Gaming PC: 1000€

[elrichi91]

Vale, entonces creo que, de momento, fijo la compra en la opción Intel 2500K.

En cuanto a lo de tener montones de cosas abiertas a la vez, la verdad es que si interesa, porque suelo tener varios programas abiertos, veo mucho streaming, a veces conecto la tele para ver streamings y por ejemplo, sin ir más lejos, ajora en el Firefox tengo 40 pestañas abiertas. No me iría bien todo esto con el Intel? También es verdad que no descarto en un futuro jugar MMOs (gw2) en los que es probable que se junten muchas personas a la vez.

[una persona]

Me refería a cosas más extremas, en principio no debería haber problema alguno con el uso que comentas y el 2500k, simplemente para juegos optimizados para utilizar cuatro núcleos si convendría cerrar otros programas mientras, aunque es lo que se suele hacer. Con ese micro, 8 GB de RAM y un SSD las aplicaciones normales debería volar. Para streaming vale incluso un dual core . En cuanto a MMOs por ahora creo que no hay ninguno que saque tanto partido a multi-hilo como algunos FPS, aunque de este género la verdad es que no sé mucho porque no me llaman los MMO, viendo los requisitos recomendados ese en concreto no pide mucho. Por supuesto tan importante como el ordenador para esos usos es la calidad de la conexión a internet.

Vamos que en teoría sobrará ordenador, de hecho no pocos juegos sino la mayoría irán a esa resolución al máximo de detalle con una tasa de fps estables de 50+ fps, y por tanto bastante fluidos.

Saludos.

[elrichi91]

Una última cosa, quiero comprar un monitor (nada que ver con este PC, es para otro) pero que no sea muy caro ni de excesivas pulgadas; en pcc he encontrado estos por similar precio, ¿qué tengo que mirar para ver cual es el mejor? http://www.pccomponentes.com/monitor...r_20_pulgadas/

Por otro lado, también buscaba un teclado sencillo y económico que tenga para leer DNIe y una tarjeta Wi-fi para otro ordenador, cojo cualquiera o recomiendas alguna? De momento cojería este

Muchas gracias "una persona" por todo, me has ayudado bastante. Si quieres la starter key del diablo III o alguan otra cosa solo tienes que pedírmelo.

Un saludo.

[elrichi91]

Por otro foro me comentan que es mejor el ventilador de CPU evo (supongo que se referirán a este) y que mejor bajar a la fuente aerocool 600w y aunque me fio más de ti, me gustaría leer tu opinión.

Mete el disipador evo, baja a la aerocool 600w ( es la que se recomienda para un cf de 7850) y con lo que te ahorras en la fuente aumentas en capacidad de disco duro.

[una persona]

El disipador Cooler Master 212 EVO en lo que es prestaciones la verdad es que también es muy bueno. Sin embargo creo que tiene mucha fama porque en América es mucho más barato, aquí tampoco es tan barato en relación a otros parecidos como este Arctic. Aquí puedes ver por ejemplo la efectividad tanto del CM 212 EVO como de Arctic i30, que está muy bien para su precio, las pruebas las han hecho a tope de carga con un i7 2600k overclockeado a 4,4 Ghz y a 1,28v, procesador que genera más calor que el i5 2500k:
http://www.eteknix.com/reviews/cooli...oler-review/7/

Sin embargo hay varias cosas por las que me decantaría por el modelo de Arctic en vez del Cooler Master ya que por 3 euros más:
- La instalación del Arctic es más sencilla.
- El ventilador incluido con el Arctic es mejor, se regula automáticamente en velocidad al ser "PWM", mientras que el del 212 no, con lo que el del Cooler master irá siempre a tope, produciendo más ruido.
- El Arctic trae pasta térmica MX-4, una pasta térmica que es muy buena, y aunque tampoco trae mucha, trae más cantidad que el Cooler Master.
- No sé si el EVO habrá mejorado este tema, pero la tornillería de Cooler Master en el anterior 212 Plus no era muy buena que digamos, los tornillos del soporte tendían a oxidarse solo con algo de humedad ambiente.
- Arctic da 6 años de garantía según su web.

Respecto a fuentes, a mí Aerocool no me disgusta como fabricante de cajas, el problema es que las fuentes no son fabricadas por Aerocool sino que son fabricadas por Andyson aunque lleven la marca de Aerocool, y no tiene muy buena fama que digamos. Sin embargo esas Corsair TX V2 técnicamente son muy parecidas a las Seasonic S12II pero más baratas y con 5 años de garantía, de las fuentes no excesivamente caras las S12II son de lo mejorcito que hay en fiabilidad. Otro tema es que no sé cuantos conectores lleva la Sapphire, pero hay 7850 de un conector y también de dos (por poner un ejemplo: http://lanoc.org/images/reviews/xfx_...beoc/title.jpg). Si está recomendada, no sé por qué, el que se la compre pensando montar un crossfire y coja dos modelos que por casualidad sean de dos conectores. Básicamente la TX 750 V2 trae cuatro conectores PCI-e y la Aerocool dos: http://www.aerocool.com.tw/images/ps...X-P-600w-8.jpg . En el caso de más adelante expandir a un crossfire (aunque solo sería interesante si se cambia el monitor ya que a esa resolución la HD7850 podrá con todo) con la TX 750 V2 se podrán tener el crossfire y un margen de OC muy razonable, con la otra tengo mis dudas. Otro punto a favor es el largo de los cables de la TX 750 V2 cuando se coloca abajo. El único defecto de la TX 750 V2 es que muy silenciosa no es, pero es muy buena, puedes echar un ojo por ejemplo a esta página, que testeando fuentes son bastante serios con el despiece, análisis de componentes y sobre todo test de sobrecarga de las fuentes, que en esa página es especialmente bueno por los aparatos de medición que tienen (páginas 7-8): http://www.hardwaresecrets.com/artic...-Review/1227/1

Espero que esté suficiente bien argumentado .

De teclados con lector de DNI-e, ni idea la verdad. De monitores formato 4:3 tampoco, de hecho no sé si se siguen fabricando, creo que el estándar ahora es 16:9 por los vídeos HD. Aunque si sirve algo el formato 16:10 aunque también es panorámico es algo más cómodo para ofimática que 16:9. Hay monitores de 18" muy baratos, pero son panorámicos 16:9, y en ese tamaño para ofimática no creo que sean cómodos.

De tarjetas Wi-fi lo único que te recomiendo es que huyas de las Conceptronic , por experiencia propia. Creo que para un ordenador de sobremesa al final no hay nada como conectar directamente el cable de toda la vida directo al router, sobre todo si la tarjeta de red es GigaLAN, es lo más sencillo, rápido, barato, fiable y seguro, el wi-fi lo veo más para portátiles, tabletas y teléfonos multimedia. Si de todas formas te interesa la tarjeta Wi-Fi porque sea un lío llevar cable a la habitación donde éste, abre un hilo en redes preguntando por tarjetas de red, en ese tema otros te podrán aconsejar mejor que yo.

Saludos.

[elrichi91]

Todo muy claro, me has convencido. Mañana haré el pedido. Solo me quedaría comprar dos licencias de W7 por 9,95€ cada una (fiables) formatear el ordenador actual (pufff, hace mucho que no formateo un pc), montar completamente el nuevo, instalar el W7 y dejar el actual operativo y formateado para otra persona. Me quedan unas horitas de trabajo ^^

En cuanto al montaje, ¿alguna recomendación de alguna página paso a paso? El ordenador actual lo monté yo pero fue traspaso de una caja a otra y lo único que hice fue hacer fotos a las conexiones antiguas y simplemente copiarlas en la caja nueva (una p182), lo cual, si bien me llevó unas cuantas horas, no me pareció en exceso difícil.

Muchas gracais por todo, has sido de uan gran ayuda.

[una persona]

Ten en cuenta que es fundamental que el sistema operativo que pongas sea de 64 bits, sino no aprovecharás el procesador y los Windows de 32 bits no reconocen más de 3,5 GB de RAM.

Montar ordenadores lleva su tiempo, pero es sencillo. Una cosa fundamental es que los componentes son sensibles a la electricidad estática (se puede tocar una tubería metálica antes o utilizar una pulsera antiestática), y que las partes de cobre del disipador es sensible al sudor, por lo que no conviene tocarlo directamente cuando hace calor para prevenir que se oxide. Una solución para esas dos cosas que leí en este foro y estan muy bien es tan sencilla como utilizar guantes desechables de látex o vinilo (más difícil que se rompan) mientras se monta el ordenador, en cualquier droguería o super hay paquetes con un montón de guantes de estos de limpieza en droguerías y supermercados. Para montar el equipo suele ser más cómodo sobre una mesa espaciosa y en un sitio donde haya suficiente luz.

Al comprar los componentes sueltos vendrá todo en los manuales (tenlos siempre a mano para cualquier duda). Aún así a mi este orden me resulta más cómodo:

Antes de empezar a montar nada dentro de la caja, colocar la placa base en una superficie adecuada (no metálica), y hacer esto fuera porque a mi parecer es más cómodo.

1) Colocar el procesador en el socket, antes de montar la placa base dentro de la caja.
2) Colocar los módulos de RAM (sino se llenan todas las ranuras, asegurarse de que están en dual channel, ver manual de la placa base).
3) Montar el soporte que va por detrás de la placa base para sujetar el disipador (de haberlo).
4) Aplicar la pasta térmica. La misión de la pasta térmica es mejorar el contacto entre la superficie de metal de la carcasa del procesador y el metal del disipador. Algunos la traen preaplicada, pero estos dos disipadores no, en caso de aplicarla con jeringa, en la mayoría de disipadores que llevan una placa metálica, es más cómodo aplicarla la pasta térmica sobre el micro. En ese caso es fundamental aplicarla con una capa fina pero uniforme lo más regular posible y que no deje huecos (un objeto como una tarjeta de crédito ayuda bastante. Pero sin pasarse de cantidad porque entonces es contraproducente ya que actuaría como aislante. Por ejemplo debería quedar así, en una aplicación limpia, cubriendo bien, y homogénea:


5) Montar el disipador en sí, el i30 parece que va atornillando a la base que se coloca antes.
Es importante una vez aplicada la pasta térmica colocar bien el disipador a la primera, sobre todo si se va a hacer overclock, porque si se quita para colocarlo bien otra vez, es posible que se creen burbujas de aire en la pasta térmica.

Después:

1) Montar los accesorios de la caja que vengan, y las tuercas para fijar la placa base, en este caso en los agujeros para el formato ATX estándar. Colocar el panel IO (es la chapa que va en la parte trasera y es para las conexiones traseras de la placa base).
2) Una vez colocadas las tuercas de soporte colocar la placa base con micro, disipador y RAM ya montada. Es muy importante ser cuidadoso procurando que la placa base no toque o roce partes metálicas de la caja ya que la placa base siempre lleva una pila, ayuda mucho tumbar la caja previamente. Atornillar la placa base.
3) Colocar en la placa base los conectores de la caja, el botón de encendido, reset, el altavoz del sistema, etc, ojo con la polaridad de los LED. Esta parte puede ser algo tediosa por el pequeño tamaño, lo que se tarde depende mucho de lo cómodamente que permita trabajar la caja. Colocar los cables de los paneles frontales.
4) Enderezar la caja y colocar las unidades ópticas.
5) Colocar la fuente de alimentación. Si la caja tiene pasacables, tomarse tiempo en organizar bien los cables, para que no estorben, ya que los cables desordenados no es solo una cuestión de estética o comodidad al trastear, sino que estropean el flujo de aire y empeoran las temperaturas, aquí tienes un par de fotos de una web de overclock con esa misma caja utilizando los pasacables: (lado principal: http://cdn.overclock.net/0/06/600x57...75dae83_o.jpeg , zona trasera : http://www.overclock.net/image/id/91...t/573/flags/LL ) . Las bridas de plástico siempre son útiles.
6) Colocar los conectores de alimentación de la placa base, y de las unidades ópticas.
7) Poner la tarjeta gráfica, atornillarla y poner los conectores de alimentación correspondientes.
8) Colocar las unidades de almacenamiento. Lo hago así porque los discos duros mecánicos son delicados.
9) Colocar los cables SATA y de la alimentación de las unidades, etc. Revisar que todos los cables estén bien puestos.
10) Cerrar la caja, colocarla, enchufar los periféricos y encenderlo.
11) Entrar en la BIOS. Esto ya depende de cada BIOS. Configurar en manual los voltajes de procesador y la memoria (en automático a veces son más altos de lo normal), y colocar en manual también la frecuencia de la memoria y las latencias. Seguramente haya que configurar alguna cosilla para el SSD.

Y ya está, en teoría, quedaría instalar el S.O., instalar los drivers de placa base, integrada de sonido, y gráfica, preferiblemente las últimas versiones bajadas de las páginas oficiales de cada fabricante. Para asegurarse de que todo está correcto pasar pruebas de estabilidad para las memorias y para comprobar que las temperaturas del procesador y la gráfica son normales bajo carga.

Saludos.

[elrichi91]

Vale, muy bien, seguiré esos pasos. Lo único que veo así complicado es lo de la pasta térmica y lo de la BIOS de lso voltajes y la fecuencias que no me queda muy claro pero ya buscaré información.

Muchas gracias por todo, ya comentaré pro aquí cuando lo monte.

Un saludo.

[una persona]

Lo de la pasta térmica no es complicado, aunque un truco para que quede uniforme al extenderla puede ser el utilizar algo similar a una tarjeta de crédito. Para limpiar pasta térmica (por si acaso) de componentes electrónicos y metálicos se utiliza alcohol isopropílico o propanol y de objetos que no lo sean vale alcohol normal y corriente.

Lo de los voltajes, por defecto el i2500k por defecto creo que son 1,2v de vcore, otros voltajes los encontrarás buscando por ahí, y de las memorias te vendrá todo en el blister de las memorias voltaje (serán 1,5v) y latencias CL9 de G.Skill en esa gama suele ser 9-9-9-24.

[elrichi91]

Bueno pues ya está montado y se está instalando Windows.

Por ahora el problema que he tenido es que no me deja poner las memorias en Dual Channel; si la placa base tiene 2 channels (A/B) cada cual con dos ranuras (físicamente sería A2-A1--B2-B1) y para ponerlo en dual channel hay que poner las dos memorias en A1 y B1 cuando lo hago la MOBO emite unos pitidos continuados y en el LED pone error 51 (en el manual pone que es Memory initialization error occurs) por lo probé con una sola tarjeta RAM puesta en B1. Funcionó, así que probé a poner solo una tarjeta en la ranura A1. No funcionó y dio el mismo error. Ahora mismo tengo instalando Windows y funcionando bien con las dos tarjetas peustas en B2 y B1 pero de esta manera no hay dual channel.

¿He de deducir que la ranura A1 está defectuosa?

Aclarar que la ranura A2 no la puedo usar ya que el ventilador del CPU me la tapa parcialmente por l oque no he podido probar a poner ahí una tarjeta.

Decir también que en la BIOS ya he configurado las latencias (9-9-9-24 según la caja de las memorias) y su voltaje a 1,5V (también segun su caja)

Un saludo.