajar muy forzado, simplemente hacer una cuña suave y sin rebabas.









    Comprobamos las medidas que sean lo más ajustadas posibles, si no sale bien, es mejor repetir antes de que nos deje algun tipo de holgura.



    Le buscamos al tornillo una tuerca con una arandela más grande que la tuerca para hacer un buen apoyo. En este caso hemos encontrado una tuerca con arandela incluida que nos va al pelo.





    Con esto solo no podremos hacer las paredes bien y necesitamos la ayuda de otra pieza a modo de soporte que será la que nos sirva para hacer la pared de 2-3mm pero en este caso se encarga de que salga vertical y en su posición con la medida exterior adecuada.

    Ha de ser un tubo o similar que nos dé la medida exterior de la espiga (12mm) a lo que hay que sumarle dos milimetros que serán la anchura de las paredes del material al que tengamos que realizar la rebaba, en nuestro caso será un tubo de cobre de 1mm de espesor, o sea le sumaremos dos milimetros (12+1+1=14mm) de diametro interior.

    En este caso hemos realizado un rebaje circular a la pieza para realizar extracciones en zonas redondeadas y tubos ya que es tambien muy importante que la pieza apoye bien y no se mueva.



    Como veis colocando el tornillo dentro queda el hueco exacto donde se creará la pared.



    Aquí tenemos la pieza para zonas curvas y la de zonas rectas.



    Esto es tal y como se monta el invento.



    Este es el otro extractor con la otra medida más grande. También lo hemos hecho más corto pensando en un futuro y poder aprovechar la pieza.





    En este caso hemos hecho la prueba con dos extractores de diametros 12 y 15mm y los resultados han sido totalmente satisfactorios tal y como podeis ver en el tubo de prueba.



    De esta manera podemos empezar a marcar las piezas y calcular donde hacer los agujeros para ponernos rapidamente a ello.

    Si no os ha quedado muy claro como funciona, en el siguiente post ya haré un paso a paso para que veais exactamente como va.

    Espero que os guste.

  70. meka
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    Ese útil que te has echo lo tuve yo hace unos años pero era eléctrico y comercial, claro jeje

    lo usaba para ahorrarme las Tes de cobre de 35 mm cuando hacia las acometidas generales, de ahí sacaba la boca que alimentaba a cada piso

    curiosa forma de simular la maquina original :wink:

    como dices, la soldadura blanda no soporta soldadura a perfil, o bien haces lo que has pensado, o bien tiras de soldadura fuerte, un benzomatic te vendría de perlas, o butano y soplete con buena boquilla

    por cierto, si la soldadura queda ennegrecida es porque te has pasado de calor, ya sea en soldadura blanda o dura, el ennegrecido es por sobrecalentamiento,

    no se debe enfriar directamente con agua en soldaduras superiores a 15mm, ya que el cobre y el estaño tienen diferentes dilataciones, en 10 y 12 mm no pasa nada, sencillamente puede agrietar la soldadura

    Salu2

  71. Llonky
    Llonky está desconectado
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    Perdonad por mi ignorancia pero, ¿para que sirve ese util?

  72. Suparimpei
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    Gracias meka, sabía que algo comercial tenía que haber por ahí, vamos que no he inventado nada eso seguro pero almenos le he dado al cerebro un poco para poder hacer realidad el diseño del deposito que quería hacer. No tengo mucha idea de soldar ni de tubos ni medidas, vamos lo justo para andar por casa y hacer unas chapuzas y unas clases como las tuyas son de agradecer. Butano y una buena boquilla podría conseguir por ahí pero eso queda para un siguiente proyecto, de momento me quedaré por aquí a ver que sale. Gracias por los consejos.

    Llonky, tal y como comenta muy bien meka ese utensilio sirve para crear una T en cualquier punto de un tubo de cobre y poder soldar otro tubo, una derivación, sin usar Tes. Se crea una rebaba lo suficientemente grande como para asegurar una soldadura totalmente segura. Así que podemos soldar una espiga en cualquier punto de un tubo o en cualquier punto de una plancha de cobre ya que por eso he realizado dos tipos de soporte, para planos y curvos. Gracias a esto no tenemos casi limites para poner una espiga donde cramos oportuno, asi que tenemos plena variedad para diseñar depositos de este tipo.

    La semana que viene ya expondré mejor el ejemplo con las fotos que estoy preparando para que se vea perfectamente como funciona ya que así puede resultar un poco complicado.

    Saludos!

  73. Llonky
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    Gracias por la explicación, la verdad es que parece bastante util. Thanks.

    Por cierto, felicidades por tu trabajo, en la vida se me habria ocurrido "ampliar" una caja y convertirla en otra totalmente distinta, te esta quedado realmente muy bien.

    saludos

  74. pritt
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    Tu trabajo, como siempre, encomiable.

    El útil, como dices, muchas veces es darle al cerebro.

    La pega (no podía faltar): No sé si el depósito en cobre tendrá algún objetivo en concreto.

    ... pero, sino es así, le veo mucho faena para los resultados.

    Te lo digo porque ya sabes lo que pasará luego con el cobre: Una de dos, o lo barnizas, o te acostumbras al color que cogerá con el tiempo ... o te pegas una panzada a limpiarlo cada dos por tres.

    Lo sé por experiencia:



    ... aunque yo utilicé soldadura dura.

    Un saludo.

  75. Suparimpei
    Suparimpei está desconectado
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    Gracias pritt, pues el tema de hacerlo en cobre no tiene misterio porque como elemento refrigerante no tendrá mucha relevancia.

    Quería en mi sistema un depósito pero aunque me gustaban cilíndricos no lo quería en metacrilato, así que como podía conseguir algo de cobre moviendome un poco y viendo que conseguí un tubo bastante grande, empecé a buscar ideas de depósitos en cobre por la red y uno de ellos fue el tuyo, por supuesto, pero se me escapaba el tema de esta soldadura, así que con lo que he aprendido y la soldadura blanda empecé a pensar maneras para hacer un depósito cilíndrico y ahí es donde entra en escena el depósito del worklog de elfo, mezclé vuestras ideas y ya solo era cuestién de llevarlo a la practica, así que pronto os enseñaré el resultado.

    La primera idea era barnizarlo que es la más sencilla, además tengo un barniz bastante bueno pero tambien estoy esperando presupuestos para niquelar o platear el depósito, así que ya veré que decisión tomo al final. Alguna mejor o alguna idea?.

    Bastante faena me está llevando todo esto pero tampoco tengo prisa, entre comillas, porque tampoco tengo mucho tiempo libre pero lo que estoy aprendiendo ya simplemente hace que valga la pena.

    El tema de soldadura fuerte no tengo ni idea como se hace pero ya buscare por ahí. Polvor borax o platé me suenan a chino por el momento.

    También buscando por el cajón de los recuerdos de mi padre encontré este tipo de boquilla de soldar que creo es para, por una parte una entrada de butano y por la otra aire con algún compresor o algo, así que creo que este tipo de boquilla como comenta meka me podria servir para soldadura dura y así poder hacer más pruebas con algun bloque de cobre?.




  76. Muri
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    Buen trabajo!!! Sigue con ello...

    Saludos

  77. pritt
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    Yo lo hice con varilla de plata pura, con TIG: Eso se escapa de la mayoría. Yo tengo la suerte de tener un colega que tiene una carpintería metálica.

    En mi caso fue porque quería refrigerar el depósito con peltier, aunque luego tras probarlo lo dejé de usar. Para ello necesitaba que la conducción térmica entre las paredes no fuese frenada por estaño, y por eso utilicé plata.

    Para tu caso, creo que con la aleación que se utiliza en conducciones de aire acondicionado y gas tendrás más que suficiente y lo puedes hacer con soplete normal.

    El que pones es para mezcla de gases y, sino dispones de las bombonas, no creo que te interese.

    Respecto a niquelar el depósito u otro acabado: El acabado del cobre a mi particularmente me gusta. Con pulirlo un poco y darle una manita de barniz creo que estaría bien (siempre que te guste el acabado). Por supuesto niquelarlo o platearlo va a quedar mejor, pero también es mucho más caro.

    Si se te pasa por la cabeza hacer bloques, no te aconsejo la soldadura, luego para limpiarlos es una faena ... y si la utilizases, interesaría soldadura blanda con decapante, para hacerlo por capilaridad. Así te aseguras que no va a haber fugas.

    Un saludo.

  78. meka
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    Cita Iniciado por Suparimpei

    La primera idea era barnizarlo que es la más sencilla, además tengo un barniz bastante bueno pero tambien estoy esperando presupuestos para niquelar o platear el depósito, así que ya veré que decisión tomo al final. Alguna mejor o alguna idea?.

    Bastante faena me está llevando todo esto pero tampoco tengo prisa, entre comillas, porque tampoco tengo mucho tiempo libre pero lo que estoy aprendiendo ya simplemente hace que valga la pena.

    El tema de soldadura fuerte no tengo ni idea como se hace pero ya buscare por ahí. Polvor borax o platé me suenan a chino por el momento.

    También buscando por el cajón de los recuerdos de mi padre encontré este tipo de boquilla de soldar que creo es para, por una parte una entrada de butano y por la otra aire con algún compresor o algo, así que creo que este tipo de boquilla como comenta meka me podria servir para soldadura dura y así poder hacer más pruebas con algun bloque de cobre?.



    Yo hice una caja en cobre, primero le di con un pulimento de metales y luego le di con un barniz en spray ( ponía especial.) y nunca perdió el brillo


    lo que pones en la foto a riesgo de meter la gamba parece oxibutano, usease que utiliza butano y oxigeno, con eso ya vas sobrado para soldar con metal, siempre y cuando no quieras soldar tubos enormes

    lo cierto es que nunca vi algo como lo de la foto

    no hace falta que sueldes el deposito con soldadura fuerte, otra cosa es que te pique la curiosidad y quieras aprender algo mas


    Salu2

  79. Suparimpei
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    Gracias a los dos por aclarar estas cosillas. En principio lo de usar soldadura fuerte sería para más adelante crear disipadores pasivos en cobre para soldar aletas más finas en testas por ejemplo pero esto formará parte de otro proyecto aún más lejano pero eso ya es otra historia. Lo de hacer bloques quizás sea más probable que me aventure en este a hacer algunas cosillas a ver que sale. Seguramente lo deje barnizado el deposito...

    Muri, gracias por el apoyo, a ver si realmente todo sigue bien.

    En fín, una vez tenemos las herramientas y las cosas más claras, vamos a empezar por describir lo que llevará el depósito y algunos pasos más.

    Primero un tubo de cobre de diametro 76mm y 1,5mm de grosor, bastante grande pero a caballo regalado... porque tengo entendido que este tipo de cobre es bastante caro. Lo hemos cortado a 25cm de altura para hacer un depósito grande con una buena cantidad de agua y relativamente alto para darle un poco de ayuda a la bomba.





    Después hemos conseguido dos tapas para tubo de 76mm de1mm de espesor, ya que las primeras que había encontrado eran hechas en fundición y eran 10 veces más caras que estas y estas se amoldan mejor a lo que queremos hacer.



    Empezamos con una tapa donde vamos a colocar tres espigas, o sea haremos tres agujeros, una para el llenado del depósito o vaciado en la otra tapa, otra para poder observar el nivel interno del depósito y una tercera con más diametro que abastecerá a la bomba para la impulsión del agua y en la otra tapa será la entrada de retorno al depósito. Las dos más pequeñas son típicas de butano, una con diametro interior de 8mm la de nivel y la otra de llenado o vaciado de 9mm ya que no necesitamos diámetros especiales ni nada para el uso que van a tener y la otra es bastante más grande, de 14mm de diámetro interior, comprada como parte de un grifo con boquilla para manguera de jardín ya que son las unicas que he podido encontrar con una pared de 0,5mm, de esta manera aprovechamos mucho el di´smetro interior.



    Para trabajar con cobre u otro metal blando, es recomendable para que no se nos mueva la broca al taladrar, marcar con un punzón o similar los puntos donde queremos hacer el agujero para poner las espigas es este caso. También es recomendable trabajar a no muy altas revoluciones del taladro, el mio lo puse a 800 aunque no he podido corroborar exactamente las revoluciones más adecuadas para cortar, ya que según he leído pueden oscilar de 500 a 1000, así que un termino medio a mí me fué bien.



    Comenzamos a hacer agujeros con broca pequeña.



    Para acabar haciendo agujeros con broca más grande, en este caso con la medida exacta y no más de la rosca de los dos utensilios que hemos fabricado anteriormente ya que deberemos introducirlos por ahí para que hagan su función y contra más ajustados pasen, mejores paredes nos hará para poder soldar mejor.



    Introducimos uno de los tornillos por el orificio que hemos hecho y colocamos tal y como vimos anteriormente todas las piezas del utensilio en su orden correspondiente, el soporte y la tuerca con la arandela bien centrados y fuertes.



    Por la parte inferior se puede ver como queda el tornillo, punto clave, el cual vamos a ir dando vueltas a la tuerca apretando y apretando fuertemente sin que se nos mueva hasta que por sí solo se salga todo el utensilio, creando la rebaba que nos permitira soldar. Recomiendo poner una gotita de aceite e ir lento para que no se raje el cobre y nos mande todo al garete.



    Hacemos lo mismo con el agujero más grande.



    Por debajo ya podeis ver como esta trabajando el tornillo y como han quedado los dos agujeros inferiores.



    Apretamos este también hasta que salga por sí solo y ya tenemos recien salida del banco una de las tapas.





    Aquí la tenemos un poco más presentable.



    Ahora hacemos lo mismo con la otra y ya tenemos listas las dos tapas.



    Comprobamos que las espigas encajan a la perfección. Han de quedar como anteriormente cuando hice las espigas, o sea, muy justo quedando sujeto por sí solo para poder soldar a la altura adecuada sin que se muevan.





    Aquí se observa perfectamente el tipo de rebaba que ha quedado.



    Para tener preparado todo en el momento de soldar, cortaremos dos arandelas de 1cm del tubo grande de cobre para hacer el soporte del depósito y poder anclarlo a la caja. Usaremos esa parte para aprovechar la curbatura de la arandela y también para que sea de cobre.



    Aquí tenemos ya el segundo paso previo para poder seguir con el depósito.



    Creo que ahora ha quedado más claro.

    Espero que os guste.

  80. bsodman
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    La verdad es que te estás luciendo.

    Da gusto ver a la gente con inquietudes y ganas de probar e investigar cosas.

    Salu2

  81. pritt
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    Si te interesa ver el nivel, por si te sirve como idea te digo lo que hice yo en su día en mi depo de cobre: Le instalé una manguera en toda la altura del depósito, en el exterior con un par de "T" que aprovechaba además para llenado y vaciado.

    La verdad, es que quedaba bastante "curioso", aunque al final, lo tuve que quitar porque me ocupaba más espacio del que tenía.

    Un saludo.

  82. Llonky
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    biennnnn, por fin entiendo para que servia el utensilio ese. Te esta quedando realmente muy bien, espero que cuando me ponga yo a hacer algo por el estilo me quede la mitad de bien que a ti.

  83. Suparimpei
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    He tardado un poco pero creo que ha valido la pena porque ya está terminado.

    bsodman, muchas gracias, la verdad es que según vea los resultados de este circuito que voy a montar, más adelante servirá para mejorar o cambiar la manera de hacer ya que tenía muchas ideas pero esta es la que me pareció mejor, al fín y al cabo todos aprendemos de los fallos o de las victorias, a ver que sale de todo esto.

    pritt, el tema del nivel ya lo tenía preparado bastante parecido a lo que comentas. En una de las fotos donde aparecen trozos de cobre y codos... hay dos angulos de 180 grados que son los que voy a usar para medir el nivel interior. Comunicaré el interior del depósito por la parte superior e inferior y con un tubo transparente veremos el nivel de líquido por ahí dentro. La idea la ví en unas barricas de vino que habían en una bodega y como verás he preferido hacerlo bastante visible en vez de hacerlo pequeño u oculto porque creo que queda mejor esteticamente... ya verás que monstruo!

    Llonky, me alegro que lo hayas entendido, jeje y a ver si te animas y te da alguna idea para hacer algo parecido.

    Después de los comentarios, volvemos para finalizar el depósito que habíamos empezado.

    Seguimos con la preparación de las piezas, esta vez le toca a los soportes para anclarlo a la caja. Estos van a salir de las dos arandelas que habíamos cortado del mismo tubo para que fueran de la misma medida que él y poder soldarlas mas facilmente.



    Tomamos a modo de platilla con un alambre gordo de aluminio y perfilamos la forma que queremos hacer a los soportes para que no tengamos sorpresas y se acoble bien al tubo y a la vez pueda anclarse a la caja.





    Cortamos la arandela y vamos imitando el alambre haciendo la forma del tubo.



    Cortamos y ya tenemos una parte.



    Hacemos los agujeros ahora que siempre será más fácil.





    Hacemos otra pieza igual y ya las tenemos.



    Buscamos las espigas a utilizar. La grande, que es de color cromado, para que al soldar nos 'enganche' el estaño limaremos las partes que queremos que se suelden hasta que nos aparezca el latón que hay debajo del cromado, de esta manera tendrá una buena soldadura ya que en el cromado no 'engancharía' al soldar como es debido.



    Cortamos un tubo de cobre de unos 7 centimetros de largo y lo cortamos por un lado recto y por el otro a 45 grados. También cogeremos dos angulos de 180 grados para los niveles. Los angulos de 180, al ser por sus dos extremos hembra, necesitaremos un trozo de tubo de medida interior 12mm de unos 3cm de largo a modo de adaptador para que encaje a la perfección con el agujero que hemos hecho en la tapa. Tenemos también las espigas, las tapas y los soportes. Por supuesto soldador de butano, pasta para soldar y estaño plata.



    Empezamos limpiando todas las piezas que hagan contacto para quitarles todas las impuerezas para que el estaño pueda penetrar bien.

    Vamos al lio! Acoplamos entonces al tubo la tapa inferior, le añadimos pasta, calor y estaño.



    Una vez soldado miramos por dentro y vemos que de momento todo va bien.



    Soldamos el tubo de entrada del depósito a la espiga cromada (aquí se puede ver como se ha eliminado el cromado por la parte de abajo) y soldamos este a la espiga.



    Acoplamos los elementos restantes de la tapa limpios, con pasta para soldar y soldamos el conjunto.



    Colocamos los soportes y los soldamos también.



    Dejamos secar al aire y este es el resultado.





    Aquí podeis ver las dimensiones del depósito comparado con mi mano.



    Ahora empieza la larga tarea de limpiar todo el estaño sobrante y darle un lavado de cara al exterior. Aquí podéis ver diferentes vistas y detalles del depósito.









    Aquí veis como va el nivel del depósito que se verá gracias a que estan comunicados por los codos de 180.





    Antes de darlo por bueno tenemos que hacer las pruebas de estanqueidad del bloque.

    No recomiendo que nadie lo haga conectandolo a la red de casa aunque así es como lo he hecho yo pero controlando la presión que entraba con un manómetro y cerrando la entrada con llaves de paso, aún así en la primera prueba se me fue un poco la mano y se me soltó un tubo saliendo bastante disparada la llave de paso, así que no lo hagais en casa...

    Desmontamos la alcachofa de la ducha.



    Le colocamos un adaptador de 1/2 a 3/8 y le acoplamos una llave de bola y una espiga para crear la entrada de agua al circuito. Abrimos el mando de la ducha y así ya controlamos la entrada de agua mediante la llave de paso.



    Conectamos todo con mangeras y llaves de bola y le añadimos una brida bien fuerte.



    Lo llenamos de agua totalmente eliminando el aire que pueda quedar dentro y le damos una presión de 1,5Kg/cm2 creo recordar. Lo colocamos encima de una toalla o trozos de papel de cocina en las uniones para comprobar que no cae ni una gota y lo dejamos a esa presión sobre 3 o 4 horas estubo el invento. En mi caso probé hasta el límite de la brida, como podeis ver el tubo tygon se ha hinchado peligrosamente, así que vuelvo a decir que no lo hagais en casa. Le he dado a tope de presión que ni por asomo llegará a tenerla en un circuito de RL real, así que igualmente y como era de esperar después de purgar bien el aire interior ni una sola fuga de agua.





    A falta de más pulido y esmaltado de la pieza damos el depósito por finalizado.







    Espero que os guste.

  84. eblascoc
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    wenas, la verdad es que a mi me esta gustando mucho el mod en general, y el deposito esta muy currado y el acabado del depo ha quedado muy bien.
    Sigue asi

    saludos

  85. Elfo
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    Buenas,

    Te ha quedado perfecto, eso si que es todo un deposito, y robustez no le va a faltar seguro jejeje.

    Muy buena la prueba de estanqueidad se ve muy bien en las fotos como has echo sufrir al tygon.

    Ahora solo te queda darle un buen acabado exterior para que te perdure bien ese aspecto, pero ya he leído que estas pendiente de este tema también.

    Así que mi enhorabuena, tengo ganas de ver esa RL en funcionamiento, estoy seguro de que te dará muy buen rendimiento.

    Un saludo,

  86. eblascoc
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    Wenas, voy siguendo el worklog des del principio y vi que usaste unas patas de las que usan los aparatos de aire acondicionado.

    Y me gustaria saber en que tipo de tienda has encontrado esas patas, ya que me estoy iniciando en esto del modding y me irian muy bien para la gran torre que estoy modoficando

    saludos

  87. Fr34k
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    muy bonito el deposito, pero yo buscaria un barniz o algo para protejerlo, el oxido oscurecerá el cobre y no el estaño. Te aparecerán cambios de color en las soldaduras

  88. VaK92
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    Muy bonito esteticamente el diposito y a la vez muy funcional.

    Enhorabuena por intentarlo y conseguirlo .

    Saludos!

  89. xfx_04
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    awsome!, interesant hacerlo todo en cobre... me gustaria ver como MEEE queda todo! q por ahora MEE esta quedando brutal!

  90. Suparimpei
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    Eblascoc, me alegro mucho de que te guste el depósito porque he tardado bastante en hacerlo y los resultados han sido para mi gusto bastante buenos.

    Ante todo perdón por la tardanza en contestarte ya que he andado muy liado y no he parado mucha atención al mod, por el tema de las patas que usan los aires acondicionados eran de una marca italiana, pero no recuerdo que marca eran (sobretodo se dedican mucho a soportes de equipos y torres de refrigeración) de todas maneras en casas tipo Leroy o Bauhaus en épocas de verano seguro que tienen muchos tipos, si no en alguna tienda especializada te podrán ayudar o incluso en una ferretería grande, ya que hay bastantes tipos de patas, silent-blocks o anti-vibradores.

    Elfo, muchas gracias también, la robustez del depósito la tengo asegurada y el único tema pendiente es el barnizado para que no se ponga muy negro aunque como de vez en cuando hay que cambiar tubos, limpiar el circuito y ese tipo de mantenimiento, estoy planteándome dejarlo limpio sin barnizar para mantener el contacto directo con el aire aunque no sea un gran disipador pasivo… te comento esto porque las pruebas que he hecho con dos tipos de barniz no me han gustado mucho, así que ya veremos más adelante.

    Fr34k, como comentaba a Elfo, quizás deje sin barnizar el depósito ya que el cobre bien desengrasado (sobre todo del contacto con las manos o manipulación), tarda un poco en ponerse muy negro, además si está muy limpio va cogiendo color bastante uniforme, por lo que si las pruebas siguen por este camino, lo dejare sin barnizar y me dedicaré a limpiarlo un poco de vez en cuando.

    Vak92, gracias por el apunte. Ahora seguiré en la misma línea con un distribuidor, a ver que te parece.

    xfx_04, aun quedan algunas cosas en cobre, así quedara todo más homogéneo, a ver que tal.

    Como sabréis ya hace tiempo, me decidí a montar la RL de la caja con un sistema por paralelo por sus características a mi parecer más atractivas que un sistema en serie, aunque necesitaba una caja grande por el tamaño de los componentes y la complejidad del sistema en sí. En este caso continuaremos con la fabricación en cobre del distribuidor de agua que colocaremos a la salida de la bomba para distribuir el agua por los diferentes ramales del circuito a la vez.

    Las espigas del sistema son de rosca G3/8 de la casa Legris en latón con un diámetro interior de 11mm.



    Aquí las tenéis en tres estadios. El primero de la izquierda son las espigas tal y como vienen de fabrica. El del centro es reduciendo un poco su longitud para dar una estética más acorde al sistema. La de la derecha es reduciendo su longitud al máximo posible para poder soldar por la parte superior al tubo del distribuidor dejando al descubierto la rosca para acoplarte ahí la llave de bola para controlar la salida de agua en el inicio del distribuidor y así optimizar el enfriamiento del sistema. El trozo sobrante de estas últimas será el que utilizaremos para fabricar el colector.







    Para realizar el distribuidor hemos utilizado tubo de cobre de 28mm, más que suficiente para realizar la función de distribuir el agua por cada uno de los bloques del sistema. El distribuidor constara de una entrada de agua que ya será suficiente para el sistema y 5 ramales de salida. Si fuera necesario, el diseño nos permite tener otra entrada de agua para poner dos bombas al sistema, aunque no es nuestro caso por el momento.

    http://i152.photobucket.com/albums/s166 ... 060277.jpg

    Para controlar el flujo de agua en la salida del distribuidor tenía dos posibilidades. La llave de color azul que veis a la izquierda con un paso interior de 8mm que es suficiente para montar un sistema de este tipo o la llave de la derecha, de 10mm de interior que es la que he decidido utilizar por estética y también para tener más juego en un futuro y pensando por ejemplo en poder añadir otra bomba al sistema y aprovechar así todo el paso interior, aunque repito que con las otras ya había más que suficiente.





    Utilizaremos un tapón para tubo de 28mm en un extremo al que le reduciremos al máximo su longitud para que quede más estético, concretamente de 2cm a 1cm.



    Para la entrada de agua utilizamos un reductor de 28mm a 12mm, que también lo recortaremos al máximo y le ampliaremos la boca de 12mm a 13mm. Nuestra espiga hace de diámetro exterior 13mm por lo que tendremos que utilizar el invento del extractor que utilizamos en el depósito para hacer el agujero del reductor más grande y nos quepa la espiga de 13mm exterior y así quede todo en consonancia y a la vez algo mas estético.



    Los aros que nos han sobrado de cortar los tapones (de 1cm) los reservamos para fabricar más adelante las patas del sistema.



    El distribuidor tendrá una entrada de agua y 5 salidas, así que comenzamos marcando en el tubo con un punzón los 5 puntos a taladrar para hacer el acanalado igual que hicimos en el depósito anteriormente. Como podéis ver empezamos con agujeros pequeños y vamos cambiando la broca por otra más grande para que no se nos vaya de sitio el agujero y queden alineados.

    http://i152.photobucket.com/albums/s166 ... 060281.jpg

    Una vez tenemos el agujero hecho y utilizando la misma herramienta que usamos para el depósito, hacemos las cinco acanaladuras y cortamos el sobrante del tubo a la medida mínima que nos permite para que no sea excesivamente grande.

    http://i152.photobucket.com/albums/s166 ... 060282.jpg

    http://i152.photobucket.com/albums/s166 ... 060283.jpg

    Utilizamos la espiga más pequeña que habíamos recortado y la hacemos encajar en el acanalado viendo que queda perfecto para poder roscar ahí encima la llave de bola.



    Aquí tenemos la reducción con la espiga colocada que se convertirá en la entrada de agua.



    Y aquí un detalle de todo presentado a punto de soldar.

    http://i152.photobucket.com/albums/s166 ... 060287.jpg

    Soldamos y preparamos las patas cortando el aro que teníamos anteriormente, enderezándolo en forma de pequeña L y dándole una pequeña forma curva para que apoye bien en el tubo. Para soldarlo lo sujetaremos con hilo de cobre y así evitamos que se nos mueva para soldar bien.

    http://i152.photobucket.com/albums/s166 ... 060288.jpg

    http://i152.photobucket.com/albums/s166 ... 060290.jpg

    Soldamos y aquí tenemos el resultado.



    Hemos acortado todo para que nos quede lo más pequeño posible, pero el principal problema para hacerlo más pequeño es el roscado de las válvulas que se tocan entre ellas aun quitando la palometa para poder roscar más cerca la una de la otra.



    Nos ha salido con una longitud de 25,5cms y una altura total de 4,5mm que no es poco y nos obligara a cambiar un poco el diseño interno, aunque para 1 entrada y 5 salidas de 11mm me parece haber conseguido un buen equilibrio. Aquí tenéis una comparación con mi mano para haceros una idea del tamaño.



    Les damos forma a las patas para adaptarlas a nuestra caja y cortamos a la distancia adecuada.







    El tipo de anclaje será mediante un par de silent-blocks a la base de la caja.



    Después del pequeño pulido y con todos los complementos, aquí está el distribuidor acabado y listo para ensamblar.





    Espero os guste.

  91. xfx_04
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    se la esta curraandooo

  92. The-neco
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    Mientras leia tu mod se me ha ocurrido una idea que te podria servir... en los 4 ventiladores laterales de 120 porque no cojes cortas dejando un agujero de 250x250 haces una rejilla como la del mod de elfo que sobresalga de la caja y en ese espacio montas un ventilador de 250 ? que tendras mas caudal con menos ruido :/

  93. jukOn
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    con todo lo que le estas poniendo, en vez de una caja de 68cm de profundidad, necesitaras una de metro y medio xD muuyy guapoo

  94. pritt
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    Un trabajo encomiable, como siempre.

    ... el único pero, ¿crees que realmente merece la pena tanto trabajo para algo que hay en el mercado y que además seguramente te vaya a salir más barato?

    Mira, este es el colector que utilicé yo en uno de mis mod:



    Es de bronce, entrada de 3/4" y salidas de 1/2".

    Un saludo.[/img]

  95. Janderklander
    Janderklander está desconectado
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    Hobre pritt, en el mercado habrá cosas ya hechas y más baratas, pero de lo que se trata es de guardad la estérica y de que sea modding en estado puro.
    La verdad es que es el mejor worklog que he visto en le foro....

  96. Janderklander
    Janderklander está desconectado
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    suparimpei, si vas a dejar tal cual el depósito de cobre, el distribuidor y todo lo demás, lo que puedes hacer es limpiarlo con un pasta limpiametales tipo Tarnisil o Aladín, que además los protegen, te lo digo porque pensando me he acordado de un jarrón de cobre que tiene mi madre y que límpia con el producto este, y resulta que como aguanta un montón no hace falta limpiarlo casi nada, creo que lo limpia una vez al año o cosa así, y no se pone feo ni nada, solo que pierde un poco de brillo.
    Además si le pegas una pasada con la boina de lana, ya verás como te queda.

  97. Darow
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    Lo que mola mas, es la manera como vas documentando todo el proyecto

    Enhorabuena, en serio que quedara super chulo, ademas de que lo haces casi todo a mano, y te lo curras mucho =D

  98. Suparimpei
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    Después de un parón de mes y medio aproximadamente, provocado por un problema en la configuración raid y falta de stock de piezas para poder continuar con el mod, en breve continuare a la carga.

    De materiales principalmente me faltaba el majestoso bloque EK R600 en Acetal para la grafica HD2900XT



    Los maravillosos tubos reforzados Armorvin que utilizare para la líquida



    Los ventiladores para los radiadores Noctua nuevos NF-P12



    Y un par de ventiladores PWM con fibra de vidrio de artic-cooling,



    Ya puedo decir que tengo casi todas las piezas necesarias para continuar con el mod y darle el último empujón, que gracias a vosotros y a vuestros comentarios me animáis a seguir con ello cada día, en fin, próximamente más avances.

    Xfx_04, gracias por los ánimos porque de verdad que intento hacerlo lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades y me alegro que os guste.

    The-neco, la idea que comentas es bastante buena, aunque estéticamente no me acaba de gustar, además mi idea era colocar 4 ventiladores en el lateral pero orientados hacia partes estratégicas del pc para refrigerar directamente algunas zonas, no obstante esos ventiladores tienen muy buen caudal con un ruido contenido.

    jukOn, pues tienes toda la razón, yo pensaba que tendría caja ‘de sobras’ pero he tenido que darle muchas vueltas al coco para colocar algunas cosas que como verás más adelante no es nada fácil montando un sistema en paralelo con todo lo que quiero ponerle… y unos centímetros más o menos a estos niveles se notan bastante.

    Pritt, encantado de que te leas todos los rollazos de texto que pongo y de recibir esas criticas constructivas por tu parte, jeje. Pues bastante trabajo me esta dando todo el mod pero me esta haciendo coger practica en conseguir lo que me pretendo de una u otra manera y de esta manera darle al coco para que no haya nada imposible y este es el motivo por el que intente hacerlo todo manualmente dentro de lo que sea posible. Por cierto, tus mods increíbles, han sido parte de mi inspiración también.

    Janderklander muchas gracias por el cumplido y tal y como comentas intento hacerlo todo en cobre y lo más homogéneo posible.
    El tema del depósito y todo eso en cobre, al final lo voy a dejar sin barnizar. Te he hecho caso y he estado investigando por ahí líquidos para limpiar metales y he encontrado uno de la casa Titanlux que tiene base de silicona, con lo que crea una película muy fina y hace que no se ponga negro, además de dejarlo brillante.

    Darow, considero adecuado aportar mi granito de arena, ya que gracias a la gente que ha documentado todos sus proyectos, todos podemos aventurarnos a hacer las cosas y así es como aprendemos, por lo que aunque se que no soy un erudito en la escritura, hago lo que puedo para que se entienda a todos los niveles, espero que así sea. Gracias por el apoyo.

  99. Tonnituntun
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    Joder, suelo leer cada post que se pone en este worklog, porque desde luego es casi una guia de como hacer las cosas paso a paso, eres un crack.

    Desde luego o tienes las manos enormes, o el colector te ha quedado mas compacto de lo que parecia en las fotos, muy buen trabajo.

    Y el deposito mas de lo mismo, te ha faltado fabricarte el manguito de la ducha para que fuera todo 100% casero :lol: .

    Ahora a ver que haces con el bloque de grafica, que te estoy viendo venir y le vas a a hacer una tapa de cobre :roll:

    Los tubos reforzados esos los estuve viendo yo, pero parecian poco flexibles, ya diras si es cierto o no.

    Y los noctua supongo para que seran, para ventilar la caja (digo yo), pero los artic cooling? esos ventiladores estan bien por ser regulados por pwm pero tienen el punto negativo de que solo se pueden montar de una forma, soplando sobre donde lo pongas., me has dejado intrigado

    A ver cuando pones unas fotillos generales de todo montado.

    Saludos y un trabajo estupendo.

  100. Janderklander
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    La elección de los Noctua para los radiadores me parece más que adecuada, ya que estos modelos con las nuevas aspas tienen una mayor presión de aire y mantienen el silencio típico de la marca.
    Esperamos más fotos, y a parte, estás haciendo toda una guía de bricomanía extrema, vamos que estamos aprendiendo a manejar el cobre que no veas. Ánimo!!!

  101. cristian_p89
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    Enga metele un empujon al mod!!
    Este worklog es solo apto para pacientes eh!

  102. Suparimpei
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    colector

    Primero, agradecer de nuevo los comentarios recibidos y paso a contestarlos.

    Tonnituntun, la longitud del colector de 25,5cms es lo mínimo que he podido hacer ya que como dije al roscar posteriormente las llaves de paso se necesita un mínimo de espacio, aún así estoy contento con la distancia obtenida ya que entra dentro de lo que necesitaba. Referente a los tubos Armorvin, es cierto que no son excesivamente flexibles porque al ser reforzados se pierde en elasticidad pero no obstante, se deja hacer curvas bastante fuertes. Los ventiladores Noctua nuevos son para refrigerar los radiadores ya que las pruebas que he hecho con nanoxia o zalman, ha salido vencedor noctua y como ves me gusta mucho esta marca, así que todos los ventiladores de la caja van a ser Noctua.

    Janderklander, he estado probando unos cuantos ventiladores para el tipo de radiador que voy a usar con una buena densidad de aletas y entre que me gusta la marca y que ha dado buenos resultados me he decantado por estos. En cuanto a trabajar con cobre, como ves yo también he ido aprendiendo poco a poco y no es difícil, todo es ponerse

    Cristian_p89, pues sí, tienes toda la razón ya que últimamente tengo muy poco tiempo aunque tengo más avances de los que he presentado y poco a poco voy a ir actualizando, así que estate atento que iré poniendo alguna cosilla.

    Sin más vamos a finalizar el componente para la RL en paralelo que nos faltaba. Estamos hablando del colector, una pieza más sencilla de fabricar que las anteriores pero no menos importante, que tiene como fin recoger todo el agua de los distintos bloques y unificarlos para ser refrigerada en los radiadores.

    Para la fabricación del colector, usaremos un tubo de cobre de 28, igual que el del distribuidor, una tapa de cobre pata tubo de 28, seis espigas de la casa legris con rosca G3/8 y diámetro interno de 11mm y un reductor de cobre para tubo de 28 con salida de 12mm, que agrandaremos 1mm más para soldar una de las espigas.



    Primero cortamos la rosca de las espigas, ya que las soldaremos directamente al tubo y no necesitamos la rosca. Estas tienen una medida interior de 11mm y un saliente exterior de 13mm, así nos aseguramos la estanqueidad con el tubo Armorvin de 12mm interior.



    Una de las espigas, solamente la cortaremos un poco en longitud y le haremos un rebaje de la rosca para que encaje en el reductor.

    Reducimos la distancia del tapón de cobre al máximo y lo mismo haremos con el reductor y con el tubo de cobre para realizar un colector lo más compacto posible tal y como hicimos anteriormente.









    Igual que hicimos en el colector, haremos una marca con un punzón para hacer los agujeros previamente con broca pequeña e ir agrandando paulatimante hasta llegar a la medida adecuada. Seguidamente con la herramienta para crear rebabas que hicimos anteriormente, hacemos los agujeros con las paredes adecuadas para colocar las espigas y poder soldarlas.







    Soldamos el conjunto y ya tenemos listo nuestro colector recién soldado aun calentito.



    A falta de limpiarlo y pulirlo un poco, damos una parte del trabajo realizado con la fabricación del depósito en cobre, el distribuidor con llaves de paso para la regulación del caudal de cada ramal independientemente y el colector para recoger el agua ‘caliente’ de los bloques también en cobre.

    Hemos conseguido nuestro primer objetivo, ahora ya podemos seguir, que aun queda bastante que hacer.

    Un saludo!

  103. Suparimpei
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    xfx_04 , se borró tu post pero tranqui que te leí. El problema es que he estado demasiado ocupado y no he podido acabarlo para cuando pretendia tenerlo, que era a finales de año, no obstante ahora le estoy dando un buen empujón al asunto y espero en breve instalar la líquida, así que ahora iré posteando aunque sea semanalmente.

    Para muestra estas fotos tomadas ayer del colector, distribuidor y deposito de cobre finalizados, pulidos, desengrasados y limpios, listos para buscarle el hueco en la caja y ensamblar.

    Espero que os guste el resultado, aunque yo estoy encantado, jeje.







    Saludos!

  104. xfx_04
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    lo siento pritt y suparempei, es q estoy ansioso:$, hasta ahora cuanto presupuesto se te a ido? y cuanto se espera que baje en grados C de temp?

  105. Janderklander
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    Estoy ansioso por ver la colocación de las piezas dentro de la caja, ya que aunque la caja es grande de por sí las piezas tampoco son pequeás, y además con todas las tuberías y demás, a ver como queda la cosa.

    El acabado de las piezas de cobre es fantástico...

    PD: Los nuevos ventiladores Noctua con el nuevo diseño de aspas, tienen una mayor presión de aire lo que te vendría mejor para los radiadores...

  106. Suparimpei
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    xfx_04, en el tema del presupuesto no he parado mucho a contar, además el tubo de cobre grande que es el que más dinero podría costar, lo he conseguido por otras vías. También el tubo de 28mm lo he conseguido prestado, solo he pagado las tapas, espigas y el estaño pero puedo decir que no es una solución lo que se dice económica. Solo en retales de tubos y tapas se te pueden ir tranquilamente más de 100€, sin contar espigas ni todas las horas de trabajo (como apunte, esto es lo que yo he gastado sin contar ningún tubo de cobre, así que haz cuentas) además no vale la pena mirarlo con este punto de vista. El tema de rebajar temperatura no creo que sea algo muy acusado, no obstante las tres piezas tienen una buena superficie de disipación de calor y algo hará, seguro. Con una superficie de disipación muy aproximada de 900 cm2 entre los tres componentes, es como si tuviéramos un disipador de cobre intercalado en el sistema que podría disipar aproximadamente ¼ de lo que disiparía un disipador de cobre para cpu, así que aunque algo ayudará tampoco se ha hecho con esa idea.

    Janderklander, de momento la ubicación de los componentes es algo que está solucionado… lo que lleva un poco más de trabajo es la colocación de todos los tubos y el colector, que obliga a hacer pequeñas modificaciones en el diseño inicial. Ya adelanto que va a quedar todo algo ‘apretado’, pero la idea inicial era meterlo todo dentro y milagros no se pueden hacer, aunque la caja es más grande, quedará todo bastante compacto. Se pretende poner un sistema en paralelo dentro cuyo sentido es que proporcione un nivel sonoro muy adecuado y un buen rendimiento térmico… Por lo de los ventiladores para los radiadores, como ves son los que estoy poniendo, ya que personalmente los considero los más equilibrados hoy en día para usar con radiadores y m encanta la marca.

    Ahora vamos a seguir con los carenados de los radiadores. Recordemos que voy a poner dos radiadores en paralelo (Black Ice GTS 240) y voy a realizar los carenados con plancha de cobre de 0.8mm para que quede todo en la misma línea de colorido y material.

    Antes de nada he realizado los diseños correspondientes en cartón para asegurarme que lo que voy a hacer quede bien. En el primer caso que trataremos hoy he usado la técnica de la papiroflexia y he hecho el carenado a escala. Viendo como quedaba bien me he decidido a usar esta técnica directamente en la plancha de cobre con este carenado más sencillo.



    Asegurándonos con las medidas definitivas, las plasmamos en la plancha de cobre, marcando tanto las líneas de corte, como por donde se va a doblar. La plancha, por una cara tiene un plástico transparente de color azulado que nos viene perfecto para trazar las líneas y para proteger el trabajo. Sólo la retiraremos al final para que no se nos ralle ni se nos ensucie el cobre.



    Después basta con usar la sierra de calar y reseguir todo el contorno para llegar a tener algo como esto.



    Por supuesto, repasamos todo el contorno con un par de limas y papel de lija para darle la terminación adecuada y que no corte.



    Ahora con una lima triangular (en este caso de las de cerrajero) rebajamos por las zonas donde tenemos que doblar para facilitar el trabajo después y así ajustarnos lo máximo posible.





    Con todo bien marcado, doblamos con la ayuda de una prensa para banco. Sujetamos la pieza y la doblamos fácilmente con las manos, primero todo en el mismo sentido y luego en el siguiente. Para definir más el plegado usaremos un pequeño martillo dando los últimos golpecitos moldeando el pliegue.







    Acabamos de doblar todas las partes y presentamos el carenado por si hubiera que hacer algún retoque o algo.







    En este caso, nos queda una pestaña suelta que es la única que tendremos que pegar para dar la solidez que requiere el carenado y quede fijado. Usaremos Nural 21 como se ha usado otras veces, ya que se ha presentado muy eficaz. Para ello limpiamos bien las superficies a pegar y aplicaremos la pasta. Utilizamos un par de piezas para presionar la zona recién pegada, tipo sargento de carpintero y así nos aseguramos de que quede bien sujeta.



    Después basta medir con precisión y hacer los agujeros en el carenado para atornillarlo al radiador. Recordemos antes de taladrar, marcar el punto de taladro con un punzón para que no se nos mueva el taladro al agujerear. Para ajustar bien los orificios podemos usar una sierra cilíndrica.



    Para el anclaje del carenado al radiador, aprovecharemos la rosca que tienen los propios radiadores y usaremos también los tornillos que venían con ellos mismos. Simplemente los recortaremos a una medida pequeña para poder anclar el carenado al radiador pero solo por una de las partes, dejando la otra libre para anclar los ventiladores. De esta manera podremos desmontar por partes cuando sea necesario para sustituir un radiador o simplemente por limpieza del mismo.



    Usaremos las espigas que fabricamos en los inicios para el radiador y como veis quedan en conjunto con el trabajo.



    Con el neopreno que nos ha sobrado, recortaremos un trozo a modo de junta para que ajuste el carenado con el radiador y no nos pierda ni gota de aire.







    De esta manera queda el tornillo sujetando el carenado y presionando la junta de neopreno.





    En este caso, tal y como se comentó anteriormente se han usado los ventiladores de Noctua NF-P12 con mayor presión que los anteriores, ya que estos radiadores son bastante tupidos, de esta manera aseguramos mayor flujo de aire y prestaciones con un nivel de ruido muy aceptable.





    Para anclar los ventiladores al carenado usaremos los silent-blocks de los propios radiadores. Aunque pueda parecer una unión en principio débil, después de las pruebas he quedado muy satisfecho, ya que ocho silent-blocks quedan bastante fuertes y aguantan muy bien el peso de los radiadores tanto vacíos como llenos, permitiendo además sacar y poner los radiadores y poder desmontar también el carenado.







    Presentamos el conjunto y vemos que quedan unos pequeños huecos por donde se puede escapar el aire a causa de la unión con silent-blocks.



    Para ello fabricaremos otra junta de neopreno y la colocaremos justo en las uniones de los radiadores con el carenado para dejar el conjunto acabado definitivamente y que no se nos escape nada de aire.

    Colocaremos en la parte superior de la caja todo el conjunto montado, sujetándolos con tornillos de cabeza allen negros a la rejilla y a su vez a la caja. Hemos usado una rejilla cortada a láser en aluminio modelo stripes black 2x12.



    Como se puede ver queda perfectamente ajustado con la fuente de alimentación y con el ventilador superior independiente que hemos colocado con una rejilla simple de 12 de las de toda la vida en color cromado para dar un poco de contraste a la parte superior.



    Esto es todo por hoy pero pronto seguiré con más avances que ya tengo casi finalizados.

  107. VaK92
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    Enhorabuena por el carenado, te ha quedado muy limpio y encima vistoso por usar cobre.

    Esperamos alguna foto general del sistema, que la combinacion de cobre puede quedar muy bien.

    Saludos!

  108. Janderklander
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    Apretada se ve la cosa en la parte superior. Tengo la misma fuente de alimentación y creo que como quieras sacar otra línea para prolongar cables lo vas a tener un poco difícil cuando coloques tuberías y demás.

    Por lo demás, muy buenos los acabados, y el tema del carenado, muy bueno. Estoy deseoso de ver los demás elementos y codo queda el conjunto en general....

  109. Bl4DiZ
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    Un detalle, por la pinta las salidas del radiador quedaran hacia abajo, ten en cuenta que para purgar y quitar el aire cuando llenes el circuito de ese radiador, vas tener que darle la vuelta a toda la torre, de lo contrario es probable que quede aire embolsado en el radiador.

    Saludos

  110. Suparimpei
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    Vak92, la combinación de cobre con el negro queda bien para mi gusto, en cuanto tenga más cosas puestas ya haré alguna foto general, a ver que tal va quedando.

    Janderklander, la zona de la fuente de alimentación se ve justa de espacio pero la verdad es que no se ha dejado nada al azar, ya que se han corregido todos los cables para poder conectarlos por detrás en caso de sacar otra línea, así que por eso no hay problema. Lo malo es que el cable de corriente para pci-e es muy corto y voy a tener que alargarlo si quiero esconderlo un poco y no me quede ahí en medio.

    Bl4DiZ, este radiador como comentas queda con las salidas para abajo, como otros muchos trabajos que he visto por aquí. Es muy cómodo colocar el radiador en la parte superior, no obstante dándole fuerza a la bomba D5 de momento no he tenido ningún problema aparente de purgado. La bomba al 5 tiene bastante fuerza y encendiendo y parando dando tiempo a que se acumule el aire en un punto, al encender suelen salir, además el depósito realiza muy bien su función, no obstante (tal y como comentas) siempre muevo un poco la caja para eliminar en la medida de lo posible cualquier burbuja de aire, así que muchas gracias por el detalle.

    Vamos a continuar en este caso sustituyendo los disipadores de la placa base por disipadores más eficientes en cobre. La elección de los disipadores para el southbridge y el crosslink no han sido tarea fácil porque los quería con unas características especiales y he tenido que hacer pequeñas modificaciones en ellos.

    Primero cortamos el heatpipe con la ayuda de una dremel y dejamos por el momento el bloque de los mosfets intacto para cambiar todo lo demás.



    Dejamos al descubierto el southbridge (derecha) y el crosslink (izquierda). Como observación al retirar el disipador original observamos que no hace contacto por completo, por lo que la idea de cambiar los disipadores, seguro aumenta aun más el poder de refrigeración.



    El bloque Fusion de Asus es bastante pesado y de cobre, no las tenia todas conmigo pero al mirarlo bien por dentro y por debajo aunque es bastante simple puede ser que realice su función, pero preferimos no probarlo.

    Para el procesador usare el bloque de Danger Den tdx brass top con tapa de latón, reciclado de una antigua refrigeración liquida. Ha sido saneado y limpiado completamente, también se le ha eliminado el acelerador para aumentar el caudal, así como se ha realizado un buen lapeado de la base y se ha hidratado la goma de la junta que aunque estaba en buen estado hay que hacerle un mantenimiento para que se mantenga bien por mucho tiempo.



    Para el bloque del Northbridge he usado el disipador de Enzotech que me parece que tiene un mecanizado interno muy interesante con esas aletas internas y parece que no ofrezca mucha restricción que es lo que pretendo conseguir con este sistema. Como contra la tapa es de plástico pero me ha parecido más adecuado que otras soluciones que he encontrado, por lo que usaremos este modelo



    Una vista de los dos bloques instalados ya en la placa.



    Para la parte del Southbridge usaremos un bloque de Swiftech MCX159-Cu con una base de cobre bastante grande y grandes pinchos disipadores, que aportan gran superficie, además por si fuera poco se le puede poner un ventilador de 4cm, pero esta parte no creo llegue a calentar tanto, con lo que no creo que sea necesario ninguna ventilación forzada pero por si a caso tenemos la opción y lo controlaremos por si fuera necesario.



    El bloque para el crosslink ya era más complicado de encontrar porque a parte de que fuera en cobre tenia que tener una altura pequeña y lo peor de todo era que en la placa solo había un orificio para anclar el disipador, por lo que quedaría ‘cojo’. Así que tenía que encontrar una solución también para anclarlo a la placa… y cuando ya empezaba a no tenerlo claro encontré un modelo de coolermaster, concretamente el Blue Ice pro al que lógicamente le he tenido que retirar también el ventilador ya que aquí por altura no es posible y como veréis más adelante queda a la perfección de altura pero en anchura al ser más grande tenemos que hacer unas hendiduras en la base para que no choque con los componentes de la placa.





    El tema del anclaje… gracias al tipo de anclaje por ganchos que tiene este disipador, pondremos uno en el orificio que tiene la placa base y justo en una zona donde la placa base no tiene nada critico he puesto con pegamento ultra fuerte la anilla para anclar el segundo gancho y ha quedado perfecto, aunque un poco desplazado del centro perfecto del disipador pero realizando su función perfectamente, además este chip se calienta muy poco y será más que suficiente.



    Desde esta vista podemos ver los dos bloques instalados.



    Para finalizar con los cambios de disipadores, vamos a instalar el bloque completo para la grafica HD2900XT, el bloque en cuestión es el de EK R600 en acetal. Creo que EK tiene unos mecanizados muy buenos y aunque el bloque integro es un poco más caro, creo que vale la pena, ya que la grafica como bien es sabido es bastante ‘calentorra’.



    Comenzamos por eliminar el disipador de serie.



    Limpiamos bien todas las zonas que hacen contacto con el disipador, eliminando todos los restos de pasta térmica y saneando la zona para aplicar masilla nueva.



    Simplemente colocamos masilla a los componentes y el pad térmico donde indica el fabricante y lo más complicado ha sido colocar los espaciadores, que es importante no moverlo mucho ya que no se pueden poner uno a uno y hay que acertar con todos a la vez, no obstante no es difícil.



    Como veis queda muy bien este disipador y seguro nos mantiene la grafica bien fresquita, tanto la cpu como las memorias.



    Aquí se aprecia como la elección del disipador del crosslink ha sido adecuada permitiendo la colocación del bloque para la grafica.





    Con una vista general de la placa os dejo hasta la próxima, que espero no tardar mucho. A ver que os van pareciendo los avances.




  111. Longhorn
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    Muy bueno tu trabajo. Es impresionante lo facilmente que trabajas el metal. Te esta quedando muy bien en general

  112. SaNxU
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    Un trabajo acoj*nante! muy muy bien y muy detallado, simplemente decirte que tendrias que aislar con termoretractil ese condensador o par de condensadores que estan tocando el disipa colermaster del corsslinx, simplemente para mas seguridad no vaia a ser que pase algo.

    I tambien decirte que vigiles con el bloque de agua enzoteck para el chipset ya que no serias el primero que se le raja la tapa por apretar demasiado los racores.

    Un saludo y suerte!

  113. JaviTuner
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    Buen trabajo que te distes con el cobre,quiero ver como avanza este proyecto,porque por lo que estoy viendo esta quedando bien,un saludo.

  114. Janderklander
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    Una pequeña crítica, mas bien técnica.

    Lo de quitar el acelerador al bloque de la CPU, no lo veo muy buena idea, pues si bien se rebaja la restricción del bloque, se pierde velocidad de caudal, y dado el mecanizado del bloque lo que se pretende con él es crear turbulencias en el líquido refrigerante que unifique y optimice el intercambio de calor entre el bloque y el líquido, mejorando así la evacuación del calor del mismo.

    Por lo demás, me parece muy correcto la elección de componentes, ahora a esperar el ensamblaje final.

    Salu2

  115. salvadorp
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    Cita Iniciado por Janderklander
    Una pequeña crítica, mas bien técnica.

    Lo de quitar el acelerador al bloque de la CPU, no lo veo muy buena idea, pues si bien se rebaja la restricción del bloque, se pierde velocidad de caudal, y dado el mecanizado del bloque lo que se pretende con él es crear turbulencias en el líquido refrigerante que unifique y optimice el intercambio de calor entre el bloque y el líquido, mejorando así la evacuación del calor del mismo.

    Por lo demás, me parece muy correcto la elección de componentes, ahora a esperar el ensamblaje final.

    Salu2
    Primero de todo, volver a felicitar a suparimpei por el trabajo realizado... decir q es uno de los mods más elaborados que he visto en hard-h2o.

    Y después aclarar, q retirar el acelerador de ese bloque no reduce velocidad de caudal, de hecho al quitar la restricción del bloque se aumenta en velocidad de caudal. Lo que se "pierde" es el ataque directo al centro del bloque que provoca ese acelerador, pero no creo q exista mucha diferencia en tenerlo y no tenerlo para que el agua pegue en el centro de ese bloque...

    Un saludo

  116. Janderklander
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    Perdona pero si que se pierde velocidad:

    Caudal de entrada=Caudal de salida=Velocidad x Sección

    Si aumentamos la sección, se pierde velocidad para mantener el caudal

  117. salvadorp
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    Según esa fórmula con un agujerito de 1mm tendríamos mayor velocidad q con ese acelerador verdad, y por lo tanto sería mejor, ¿no?

    No todo es matemática, y aunq no lo creas, cuanto mayor sea la restricción el agua tendrá menor velocidad, porq al final el caudal se hace constante después de pasado un tiempo, y lo q se penaliza es la presión con la q el agua rebota en el centro del bloque...

    De todas maneras, la mejor prueba de todas es montar el circuito con ese acelerador y sin él, y te aseguro q las temperaturas de los tres bloques van a ir mejor sin el acelerador q sin él...

    Un saludo

  118. Janderklander
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    Puede ser.

    La verdad es que habría que hacer un estudio más exaustivo del comportamiento del fluido, pero para eso ya están los ingeniros de termodinámica de las RL

  119. Suparimpei
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    Longhorn, la verdad que aunque el proyecto se está haciendo titánico, comentarios así animan a seguir adelante, muchas gracias.

    SaNxU, gracias también, a parte te he hecho caso y aunque en las fotos da la impresión de que está tocando el bloque con el condensador, hay una separación de medio milímetro más o menos y por si a caso le he puesto un poco de cinta plástica por si se moviera el disipador. Por lo del bloque de Enzotech, es lo único que no me gustaba de él, por lo demás es un bloque muy bueno, a ver si sacan una V2 pero con tapa de Delrin o de latón y ya sería la bomba.

    JaviTuner, poco a poco he aprendido a trabajar con el cobre y ahora me parece un material muy bueno para estas cosas, más adelante seguramente me animare a hacer algún que otro proyecto más elaborado.

    Janderklander y salvadorp, gracias a los dos por los comentarios y voy a pasar a explicaros el porque he llegado a la conclusión de retirar el acelerador.

    El 80% de las cosas para este mod se han pensado bastante o se han basado en la lógica y una parte de reciclar el bloque de cpu TDX ha sido por la restricción que aportaba frente al Dtek, que era mi segunda opción.

    Tal y como hizo macademi (donde se ha metido) en uno de sus post con barreños y agua y botellas de dos litros… he calculado la cantidad de agua que pasa por el bloque TDX con acelerador y sin acelerador y también el Dtek Fusión para acabar de estar seguro.

    Primeramente he calibrado la bomba a media velocidad dejándola fija para las pruebas, que es más o menos 400l/h tal y como yo tenia montado el circuito de pruebas. Con un par de garrafas de 5l, he conectado a una la bomba D5 y he acoplado el bloque, que a su vez desemboca en la otra garrafa y he calculado el tiempo que tarda en pasar esos 5 litros de una a la otra. Hemos repetido el proceso unas 30 veces y hemos hecho una media. Los resultados han sido:

    Bloque TDX con acelerador--- > 292 l/h
    Bloque Dtek---------------------- > 352 l/h
    Bloque TDX Sin acelerador---- > 370 l/h

    Por esto mismo yo en mi sistema he usado el TDX sin acelerador ya que me pareció más adecuado para el tipo de sistema que quiero hacer (poca potencia de la bomba y de los ventiladores).
    Concuerdo por tanto con salvadorp en este caso con los resultados que he obtenido.

  120. pritt
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    Por aclarar un poco el tema de los aceleradores:

    Efectivamente al disminuir la sección se aumenta la velocidad (presión), permaneciendo constante el caudal.

    ... pero eso no siempre significa un aumento de rendimiento.

    Es más, en la mayoría de ocasiones lo que supone es una pérdida de rendimiento.

    La explicación: Lo que realmente refrigera es el caudal. Al poner el acelerador lo que hacemos es aumentar la restricción y con ello estamos perdiendo caudal.

    Habría un aumento de rendimiento siempre que aumentásemos la presión (por ejemplo en una D5 subiendo de nivel) un mínimo del necesario para superar el aumento de restricción. Es decir, si mantuviésemos el caudal.

    Aún así eso solamente es cierto hasta a medias ya que llega un momento el que el aumento de caudal, al aumentar la velocidad, es perjudicial, ya que el agua no para lo suficiente para arrastrar el calor.

    El ejemplo más conocido: Los G(4 - 5 -7) de Cathar. Sin duda, los mejores bloques del mundo ... pero para sacarles partido hace falta una D5 al 5 para él solito.

    Un saludo.

  121. Janderklander
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    Ahí le has dao.

    Lo que hay que ver también es el intercambio de Kcal/h del bloque o lo que es lo mismo, para bordarlo Suparimpei debería haber medido la temperatura del agua en entrada y salida con el bloque en el procesador (se que es un poco difícil) y así se ve a que velocidad es la ideal para optimizar el intercambio de calor.

  122. REUEL
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    Enhorabuena, suparimpei. Creo que todos los elogios se quedan cortos
    El último worklog que he seguido tan impresionado fué el de elfo, por lo perfeccionista, pero lo tuyo es de ovación. ( al menos parece que tú sí llegarás hasta el final ) :wink:
    Sigue así, que seguro hay más gente de la te crees siguiendo tu trabajo; Y aprendiendo...

  123. Janderklander
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    Otra cosa ahora que caigo, habrá que ponerle una buena ventilación "ambiente" a la caja ya que como el depo, y distribuidor, etc están hechos en cobre, también actuarán de disipadores del líquido, aunque mínimamente pero también...

    de todas formas el equipo está quedando de cine...

    Enhorabuena

  124. macademi
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    Cita Iniciado por Suparimpei
    Tal y como hizo macademi (donde se ha metido) ...
    Buenas Suparimpei.

    Supongo que "donde se ha metido" era una pregunta...

    Bueno, pues el caso es que estoy bastante liado, de ahí que no actualice el worklog desde hace un pico, no haya hecho aún la ventana a la Stacker y no ponga comentarios en vuestros worklogs.

    En principio, paré un poco porque estaba saturado de soldador, dremel y demás, y ahora tengo mono pero no tengo tiempo, pero cualquier día os doy una sorpresita...

    De todas formas mola ver que algunos os leísteis el worklog y además aportáis nuevas ideas y seguis la línea de explicar "el cómo hacerlos" para que la gente aprenda.

    Ah, y respecto a lo de que esto parece Bricomanía, que no os quede ninguna duda, ya que sin bricolaje no sería modding, sería "compring" y no tendría tanta gracia.

    Salu2.

  125. meka
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    Cita Iniciado por salvadorp
    Según esa fórmula con un agujerito de 1mm tendríamos mayor velocidad q con ese acelerador verdad, y por lo tanto sería mejor, ¿no?

    No todo es matemática, y aunq no lo creas, cuanto mayor sea la restricción el agua tendrá menor velocidad, porq al final el caudal se hace constante después de pasado un tiempo, y lo q se penaliza es la presión con la q el agua rebota en el centro del bloque...

    De todas maneras, la mejor prueba de todas es montar el circuito con ese acelerador y sin él, y te aseguro q las temperaturas de los tres bloques van a ir mejor sin el acelerador q sin él...

    Un saludo
    Hola

    Joe salva, las cosas que aprendo de ti macho

    poco rebota en la base ehh, que cuando entra agua al bloque ya hay agua dentro,
    que no es lo mismo coger la ducha y lanzar agua a una pared que meter la ducha dentro del agua, poco impacto veo yo.......( en Australia si impacta el agua en la base y hace superturbulencias pero es que allí la física es otra historia )es una observación, no me castigues profe :lol:

    ¿Que hay de tu vida?, un día de estos que no estés liado ( )hablamos,


    Cita Iniciado por macademi
    Buenas Suparimpei.

    Supongo que "donde se ha metido" era una pregunta...

    Bueno, pues el caso es que estoy bastante liado, de ahí que no actualice el worklog desde hace un pico, no haya hecho aún la ventana a la Stacker y no ponga comentarios en vuestros worklogs.

    En principio, paré un poco porque estaba saturado de soldador, dremel y demás, y ahora tengo mono pero no tengo tiempo, pero cualquier día os doy una sorpresita...

    De todas formas mola ver que algunos os leísteis el worklog y además aportáis nuevas ideas y seguis la línea de explicar "el cómo hacerlos" para que la gente aprenda.

    Ah, y respecto a lo de que esto parece Bricomanía, que no os quede ninguna duda, ya que sin bricolaje no sería modding, sería "compring" y no tendría tanta gracia.

    Salu2. icon_biggrin.gif
    Hola macademi

    ¿tu también tienes el mod en huelga? :wink:

    ya aprovecho y te saludo por aquí, que estoy muy perro últimamente jeje.

    Di que si tío, que lo del compring ese a mi tampoco me va :cry:


    Suparimpei, anímate con el mod que lo estoy siguiendo desde hace tiempo y tengo ganas de ver el resultado final


    Un saludo a todos

  126. salvadorp
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    Q pasa Oscar¡¡ ya hacía tiempo q no te pasabas por aquí¡¡ xD

    Cuando decía q rebotaba el agua, evidentemente ya hay agua dentro, pero vamos, qué le voy a contar yo al maestro, jeje... de todas maneras la presión del agua que entra por el centro del bloque, quieras o no, impulsa con mayor presión en el centro del bloque (por donde entra) q en el resto de la base... ese es el sentido, q al menos, quería dar, jejeje

    ¿Así está bien? jejeje

    Pero vamos, q como digo sé q tú lo explicas mejor para el resto del mundo... jaja

    Un saludo

  127. Suparimpei
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    pritt, una explicación perfecta y concuerdo contigo. He hecho ya algunas pruebas con los bloques poniendo la bomba al máximo y el aumento de rendimiento no ha variado tanto como pensaba en un principio, pero seguiremos con las pruebas.

    Janderklander, la siguiente sesión de pruebas va a ser cuando lo tenga todo instalado, con el distribuidor, tal y como enseñó meka en su día (en su worklog) voy a variar la abertura de la válvula hasta conseguir el rendimiento más óptimo del sistema, aunque esto va a ser un cálculo controlando sólo las temperaturas que alcanzan los diferentes chips a refrigerar y no los caudales, para que el nivel de ruido del sistema sea óptimo y a la vez refrigerar lo mejor posible los componentes.
    Por el tema de la refrigeración, ya comenté más atrás que va a llevar los cuatro ventiladores de los radiadores, uno extra en la parte superior, uno en la parte delantera y 3 o 4 en el lateral según diseño, o sea 9 o 10 ventiladores va a llevar en total, todos a bajas revoluciones.

    REUEL, muchas gracias, espero poder acabarlo en breve. El worklog de elfo, la verdad que es impresionante y no se como andará pero no creo que lo abandone, estaremos atentos por si a caso.

    macademi, muchas gracias, como ves he aplicado alguna cosilla de las que tú has hecho y me ha venido muy bien. Yo también empiezo a estar un poco cansado después de tanto tiempo pero creo que lo acabaré.

    meka, gracias a ti tambien. Ahora me toca calibrar el sistema con las valvulas, iré abriendo y controlando temperaturas, tú que has pasado por ello, si tienes algún consejo será bien recibido.

    Ahora vamos a cambiar de tercio y seguiremos con el segundo carenado para el otro radiador. El principal problema era que si quería ponerlo dentro de la caja, tocaba por la parte superior con los soportes de la fuente de alimentación, por lo que se tenía que hacer un carenado que desplazara esos dos centímetros de más hacia abajo para que no tocara con nada.

    Primero de todo lo haremos en cartón para asegurarnos de las medidas, ya que al trabajar con la plancha de cobre tiene que ser todo a la primera.

    He tenido que realizarlo tres veces, ajustando las medidas por todos lados, ya que tocaba con varias partes, no obstante a la tercera como se suele decir va la vencida.

    Marcamos como anteriormente en la plancha de cobre las medidas de las piezas para posteriormente cortarlas.



    Ahora acabamos de recortar las piezas con mucho cuidado.





    Una vez cortadas, le pasamos un poco de lija por los rebordes para no cortarnos.



    Marcamos los orificios con un punzón y hacemos los agujeros pertinentes para el anclaje.



    Doblamos las piezas con la ayuda de un tornillo de banco.





    Presentamos en el radiador los laterales.



    Realizamos los laterales cortos a medida y hacemos los orificios para poder acceder y atornillar el carenado.



    En este caso, he hecho dos piezas laterales y otras dos planas para posteriormente pegarlas con Nural 21, ya que con la técnica del doblado tendría que comprar otro trozo de plancha de cobre y está un poco subidita de precio como para desperdiciar algún trozo, así que he optado por hacerlo a trozos mejor.



    Aquí podéis ver el resultado. De esta manera podremos poner los ventiladores dentro de la caja y acoplado a estos el carenado que provoca el desplazamiento del radiador hacia abajo, salvando los soportes de la fuente de alimentación.



    Los orificios para pasar el destornillador y atornillar al radiador los taparemos con un silentblock de los de Noctua, que son de color marrón y quedan a juego con el cobre.





    También fabricaremos las dos juntas para el carenado y para los ventiladores con parte del neopreno que nos ha sobrado, de esta manera quedará todo sellado y podremos instalarlo finalmente en la parte trasera de la caja.

    Ya es hora de ver como irán quedando los componentes dentro de la caja y para ello aquí podeis ver la colocacion del carenado superior y de la placa base ya modificada.



    Segunda foto, esta vez con el depósito instalado.



    Tercera y última foto por hoy con el distribuidor instalado.



    Esto es todo por hoy.

  128. meka
    meka está desconectado
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    Hola Suparimpei

    Cita Iniciado por Suparimpei
    He hecho ya algunas pruebas con los bloques poniendo la bomba al máximo y el aumento de rendimiento no ha variado tanto como pensaba en un principio, pero seguiremos con las pruebas.
    Yo hice algunas pruebas aumentando la presión y lo único que conseguí fue echarme unas risas

    Puse 2 distribuidores en 1/2" esferas de 1/2" y tubo rígido de cobre de 15 mm, modificando la entrada de bloques para que tuvieran mas diámetro



    creo que tenia 4 salidas un deposito de 5 litros y una stratos electronica






    la diferencia de tenerla a 1 mca o tenerla a 11 mca era si acaso de un grado menos en la cpu,

    recuerdo que la gomita que llevan los tdx en el "acelerador" se arranco y acabo en el deposito... :roll:

    Por otro lado decirte que yo regulaba como bien dices por las temperaturas, lanzaba un orthos, prime, etc e iba abriendo según me pedía.

    posiblemente llegarás a la conclusión de que un colector en 3/8" y tubos o mangueras de 8 mm te harán la misma función.. :wink:


    No se si la ubicación definitiva de tu colector es abajo en el suelo de la caja, ahí es un poco problemático, ya que te acordaras cuando vayas a desmontar la gráfica, poner alguna tarjeta pci, etc

    La ubicación mas cómoda y que menos guerra me dio a mi fue esta:





    Piensalo muy bien, es un consejo, no te pase como a mi que me precipito y lio las de dios

    Me gusta ver trabajos echos a mano, a base de lima y paciencia, estaré atento a tus avances

    salu2

  129. pritt
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    Como siempre, impresionante.

    Una consulta:

    ¿Porqué has hecho un carenado romboide, en vez de rectangular?

    Un saludo.

  130. salvadorp
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    Cita Iniciado por pritt
    Como siempre, impresionante.

    Una consulta:

    ¿Porqué has hecho un carenado romboide, en vez de rectangular?

    Un saludo.
    Seguro que es por falta de espacio y tenía que inclinarlo hacia un lado... xDD si no, yo tampoco lo entiendo...

    Un saludo

  131. VaK92
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    Cita Iniciado por pritt
    Como siempre, impresionante.

    Una consulta:

    ¿Porqué has hecho un carenado romboide, en vez de rectangular?

    Un saludo.
    Cita Iniciado por Suparimpei
    El principal problema era que si quería ponerlo dentro de la caja, tocaba por la parte superior con los soportes de la fuente de alimentación, por lo que se tenía que hacer un carenado que desplazara esos dos centímetros de más hacia abajo para que no tocara con nada.
    Un verdadero gran trabajo.

    Saludos!

  132. GR33N
    GR33N está desconectado
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    Un gran curro, pero es horrible estéticamente

  133. VaK92
    VaK92 está desconectado
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    Cita Iniciado por GR33N
    Un gran curro, pero es horrible estéticamente
    8O Pues a mí me gusta, cuando esté todo montado no sé verá tanto negro y mejorara la estética en general.

    Lo que podrias mirar seria intentar arreglar la superfície del depósito para que quede brillante, ya para rizar el rizo

    Saludos!

  134. Suparimpei
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    Buenas meka! Tu trabajo es impresionante y lo he leído varias veces. La bomba wilo también es una pasada. Por lo del colector en 3/8" yo creo que no variará mucho el rendimiento que uno de 1//2" y ya he hecho varias pruebas con la bomba y las temperaturas y por el momento voy a dejar la bomba al 3, con eso creo haber conseguido un rendimiento muy bueno con un silencio bastante adecuado. Cuando tenga resultados más concretos ya los postearé.

    Por lo de la colocación del colector, he estado dando muchísimas vueltas y la posición en la que tú lo tenías puesto era la más adecuada, pero volvemos al inconveniente que tiene mi worklog (es que soy cabezón) y es que lo quiero meter todo dentro y al poner dos radiadores dobles la parte trasera se queda completamente ocupada por el segundo radiador, por lo que no me queda otra que ponerlo abajo, no obstante se ha calculado al milímetro (exacto) para poder realizar todas las tareas como pudieran ser la colocación de tarjetas pci (de hecho tengo ahí puesta la controladora scsi y tengo otra de camino para sustituir a esta) o pci-e con espacio suficiente para poder meter y sacar del slot y también para la colocación de los tornillos o incluso para la conexión de los cables de la placa base, así que entre la bomba, el colector y la tarjeta grafica me queda un hueco para meter la mano perfectamente. El problema más grande me lo daba el colector, pero creo que lo he subsanado poniendolo en el lado izquierdo del depósito.

    Mi camara de fotos, murió, en cuanto tenga otra postearé fotos de como va quedando toda la colocación de los tubos, que aunque bastante apretado, se pueden colocar bastante bien.

    pritt y salvador, quizás un carenado romboide no sea lo mejor para un rendimiento óptimo (teórico) pero sellando todo con las juntas creo que el flujo de aire será más o menos aceptable y por las pruebas parece que refrigera el sistema bastante bien. Si hacía el carenado recto tapaba en cierta medida el paso de aire para la fuente de alimentación y tenía que haberlo hecho demasiado pequeño ya que también me tocaba con los soportes de la fuente, así que calculando al milímetro el espacio he decidido hacerlo de esa manera y creo que ha quedado como mínimo curioso XD.

    Vak92, muchas gracias por el apunte y me alegro de que te vaya gustando el trabajo. Las fotos que ves fueron de las primeras que hice para probar todo el lío de tubos que irán ahí dentro y por eso sale el depósito sucio de tanto tocarlo, ahora está mucho más brillante pero se que voy a tener que irlo limpiando, ningún problema por eso.

    GR33N, ya se sabe que para gustos los colores, no obstante tienes toda la razón en algo, me explico. No pretendo hacer un trabajo puro de estética, si no más bien un trabajo de rendimiento o eficiencia y sonoridad, así que como suelo decir, lo importante son las sensaciones y no las percepciones

    También he puesto parte del esfuerzo en que no quede tan 'horrible' como comentas, ya que todo se podría haber hecho mucho más bonito pero que no hay problema, espero que con la instalación de los tubos y demás cambies un poco de opinión, y si no que hayas sacado algo en claro de todo el worklog en general.

    Un saludo!

  135. salvadorp
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    A mí me parece que el rendimiento del flujo de aire con respecto a un carenado recto será el mismo, teóricamente lo es... así q no creo q en la práctica varíe mucho... yo simplemente lo decía por los motivos de buscarlo inclinado... a mí me gusta cómo te está quedando, aunq soy más partidario del meta para los colectores... digamos q soy más proclive a la vistosidad en detrimento de la seguridad...

    Lo más vistoso q he llegado a ver en sistemas como el tuyo es uno que hizo meka hace tiempo con las conducciones plateadas... es decir, brillantes, y dobladas de forma exacta, vamos, una pasada... aunq el resto no me gustaba demasiada... la aparatosidad de los colectores y el aspecto a latón que tiene todo no me mola, me gusta más lo brillante o lo directamente transparete... pero me consta q no es del todo seguro... eso sí...

    Espero ver más fotos de los avacnes, y de nuevo darte la enhorabuena por ese trabajo tan bien realizado... a mí personalmente lo que más me ha gustado son todas las piezas de racorería y juntas persnalizadas... me praecen una pasada.

    Un saludo

  136. GR33N
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    Cita Iniciado por VaK92
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    Un gran curro, pero es horrible estéticamente
    8O Pues a mí me gusta, cuando esté todo montado no sé verá tanto negro y mejorara la estética en general.

    Lo que podrias mirar seria intentar arreglar la superfície del depósito para que quede brillante, ya para rizar el rizo

    Saludos!

    Me refería al trabajo de meka en concreto, aunque igualmente prefiero depósitos transparentes y 0 cobre. Empobrece el resultado final del mod, si es que es esto lo que se quiere conseguir, claro.
    Pero como digo un gran curro.

  137. salvadorp
    salvadorp está desconectado
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    Cita Iniciado por GR33N
    Un gran curro, pero es horrible estéticamente
    8O Pues a mí me gusta, cuando esté todo montado no sé verá tanto negro y mejorara la estética en general.

    Lo que podrias mirar seria intentar arreglar la superfície del depósito para que quede brillante, ya para rizar el rizo

    Saludos!

    Me refería al trabajo de meka en concreto, aunque igualmente prefiero depósitos transparentes y 0 cobre. Empobrece el resultado final del mod, si es que es esto lo que se quiere conseguir, claro.
    Pero como digo un gran curro.
    No creo q este tipo de trabajos entre en la típica definición de modding en lo q se refiere a lograr un acabado estético impactante, con luces y ese tipo de cosas... pero al ver este tipo de cosas te das cuenta de lo q se lo curra la gente...

    Un saludo

  138. GR33N
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    Eso es innegable, pero a mi me parece totalmente antiestético. Y repito:
    A mi.


    saludos

  139. VaK92
    VaK92 está desconectado
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    Pero esto es modding en estado puro, meter cátodos, ventiladores y esas cosas no se puede comparar con esto.

    El modding no solo busca estética, también busca funcionalidad, rendimiento, etc.

    Saludos!

  140. GR33N
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    Lo cortés no quita lo valiente, de igual modo, el máximo rendimiento no está reñido con la estética. Yo pienso que se puede tener un sistema de excelente rendimiento sin sacrficar la estética.
    Y no te hablo de cátodos, rejillas brillantes, o dragones...

    Un ejemplo que ilustra lo que intento explicar:




    http://www.abload.de/img/wakue27jj.jpg



    Como ves, un trabajo fino, limpio y a buen seguro no tiene nada que envidiar a esos enrevesados sistemas de fontanería.

    Un saludo.

  141. Janderklander
    Janderklander está desconectado
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    Fino, sí; limpio, también; pero ya me gustaría a mí ver el rendimiento del sistema con tanto codo y con el bloque puesto al revés, y los elementos del circuito sin seguir una lógica térmica.
    Lo que destaca del mod de suparimpei es precisamente el tema de que las piezas estén hechas a mano y ese toque retro-industrial del mismo.
    El ejemplo que has mostrado para las fotos está bien pero estoy seguro que con un sistema de aire el rendimiento sería por el estilo.

  142. avila2474
    avila2474 está desconectado
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    Gr33n, por favor edita la segunda foto ya que descuadra el foro.

    Gracias.

  143. Suparimpei
    Suparimpei está desconectado
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    salvadorp, referente al flujo de aire en el carenado romboide, puedo decir después de las pruebas que hice, que quizás el ángulo es un poco más grande de lo que debiera para que la sensación de aspiración de aire sea en todos lados por igual. En la parte superior que queda más oculta se crea una especie de remolino de aire (lo he probado tirando polvos de talco) que creo hace que no sea un rendimiento eficaz del todo pero creo que es suficiente. Es curioso observar los remolinos de aire que se crean probando con polvos de talco, por curiosidad por si a alguien le interesa.

    Vak92, tienes toda la razón en que dentro del modding hay muchas vertientes y quizás la mía sea
    menos estética y si en busca de un mejor rendimiento (que no el mejor).

    GR33N, no voy a valorar el rendimiento del sistema con los codos rectos y las restricciones, aunque si que queda estéticamente bastante bonito pero no es el caso de mi mod. No obstante gracias por ese punto de vista que quizás a veces olvidamos con tanto obsesionarnos en un super rendimiento (aunque yo lo prefiero).

    Janderklander, gracias por valorar de esa manera mi trabajo, por culpa del maldito tiempo no he podido dedicar mucho, pero siempre intentare que no decaiga en la medida de lo posible.

    Vamos a seguir con un pequeño avance con la zona de los discos duros.

    La idea es poner un sistema de refrigeración líquida a los discos duros y ayudar a refrigerar a la vez con un ventilador, por lo que la zona delantera de la caja es idónea para ese uso. Los discos por los que he optado son bastante calientes de por sí y pueden llegar a alcanzar temperaturas muy altas, así que necesitan imperativamente de un sistema de refrigeración activo.

    Como veis son un par de discos SCSI Seagate Cheetah 15K5 de 74Gb cada uno que irán colocados en raid 0. El porque de esta solución... pues en principio quería poner dos discos WD raptor de 150Gb pero era una solución cara y sata1, con lo que ya llevan un tiempo en el mercado y los sucesores están a puntito de llegar. Tampoco quería esperar a los VelociRaptor que se irán de precio.



    Por el mismo precio he conseguido montar unos discos todavía más rápidos a la altura de lo que yo esperaba, además he tenido un gran problema con la placa base que ya os contaré más adelante en otro post y me ha parecido más adecuado montar este tipo de discos por su fiabilidad y velocidad.

    La controladora para los SCSI es una adapatec 29320ALP para spot pci-x con opción de raid.



    La configuración de raid 0 es la más adecuada para mis usos, ya que solo van a estar instalados los programas con los que trabajaremos y los archivos grandes como fotos o videos para aplicar filtros o renderizar o comprimir solo estarán momentáneamente, así que cuando el proceso haya finalizado se graban los datos en otros discos para almacenamiento. Interesa por tanto rapidez de ejecución. Además son un par de discos muy fiables aunque ya se sabe que todo va bien hasta que falla, pero nos arriesgaremos.

    Como curiosidad añadir que con un test sintético como hdtune la velocidad de transferencia media de uno de estos discos de 15000rpm montado solo es de unos 109Mb/s, junto a la composición en raid 0 que dan una tasa de transferencia media aproximada de 198Mb/s, con picos de más de 230Mb/s, así que os podéis imaginar que pedazo de bichos y los tiempos de acceso también son muy pequeños del orden de 5,7ms.



    El sistema de refrigeración de los discos va a ser un bloque de cobre Alphacool para dos discos
    duros colocado de manera horizontal y colocados en la entrada directa del ventilador frontal de la caja para asegurar una temperatura óptima de trabajo. Primero rescatamos los bloques que teníamos olvidados en un cajón y los limpiamos, ya que de tocarlos y del tiempo se han puesto como veis bastante oscuros.



    Estos son los resultados.





    Una vez los dos bloques limpios.



    Para que el agua fluya de una parte del bloque hacia la otra hemos fabricado unas espigas con el mismo método que usamos al principio soldando a un adapatador con rosca G1/4 un codo de cobre de 90 grados y a éste una boquilla de las usadas anteriormente también modificadas a un diámetro de 10,5mm de interior.





    Como paso previo hemos aplicado masilla térmica entre los discos duros y los bloques de rl ya que el contacto no es perfecto y ayudaremos a que la transferencia sea más adecuada.

    Para anclar el sistema a la caja y dejarlo delante del ventilador de entrada, hemos realizado una especie de cama con plancha de cobre para que descansen los discos duros en vertical.

    Recortamos con la forma adecuada la plancha.



    Le hacemos todos los orificios adecuados con paciencia y doblamos las patas. Conseguimos algo como esto.



    Le adaptaremos unos silentblocks para levantar levemente y minimizar vibraciones. Colocamos también una tuerca ciega para que de estética y armonía al conjunto.





    Sólo falta colocar el bloque encima y los discos de manera vertical. Anclaremos el conjunto de los bloques y los discos a la caja en su ubicación final.



    Esto está llegando a su fin, en breve intentaré postear todo el tema de los tubos que por cierto, después de varias pruebas he decidido que lo voy a hacer con tubo Feser acid green verde uv, me parece un tubo de muy buena calidad y perfecto para mi mod.

    Que descanse en paz mi antigua placa base.

    Saludos!

  144. pritt
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    No sé cómo hacen esos bloques, como les dejan ese acabado completamente liso pero que a la vista parece granulado .... pero se ensucian más de lo normal.

    ... supongo que no se te habrá olvidado limpiar el interior.

    ... y no abuses del teflón (yo soy de los que siempre dice más vale que sobre que no que falte) ... pero como la pared de la rosca en la parte que sobresale es tan fina, en un bloque se me rajó un poco (el teflón líquido con un poco de limadura de cobre hace milagros).

    Me parece admirable tu paciencia ... porque vamos yo ya hace tiempo que tengo ganas de verlo acabado.

    Una consulta: El RAID 0, es por hardware o es un fakeRaid?

    Un saludo.

  145. SnR_TFe
    SnR_TFe está desconectado
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    es un gran trabajo, y sinceramente dejame dudarlo mucho pritt, pero creo que las cosas a esta velocidad salen mejor...aunque a veces parezca excesivo,hablamos de una caja que siempre se podra adaptar a un futuro hardware,y sinceramente creo que el acabado que tiene merece actualizarle el hard durante unas cuantas veces, por lo que veo adecuado el tiempo que llevas con el mod...
    ahora otra pregunta: tu crees que tardando menos te hubiera salido igual de bien? si aqui la respuesta es afirmativa,entonces no entiendo el porque de esta tardanza,a no ser que seas como yo,que desde hace un año casi estoy que paro en casa para lo justo xDD

  146. pritt
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    Cita Iniciado por SnR_TFe
    dejame dudarlo mucho pritt
    ¿Dudar el qué?

    ... no sé qué has entendido, pero creo que lo has entendido mal.

    Un saludo.

  147. SnR_TFe
    SnR_TFe está desconectado
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    Cita Iniciado por pritt
    Me parece admirable tu paciencia ... porque vamos yo ya hace tiempo que tengo ganas de verlo acabado.
    es en respuesta a ese comentario pritt, no creo que te haya mal interpretado. de todas maneras es un comentario añadido al tuyo :wink:

  148. Carmack
    Carmack está desconectado
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    acabo de leerme todo y me parece simplemente de MATRICULA DE HONOR. soy otro que se suma a darte animos y coñe... acabalo ya que hay ansia de ver la ultima foto, con todo montado e impoluto

  149. VaK92
    VaK92 está desconectado
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    Enhorabuena por la adquisición de este par de bichitos

    Ya falta menos

    Saludos!

  150. Suparimpei
    Suparimpei está desconectado
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    Pritt, pues los bloques son rugosos y son muy pesados, la verdad que estoy contento a medias con ellos pero para aprobecharlos en la RL y con estos discos que se calientan tanto, me hacen perfectamente el apaño. Podrían haber hecho alguna doble pasada por el interior del cobre o crear un exterior con salientes o aletas para aprobechar la superficie de disipación, no obstante funcionan bastante bien y sobretodo le da el toque de cobre.
    Por esto mismo para los dos discos de almacenamiento WD que no son tan calientes he optado por usas unos disipadores nexus en color negro a juego con la caja que a parte de refigerar de manera pasiva, también llevan integrados unos silentblocks para silenciar en la medida de lo posible las vibraciones del disco.





    Muy observador pritt, pues para la parte fina sobresaliente de los bloques no me he atrevido a usar teflón y como no tenía teflón líquido he optado por poner otras espigas de la casa EK con junta tórica que apoyan perfectamente en el bloque y me dan ‘más seguridad’, solo tendré que acordarme de cambiarla de vez en cuando.



    La opción de raid, la verdad que esta tarjeta era una de las más económicas y con opción de raid para pci-x pero no obstante en las especificaciones de la tarjeta pone que el raid es por hardware y la verdad que no carga mucho el procesador y tienen una velocidad de espanto, así que igualmente estoy contento con el tandem adaptec 29320alp y discos Seagate cheetah 15k5. Por el momento es de lo que más contento estoy del equipo y he notado bastante el cambio de velocidad.

    SnR_TFe, el parón más grande que he tenido ha sido con la espera de los discos duros y la controladora y la verdad que me he enfriado un poco pero tampoco es que pueda dedicar mucho tiempo al mod, ya me gustaría!. Voy haciendo a temporadas pero sí que está bastante estudiado lo que quiero hacer, no obstante hay veces que se ha tenido que modificar el diseño en el último momento pero es normal y tampoco tengo prisa.

    Carmak, vaya paciencia en leertelo todo, te lo agradezco. Ahora estoy con el cambio de placa base y proximamente ya pondre más fotos de los tubos.

    VaK92, La verdad que estos discos son alucinantes, el cabezal no hace mucho ruido, se oye mas el giro de los platos (15000rpm) que otra cosa, aunque tampoco es nada exagerado y esio que me considero bastante sensible con el ruido, lo que sí que he notado ha sido una gran mejoría en general y estoy muy contento.

  151. SnR_TFe
    SnR_TFe está desconectado
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    amigos lentos y pocos estables tienes en la caja...esos discos duros te costaron 2€??(ironia mode on XDD :roll: :wink: )
    bonitos bixos gastas pa tus datos :twisted:

  152. avila2474
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    No soy persona de muchas palabras pero te vengo siguiendo desde que iniciastes el mod, y solo decirte que es sencillamente 8O A C O J O N A N T E 8O tanto en los materiales que estas usando, como en lo diestro que eres en el manejo del metal.

    Mis más sinceras FELICITACIONES. Estoy muy ansioso por verlo terminado.

  153. SAMURAI
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    muy buen mod megustaria ver mas fotos de la caja y de los latelares que creo que no los has puesto aun
    Felicidades

  154. Janderklander
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    guapo guapo los detalles, tengo unas ganas locas de ver la cosa completa y con los resultados de las pruebas..

  155. Suparimpei
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    SnR_TFe, tenía ganas de tener unos discos rápidos y la verdad que también ha tenido que ver que me los hayan conseguido a bastante buen precio todos, jeje, así que una cosa por otra no me pude contener y la verdad que me parece un dinero muy bien invertido por el momento, lo malo de esto es que avanza muy rápido pero ya nos pondremos al día cuando toque.

    avila2474, gracias por las felicitaciones y por postear también, considero que he ido aprendiendo poco a poco y en parte ha sido por todo lo leído en esta web, así que espero que los resultados sean buenos y te siga gustando el resultado.

    SAMURAI, ahora mismo pongo algunas fotos de todo lo nuevo... y la caja por el exterior pues está igual que antes, ya que no le voy a hacer nada, lo único los laterales que tengo más de un diseño por decidir y aunque va a ser discreto, espero que quede bien.

    Janderklander, con el poco tiempo que tengo ahora voy demasiado poco a poco pero bueno, seguiremos aunque sea así hasta acabarlo. A ver que te parece el tema de los tubos y por el momento de rendimiento muy contento. Estoy en 28 grados de procesador, 32 de chipset y 36 de gráfica (con lo calentorra que es), así que con la temperatura de 24 grados en la habitación estoy más que satisfecho por el momento pero aún está provisional, más adelante cuando lo coloque bien ya postearé resultados.

    Como lo prometido es deuda y pronto me voy de vacaciones, vengo a poner unas fotos de la colocación de los tubos dentro de la caja para que veáis más o menos como queda toda la maraña de tubos que son muchos, aunque todavía está de modo provisional los tubos de entrada y salida de los radiadores pero en general estoy muy contento con los resultados y las temperaturas oscilan ahora en verano entre los 32 y los 36 grados, así que estoy muy contento por el momento, aunque esto lo intentaremos mejorar también.

    Como recordareis los tubos al final han sido unos de la casa Feser que me han parecido mejores a mi parecer que los tygon o incluso otros (muchos) tipos de tubo que he probado, ya que tienen una pared bastante grande y permiten ángulos bastante cerrados, a parte de la estética uv y a mi parecer de buena calidad.

    No me voy a liar más, ya que sólo voy a poner las fotos y una pequeña explicación de lo que se ve, ahí van!.

    La ubicación definitiva del bloque de Hds y tal como se puede ver tendrá refrigeración directa por aire y agua.



    Una vista general provisional de los tubos. Ahora falta poner el tubo al bloque de discos duros, donde también de paso podéis observar su posición final tal y como he dicho antes. Como se puede ver en el colector hay un tubo pinzado, un orificio de estos es el que irá a parar al disco duro y el otro lo tenemos de reserva, tal y como pasa con las llaves del distribuidor, el que queda vacío a la vista es el del disco duro y el que queda oculto en la parte final es el de reserva. Aquí también se observa la 'comba' que tengo de manera provisional para la entrada y la salida de los radiadores.



    Este es el segundo radiador, ya colocado en su sitio y con sus respectivas rejillas cromadas.





    Aquí el distribuidor, donde se aprecia el ajuste de los caudales si observamos los tornillos donde se coloca la mariposa. El que tenemos libre en primer plano es el del bloque HDs y el otro de momento sin uso.



    Foto del depósito con el nivel, donde se aprecia también la colocación del colector y la pequeña espiral colocada a la entrada del deposito de manera provisional ya que es el punto más critico en cuestión de curvaturas.



    La colocación de la bomba sí que es definitiva y la he puesto de manera que queda directamente en contacto con la salida del depósito. Se ha retirado el anclaje original de la bomba y se ha decidido poner directamente a la salida del depósito, con lo que como podéis ver queda una simbiosis perfecta con muy poca pérdida de rendimiento.





    Aquí tenemos la parte provisional del circuito que son las Ys que se han colocado a los dos radiadores para que el agua fluya a la misma velocidad y mismo caudal por cada uno de los radiadores, de esta manera el rendimiento será lo más óptimo con dos radiadores, en cuanto a un sistema de estas características. Como todavía quedan algunas cosas que reubicar de momento se quedará así pero ya estudiaremos el tema un poco más adelante.



    Ubicación del colector al lado del depósito, tal y como me comento meka en el lado izquierdo era la mejor posición y por suerte me quedaba un hueco en ese lateral donde también queda bien.



    Una vista más cercana de la colocación de los primeros tubos.



    Esto es todo por el momento, a ver si a la vuelta de las vacaciones puedo seguir con el proyecto y terminarlo para comenzar algo nuevo.

  156. salvadorp
    salvadorp está desconectado
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    Sólo una preguntilla... el tubo ese pinzado que hay en el colector al lado del depo, ¿qué es exactamente? ¿qué función tiene?

    Creo que entra y sale al colector por lo que no hay problema, ¿pero por q ponerlo de esa manera?

    Un saludo

  157. Mitrato16
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    ok

    Y con esas bridas normales y corrientes no tienes fugas tu veras

  158. ph0b0s
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    Re: ok

    Cita Iniciado por Mitrato16
    Y con esas bridas normales y corrientes no tienes fugas tu veras
    En muchos casos suelen venir mejor que las bridas metálicas de tornillo.

  159. Suparimpei
    Suparimpei está desconectado
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    salvadorp, la foto está hecha antes de colocar el bloque de discos duros, por lo que uno de los orificios donde está ese tubo pinzado, ahora está en el bloque de los discos y el otro orificio está con un pequeño trozo de manguera y una llave de paso cerrada que ahora provisionalmente uso para vaciar el circuito y que está ahí para una posible ampliación en un futuro.

    Mitrato16, estas son las bridas que más me gustan http://tienda-traxtore.com/datostienda/ ... 0185_g.jpg pero he hecho bastantes pruebas y por ahora también considero que con dos bridas de nylon tipo unex bien puestas funcionan igual de bien que estas otras y almenos por mi zona son más faciles de conseguir. Con las metálicas he tenido malas experiencias ya que no sabes muy bien la fuerza que ejerces al apretarlas con destornillador y necesitas espacio para poder meter el destornillador también, aunque hay algunos modelos muy válidos pero a mi personalmente no me gustan y prefiero no usarlas, no ostante decirte que las espigas en este caso son de rosca 3/8 con un ancho exterior creo recordar de 13 o 13,5mm, con lo que el tubo Feser queda practicamente comprimido y para sacarlo casi que hay que cortar, aun así he puesto un par de bridas.

    ph0b0s, en este caso tal y como comentas por lo complicada de la instalación, el meter un destornillador por según que sitios se hacía muy difícil, así que he optado por las de nylon, que a parte estéticamente me gustan más.

  160. Janderklander
    Janderklander está desconectado
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    La verdad es que tenías razón, la cosa va a quedar apretada de cojones, espero que la caja tenga luego buena refrigeración para aquellos elementos que no tengan RL y demás...
    El conjunto la verdad es que me gusta, como ya comenté antes ese toque retro-industrial la verdad es que es muy guapo, totalmente opuesto a los neones y cromados que tanto se estilan últimamente.
    Vamos que si sale el ordenata en alguna peli tipo Blade Runner, la verdad es que no desentonaría...

  161. avila2474
    avila2474 está desconectado
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    A ver, 2 comentarios:

    1. Mitrato, yo uso esas bridas en mi RL y he de decirte que no tengo ningún peligro de fuga ya que encajan perfectamente entre los 2 "enganches" del racor. Aparte, siempre es bueno que la espiga tenga ligeramente un diámetro mayor que el del tubo, de forma que al meterlo en el racor queda hermético. Como comenta Suparimpei, para sacar dicho tubo debes cortarlo. La brida es solo un seguro extra.

    2. A Suparimpei, me apena un poco que todo el brillo que tiene el cobre se pierda con el tiempo, has pensado a futuro darle algún baño de poliuretano para protegerlo del enmohecimiento natural? es que la verdad que tu mod está quedando muy bien, y seria una pena no cuidar este detalle. Es solo a titulo personal, no se a las finales que tendrás pensado hacer, si darle o no brillo al cobre.

    Saludos!!!

  162. Janderklander
    Janderklander está desconectado
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    Avila, Tarnisil y algodón y todo recupera su brillo natural, y dura de tiempo que te cagas....

  163. avila2474
    avila2474 está desconectado
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    Ya, pero lo pules y al cabo de 3 meses ya está opaco, en cambio, con el poliuretano lo que haces es darle una capa protectora que aparte de proteger el brillo natural del cobre, te lo mejora, por lo que la verdad me lo plantearia. Desventajas, que es un barniz muy caro (Es el que se aplica a los coches como acabado final), y aparte, se tiene que aplicar forsozamente con compresor por lo que no se si le saldrá a cuenta a Suparimpei. Aunque la verdad, el mod se lo merece.

  164. djxara
    djxara está desconectado
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    Como va el projecto??

    Desde el principio que lo estoy siguiendo y ahora hay un paron bastante largo, aunque con vacaciones por enmedio.

    Estoy deseando ver como lo dejas todo terminado y pruebas de temperaturas y rendimiento.

    Un saludo.

  165. Loquillo
    Loquillo está desconectado
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    Bueno, después de haber visto toda esta maravilla, más que felicitarte, que eso sería poco, quiero agradecerte. He disfrutado muchísimo viendo todo el ahinco que pones en los detalles. No encuentro la palabra adecuada para tu worklog así es que gracias por compartirlo.

    Saludos.

  166. Janderklander
    Janderklander está desconectado
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    Loquillo las palabras concretas son obra maestra

  167. gark
    gark está desconectado
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    Una pregunta...

    como solucionas el tema de las tapas laterales?
    tambien las alargas?
    en tal caso... como lo sujetas en la parte donde has puesto el añadido, ya que pienso que por ahi quedaria un poco suelto y provocar vibraciones..

  168. Suparimpei
    Suparimpei está desconectado
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    El tema se solucionaba de esta manera:
    Corte recto de las tapas. Metacrilato verde por delante (para agrandar hasta la anchura adecuada) y anclado con turcas ciegas.
    La pate trasera, el metacrilato pintado de negro, ya que no quedaba vistosa la trasera.
    Este mod ya paso a otra vida, el siguiente no ha sido tan elaborado y por falta de patrocinadores, de momento el tema esta en stand by, aunque no descarto seguir con el tema si alguien me da un empujoncito.
    Gracias.

  169. buma
    buma está desconectado
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    tio eres un maquina, te esta quedando de miedo, ehorabuena

  170. djpaliobcn
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    Bua he visto las primeras fotos y me he enganchado, llevo 2h y media leyendo jjajaja

    El trabajo está genial, yo flipo con lo fácil que manejas los metales, que envidia.

    Solo con ver que tiene 85000 visitas ya pone el listón altísimo.

    Como apretaste el tubo a las espigas? a mi ya me cuesta con el Feser y mis espigas de 1/2" y tengo miedo de cargarme algo intentando apretar.

    Viendo que estás delante del CitiLab, no has pensado en un curso? Yo hace tiempo que estoy hablándolo con los centros para un curso de Modding, claro que mi Modding es un chiste a la comparación.

    Un trabajo genial, esperaré con ansia nuevas noticias

    Saludos

  171. Atriscal
    Atriscal está desconectado
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    Sin palabras..... 8O 8O 8O 8O 8O

    Menuda RL... hasta el radiador de cobre, que pasada.

    Un saludo