Guia de refrigeración líquida 08-06-2010
Hola
Aquí os dejo una guía de refrigeración líquida hecha por mi ya que la ultima estaba bastante desactualizada.
Empezare diciendo algunas ventajas de la RL frente a la refrigeración convencional, por aire.
-Rendimiento
Generalmente una RL normal va a tener mejores rendimientos que muchos disipadores por aire.
-Silencio
Se puede conseguir un sistema con un rendimiento bastante aceptable y una muy baja sonoridad.
-Estética
Si se es organizado y meticuloso, suele quedar un equipo bastante más limpio y despejado que uno con refrigeración por aire.
Desventajas:
-Riesgo
Evidentemente con una refrigeración por aire no hay ningún riesgo, pero con la RL tampoco tiene porque haberlo si se monta bien y se sabe lo que se hace.
-Precio
Una RL buena es bastante más cara que una por aire, de eso no hay duda, pero personalmente me parece que compensa.
-Principios de la refrigeración líquida
La refrigeración líquida se basa en la muy superior conductividad calorífica del agua frente a la del aire, concretamente 0.58 W/M•K frente a 0.02 W/M•K.
Para ello lo que se hace es llevar el calor de los componentes mediante bloques, que conducen el calor del componente al liquido, para luego llevarlo hacia el radiador, donde es disipado con el aire del ambiente.
-Corrosión galvánica:
Fue uno de los grandes inconvenientes de la refrigeración líquida en el pasado. Consiste en que al mezclar dos metales con diferente electronegatividad uno tiende a ionizar al otro, y en este proceso se produce la corrosión.
Esto pasa cuando se mezclan cobre y aluminio. Hoy en dia no pasa ya que los unicos metales que se mezclan son el cobre, el laton y la plata, que no reaccionan entre si.
-Piezas de una refrigeración liquida:
Todas las refrigeraciones liquidas se componen de cuatro partes indispensables:
- Bloques: Son las piezas que se encargan de conducir el calor desde el componente a refrigerar hasta el liquido. Los materiales más comunes para las bases son el cobre, el cobre bañado en nickel y rara vez, el latón.
- Depósito: Es el recipiente encargado de contener una reserva de liquido refrigerante para sustituir al que pueda evaporarse o perderse en una fuga. También hace mucho más cómodo el llenado y purgado.
-Bomba: Es la parte encargada de hacer circular el liquido refrigerante a través de todo el circuito. Las hay orientadas hacia un mayor caudal o hacia una mayor presión.
-Radiador: Es la parte encargada de intercambiar el calor conducido por el liquido con el aire ambiental.
Esas son las partes indispensables, pero hay otras no menos importantes que también explicare.
Ahora hablare de cada una más detalladamente:
-Bloque de procesador:
Es el bloque más importante del circuito y al que mayor atención se le debe prestar. Su funcionamiento es el mismo que cualquiera. El procesador se pone en contacto con el cobre, que se encarga de transmitir el calor al líquido. Aunque puede parecer un sistema bastante simple, hay muchos aspectos a considerar.
La parte realmente importante es la base del bloque, ya que será la superficie encargada de conducir el calor. En los diseños actuales lo que se busca es la máxima superficie de disipación en el mínimo espacio, para eso se hacen bases con un diseño de pines, ya que de esta manera la superficie de contacto en el líquido es mucho mayor que si la base fuese totalmente plana.
Claros ejemplos de este tipo de base son el Apogee GTZ y el Fuzion V2:
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http://i34.tinypic.com/3093n2c.jpg
Otros tipos de bases son las que están adaptadas para bloques tipo jet, que en vez de basarse en pines sobresalientes se usan hendiduras y una placa con pequeños agujeros que se encarga de distribuir el liquido entrante en pequeños chorros de mayor presión. Son bloques basados en la presión del líquido y que hoy en día están en desuso debido a que son más restrictivos y por lo general menos eficientes que los que tienen un diseño de pines debido a la distribución de los DIEs del procesador.
Un ejemplo de esto es el Cathar G5, que fue el bloque con mejor rendimiento un par de años atrás.
Otro ejemplo es el Ybris A.C.S.:
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La base para jets es la pieza de cobre de la derecha.
Este es el “dispersor” del que hablaba:
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El ultimo tipo de base es el de “microcanales”, no tan extensamente utilizada como la de pines, pero bastante mas efectiva. Su funcionamiento es similar al de los pines, solo que sin ser tan restrictivo. También se suele utilizar una placa con aceleradores, con el mismo funcionamiento que los dispersores pero en vez de círculos, en líneas.
Ejemplos de esto son el EK Supreme HF y el Watercool Heatkiller 3.0:
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Placa de aceleradores en línea:
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Esos son los tipos de bloques y, evidentemente, el diseño interior de las bases.
La parte que apoya sobre el procesador, el otro lado de estas, no tiene mucho misterio. Se trata de conseguir una superficie lo mas plana posible para maximizar la superficie de contacto y por tanto la de disipación.
Hoy en día se suele tratar de conseguir una base que ocupe todo el bloque y lo mas plana posible. Por ejemplo el Heatkiller 3.0:
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Otro diseño, que casi esta en desuso, es en el que la base del bloque no está al mismo nivel. Hay una zona central, normalmente circular, más elevada que el resto de la base para conseguir mayor presión en el centro. Esto podría ser más útil con procesadores que tienen las esquinas dobladas. Por ejemplo:
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Por último están bloques como el Apogee GTZ que no suelen tener la base completamente plana para que de esa manera encajen en un procesador que tampoco este totalmente plano. Chapuzas para remediar chapuzas.
Otra parte a tener en cuenta es la tapa, que normalmente está hecha de acetal, también llamado POM (polioximetileno), un plástico normalmente negro, extremadamente resistente y muy fácil de mecanizar.
Dependiendo del diseño del bloque, el agujero de entrada suele estar en el centro.
En lo que hay que fijarse es en la distancia entre entrada y salida si se van a usar espigas de compresión, mas adelante explicare el por qué.
También las hay de metacrilato, cuya desventaja es que pueden astillarse si se aprietan demasiado los tornillos o espigas.
En algunos casos también se usa el cobre o el latón. Por ejemplo, el Heatkiller 3.0, que mezcla cobre con acetal en la tapa.
Aunque no es necesario pero ayuda, se puede usar un backplate, una placa colocada en la parte trasera de la placa base a través de la cual pasan los tornillos del bloque y que ayuda a eliminar la presión ejercida sobre esta y evitar que se pueda doblar.
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Algunos bloques recomendables para un circuito con buen caudal y presión son el Watercool Heatkiller 3.0 LT, el EK Supreme, el Alphacool Yellowstone o el Swiftech Apogee XT, este ultimo siendo bastante restrictivo.
La mejor opcion hoy en dia es el EK Supreme HF, tanto en restriccion como en rendimiento.
Para circuitos con menor presión y más bloques en el son recomendables el Enzotech Sapphire, el EK Supreme LT, el D-Tek Fuzion V2 y el Swiftech Apogee GTZ.
Para circuitos en los cuales el único bloque es el de la CPU, uno de los mejores es el Apogee XT
-Bloque de tarjeta gráfica:
Estos son los bloques para refrigerar los componentes de las tarjetas graficas, en las cuales hay dos principales zonas a refrigerar: la propia GPU y las memorias o pequeños chips.
Dependiendo de qué partes refrigeren se distinguen dos tipos: los full cover y los solo GPU.
Empezare con los full cover.
Son los bloques que, como su nombre indica, cubren todo el PCB de la gráfica y refrigeran tanto el chip de la GPU como las memorias y otros pequeños chips.
Como en el PCB no todos los componentes están al mismo nivel, en el bloque tampoco y suelen tener bases con distintos niveles en los que se usan almohadillas térmicas para ayudar a cubrir esa diferencia.
Aquí se ven las almohadillas en los diferentes niveles:
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La parte delantera es algo así:
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Normalmente tienen 4 agujeros en los que se puede colocar indistintamente la entrada y la salida: dos en la parte superior y dos en la inferior
Como se puede ver, el líquido entra por uno de los orificios y hace el recorrido pasando por unos pines o canales que funcionan igual que los de los bloques de CPU.
En el caso de la fotografía hay dos grupos de pines ya que hay dos GPUs en un solo PCB.
Otro aspecto bastante importante a considerar es que tenga espaciadores, unas piezas que sirven para limitar hasta donde se puede atornillar. En los bloques que no los tienen es fácil pasarse atornillando y que el PCB quede doblado, de ahí que se empezaran a usar ya que con ellos todos quedan apretados por igual y no hay riesgo.
Tampoco pasa nada si no los tienen, solo que es mas incomodo y que hay que tener más cuidado.
Aquí se ven los espaciadores y los distintos niveles para las memorias y GPU
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Algunos fabricantes como EK Waterblocks dan a elegir el acabado de la base entre cobre o cobre bañado en nickel. Este último puede que no de tanto rendimiento como el cobre dado que la conductividad térmica del nickel es inferior, pero la diferencia de grados que pueda haber es despreciable siendo una GPU.
En la tapa hay las mismas opciones que en procesadores: acetal y metacrilato, con sus mismas ventajas y desventajas.
Koolance usa un diseño en el cual hay una tapa de metacrilato que está en contacto con el líquido y otra de acero inoxidable que recubre esta para darle más consistencia.
En realidad casi cualquier bloque va a dar un rendimiento más que suficiente para lo que una gráfica necesita, así que seguramente sea más interesante mirar la colocación de las entradas y salidas o lo restrictivo que sea.
También hay bloques que ocupan dos slots, normalmente no muy restrictivos, y otros que ocupan solo el slot de la gráfica pero ganando restricción ya que son más delgados.
No hay modelos concretos que pueda recomendar ya que depende de la gráfica, de la revisión y del fabricante.
Una de las mejores marcas es EK Waterblocks, seguida por Watercool, aunque son algo restrictivos. Danger Den tiene los menos restrictivos y tampoco deja de ser una buena opción.
La serie de Koolance para los núcleos basados en el G200 y G200b también son buenas opciones.
Bloque EK para GTX 285:
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El otro tipo de bloques son los que solo cubren la GPU.
Por ejemplo estos:
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La ventaja que tienen es que son universales, es decir, que sirven para casi todos los modelos de GPUs.
El inconveniente es que es más difícil llevar los tubos hasta las entradas y que no son tan estéticos.
La refrigeración del resto de chips y memorias se consigue con disipadores pasivos como se puede ver aquí:
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Suelen tener un interior con pines como los de los bloques de CPU:
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Tampoco son tan restrictivos como los full cover.
Algunos modelos bastante recomendables son el D-Tek Fuzion GFX, el Swiftech MCW-60 y el EK-Supreme VGA.
Para los disipadores de las memorias y chips son recomendables los Enzotech y los Zalman.
-Bloques para placa base:
Estos son los bloques encargados de refrigerar el chipset y el southbridge.
Normalmente usan un diseño con el mismo sistema que el de los pines, pero solo que mucho mas grandes ya que no es necesaria tanta superficie de disipación y hace mucho más barato el mecanizado.
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Bloques como ese son los que solo cubren el northbridge o el southbridge.
Buenas marcas para este tipo son EK Waterblocks, algunos Alphacool y el Swiftech MCW-30. Los MIPS Computer son una buena opción, aunque no tan fáciles de conseguir.
También hay otros que con un único bloque cubren los dos. Son más restrictivos pero también ahorran bastante tubo y son bastante más estéticos.
Si los anteriores eran bastante universales, estos solo sirven para un modelo de placa base concreto.
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Tienen un diseño interno bastante parecido al de los bloques full cover de gráfica:
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Marcas recomendables para este tipo son EK Waterblocks, Koolance, Bitspower, con mucha variedad y MIPS Computer.
Por último están los bloques que cubren toda la placa base (mosfets, NB y SB).
No hay mucha variedad ya que son difíciles de fabricar, bastante caros y muy poco universales.
La ventaja es que con una única entrada y salida de tubo se refrigera toda la placa base, con lo que queda muy pulcro.
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Otra pieza a refrigerar de la placa base son los mosfets o reguladores de voltaje, que se encuentran alrededor del procesador y su refrigeración es importante cuando se utilizan voltajes medios-altos en el overclock.
Tienen un diseño interior muy básico, simplemente una superficie plana por la que circula el liquido. No se usan los pines ya que los haría bastante más restrictivos y no es necesaria tanta disipación.
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Personalmente me parece que si no se va a hacer un OC alto pueden estar perfectamente refrigerados por aire con disipadores pasivos como los Thermalright HR-09.
Según la serie de placas bases, suelen tener un espaciado estándar. Por ejemplo la mayoría de las X38/48 de Asus tienen el mismo espaciado.
Marcas recomendables son por ejemplo EK Waterblocks, MIPS Computer o Enzotech.
Algunas placas bases incluyen controladores de memoria que pueden ser refrigerados.
Por ejemplo la Asus Rampage Extreme o la Asus Rampage II Extreme.
En la primera no es necesario ni mucho menos, en la segunda es recomendable.
Este es el bloque de la R2E:
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-Bloques para la memoria RAM:
Estos bloques son los encargados de refrigerar la memoria RAM, algo más importante en las DDR1 o en las DDR2 de alto voltaje. Hoy en día con las DDR3 funcionan a voltajes bastante bajos, con lo que no es necesaria refrigeración líquida ni mucho menos. Con los disipadores de serie es suficiente.
Aun así hablare de ellos:
Existen dos tipos:
Los que cubren solo la parte superior de las memorias y los que las envuelven.
Los que cubren la parte superior suelen ser bloques poco restrictivos y fáciles de montar.
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El único fabricante es MIPS Computer
El otro tipo son los que cubren los laterales de la RAM, bastante más efectivos y restrictivos
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El único fabricante es Koolance con el RAM-33.
-Depósito:
Es la parte encargada de contener una reserva de líquido para que el sistema pueda seguir funcionando con una fuga. Su otra función es facilitar el cebado de la bomba y el purgado del circuito.
Normalmente son de metacrilato o metacrilato con partes de acetal.
Existen dos tipos:
Los cilíndricos y los de bahía.
Los cilíndricos son los más cómodos, habituales y tienen roscas de entradas y salidas en la base y en la parte superior.
Por ejemplo el Koolance TNK-120:
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Tiene una entrada en la parte superior para el llenado, otras dos en el lateral y otras dos en la parte inferior
Estos depósitos son cómodos, no ocupan mucho y son fáciles para purgado, llenado y limpieza. Suelen tener un cilindro de metacrilato enroscado en las piezas de acetal de las partes superiores e inferiores. En algunos modelos solo de metacrilato las tapas están pegadas, lo que hace bastante más incomoda la limpieza.
La pieza de metacrilato que se ve dentro del depósito es un “anti-remolino”, que evita las turbulencias en un circuito corto y con bastante presión.
No es necesario, pero hace más cómodo el purgado.
Sobre el tamaño, cualquiera superior a 150 mm. de altura será suficiente.
Depósitos recomendables de este tipo son la gama Multioption de EK Waterblocks, la serie V2 de Koolance, los Alphacool Cape y el Swiftech MCRES Micro Rev.2, aunque este último tiene forma de prisma rectangular.
El otro tipo de depósitos son los de bahía, generalmente de 5.25”.
Son depósitos que generalmente tienen forma de prisma rectangular, aunque también los hay cilíndricos.
Son especialmente útiles en cajas pequeñas ya que ocupan poco espacio y sirven igual que cualquier otro depósito. Su principal inconveniente es que son más difíciles de purgar y limpiar.
Aquí se pueden ver dos de ellos en el frontal de una Obsidian 800D
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Otro tipo de depósito también de bahía el Aquacomputer Aquatube, un deposito con cuerpo de acetal y una tapa de metacrilato que se puede instalar en una bahía con un soporte o en cualquier otra superficie.
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Colocándolo de cualquiera de las dos formas queda como si fuese un ojo de buey. Personalmente me parece uno de los depósitos más estéticos y a la vez efectivos.
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En este caso también puede que el purgado sea algo más difícil de lo habitual.
Por último, otra solución útil cuando hay muy poco espacio es usar un conector en T.
Como su nombre indica, es una pieza con tres roscas, dos en línea y otra perpendicular. En una de ellas se coloca el tubo por el que se va a llenar el circuito y en las otras dos el tubo que hace el recorrido normal.
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-Radiador:
Esta es la parte que se encarga de intercambiar el calor del líquido con el aire.
Su funcionamiento es simple: el líquido es conducido por unos tubos que están en contacto con unas aletas disipadoras. Estas transfieren el calor del líquido al aire que se hace circular a través de las aletas mediante ventiladores.
En esta foto se ven muy claras todas las partes:
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La parte a la derecha, donde están las roscas de entrada y salida, se llama cazoleta. Su única función es distribuir el líquido hacia los tubos.
Los estrechos tubos que se ven son los que se ponen en contacto con las aletas.
Normalmente la mitad de los tubos hacen el recorrido hacia un lado y la otra vuelven hacia el lado contrario. En este caso son 14, pero suelen ser menos dependiendo del tamaño y diseño del radiador.
También están distribuidos a lo vertical en varias pasadas indicadas en la foto como Rows.
Las aletas son esas pequeñas chapas onduladas que están entre los tubos.
Su función es proporcionar la máxima superficie de contacto con el aire ya que esto significa mejor disipación.
Existen radiadores para ventiladores de 80 mm., 92 mm., 120 mm. (los más comunes) y 140 mm. Los dos primeros no son nada recomendables.
Aquí se ven de izquierda a derecha: triple de 140 mm., triple de 120 mm., triple de 120 mm., doble de 120 mm. y simple de 120 mm.
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Un concepto importante es el espaciado, que es la distancia entre los centros de los agujeros de atornillado de los ventiladores.
Hoy en día casi todos los de 120 mm. tienen el espaciado de 15 mm. Hace algún tiempo hubo una serie de radiadores con un espaciado de 24.5 mm. y un único modelo con 17 mm. Ninguno de estos modelos se fabrica actualmente. Los de 140 mm. suelen tener un espaciado de 20 mm.
Ejemplo de un espaciado de 15 mm.:
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Otro aspecto a considerar es la densidad de las aletas.
Cuanto más tupido sea el radiador, mayor superficie de disipación tendrá, pero también harán falta mas RPMs para poder atravesarlo, por tanto más ruido.
La densidad se mide en FPI (Fins Per Inch) es decir, aletas por pulgada.
Los radiadores más densos son los BI GTX, con 30 FPI y el mayor poder de disipación cuando tienen las RPMs adecuadas.
Los TFC tienen 12 FPI, los XSPC 8 FPI y los Swiftech MCR, 14 FPI.
Los antiguos Thermochill PA tenían 10 FPI.
14 FPIs del Swiftech MCR-320:
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Sobre las roscas de los tornillos de ventiladores, los TFC usan M3, los XSPC y Black Ice M4, los Swiftech M3.5 (6-32) y los Thermochill, 6-1/2” auto-roscantes.
Algunos radiadores recomendables son la serie MCR de Swiftech, los XSPC, los Black Ice GTX y los Thermochill. No recomiendo los TFC ya que rinden igual que los XSCP y son más caros. El que ha rendido sorprendentemente bien en algunas pruebas es el Magicool Elegant.
De todos esos, la mejor opción en calidad/precio es sin duda la serie MCR de Swiftech seguido por los Alphacool Nexxxos.
Personalmente me gustan mucho las series GTX y SR-1 de HWLabs por su calidad y sobre todo el rendimiento de la GTX.
Los radiadores más caros y de máximo rendimiento son el TFC Monsta, el Black Ice GTX 560 y el Watercool MO-RA 2 Pro. El primero es un triple de 140 mm. muy grueso, el segundo un cuádruple de 140 mm. con un aleteado muy denso. El tercero es un condensador ya que tiene los tubos redondos en vez de planos y es para 9 ventiladores de 120 mm.
-Bomba:
Es el componente que se encarga de hacer circular el líquido a través del circuito y del que van a depender las temperaturas junto con el radiador.
Simplemente consiste en un rotor que impulsa el líquido hacia la salida dentro de una carcasa. Lo cierto es que no hay mucho que explicar sobre ellas.
Los dos modelos más usados son la Laing D5 y la Laing DCC 3.2
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Cualquiera de estas dos son buenas bombas, la primera mas basada en un alto caudal y la segunda en una alta presión
En ambas se pueden colocar unas cubiertas para sustituir a las de serie que, en la DCC aumentan el rendimiento muchísimo. En la D5 no tanto.
Ejemplo de la DCC con una cubierta EK V2:
http://i38.tinypic.com/4tu32r.jpg
Su función es acortar el recorrido y reducir al mínimo los codos y restricciones dentro de la bomba.
Las dos bombas anteriores se venden remarcadas por Swiftech como MCP655 y MCP355 a un precio bastante mejor que el de Laing.
Otra bomba recomendable es la Aquacomputer Aquastream XT, con multitud de opciones de configuración de flujo, presion, velocidad etc. por software.
Si se quiere aumentar el rendimiento, una buena opción es añadir otra bomba al circuito, ya sea conectándolas con tubos o con cubiertas como esta:
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Otro aspecto a tener en cuenta es que cuantas más bombas se añadan al circuito también aumentan los vatios de calor generados por los motores.
El rendimiento desde luego no se dobla, pero si mejora.
XSPC fabrica una cubierta como la anterior pero para 3 bombas en serie.
Por último, la bomba de mayor rendimiento es la Iwaki RD-30:
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Es una bomba muy grande, muy potente, muy ruidosa y que emite mucho calor al circuito. Las espigas que trae de serie son para tubo de 5/8 ID, hace falta convertirlas.
El máximo voltaje que acepta son 24 V y consume 76.2 W cuando la DCC 3.25, consume 18 W.
Normalmente hacen falta fuentes adicionales para alimentar las Iwaki, por ejemplo las Meanwell.
Un sistema con esta bomba necesita abrazaderas metálicas en los tubos dado que la presión que tiene puede provocar que tubos sujetos con bridas se suelten. Ya le ha pasado a más de uno.
-Espigas:
Las espigas son las piezas que se encargan de conectar los tubos con los bloques.
Hay tres tipos: las normales, las de compresión y las neumáticas. Para sellar las roscas en los tres tipos se usan unos pequeños aros de goma o silicona llamados “o-rings”. Antiguamente se usaba la cinta de teflón.
Las primeras son las más comunes y consisten en una pieza con muescas sobre la que se coloca el tubo a presión. Normalmente se usa tubo de una medida inferior a la de la espiga para que haga más presión contra ella.
Aquí se ven espigas de 12.7 mm. con tubo de 11.9 mm. ID x 15.9 mm. OD:
http://i35.tinypic.com/219nzno.jpg
Recomiendo las de la marca Bitspower, las de EK Waterblocks y las Koolance NZL-V13KGB1.
Luego están las de compresión, que tienen dos partes: una interior con el mismo diseño que una espiga con una rosca en la pared exterior, y un anillo compresor que se enrosca en la pared exterior de la espiga. Al enroscarlo también se aprieta el tubo y con esto se consigue un buen sellado.
Ejemplo de dos espigas de compresión sin los anillos exteriores:
http://i35.tinypic.com/syuxp1.jpg
Una foto de un corte transversal para entenderlo mejor:
http://i47.tinypic.com/316991w.jpg
Aquí se ve dos espigas de compresión con tubo de ½” ID x ¾” OD:
http://i38.tinypic.com/4h4eol.jpg
En este tipo de espigas hay que elegir exactamente el tamaño de tubo para el que este adaptada cada espiga, si se escoge uno de un tamaño que no corresponda no quedara bien sellado.
Recomiendo las Bitspower y las Feser. Las Koolance son otra opción.
La experiencia me ha enseñado que aunque a primera vista las de compresion pueden parecer mucho mas seguras, no lo acaban siendo.
Primero por que al estar formada de mas piezas y con mas mecanizado hay mas posibilidades de que alguna falle, segundo porque el tubo puede acabar aflojandose de la presion en un pequeño punto que hace el aro, y tercero porque solo sirven para un tamaño de tubo muy especifico, cuando por ejemplo, las espigas de 1/2" sirven para hasta tres tamaños de tubo distintos.
El tercer tipo son las neumáticas, unas espigas que ya no se usan y que tenían un tamaño máximo de tubo muy pequeño. No hablare de ellas ya que no se usan ni se fabrican.
Otro tipo de espigas muy poco utilizadas son las Pi-Thon, que se usan en los circuitos de los motores de coches. Funcionan de una forma parecida a las de compresión y hacen falta dos herramientas específicas para apretarlas.
http://i35.tinypic.com/b4f43q.jpg
Todas las espigas normales y de compresión usan rosca G ¼”, excepto algunos raros casos que usan G 3/8”. Antiguamente también se usaba G 1/8”.
-Otros tipos de conectores:
Un tipo de conector que me parece muy útil es el quick disconnect.
Son unas válvulas formadas por dos piezas (macho y hembra) que cuando se desconecta la una de la otra se interrumpe el paso del líquido a través de ellas con un cierre.
Esto es especialmente útil si se tienen radiadores fuera de la caja o para conjuntos de graficas en SLI.
La pega que tienen es que por lo general son bastante restrictivos, y los que no lo son tanto, no son nada estéticos.
Aquí se ven varios tipos de quick disconnects con espigas de compresión acopladas:
http://i33.tinypic.com/2wqv2o7.jpg
Aquí en un MO-RA 2 Pro:
http://i38.tinypic.com/zv2bgo.jpg
Aqui se ven dos quick disconnects Koolance VL3-N, la unica serie de este tipo de conectores que consigue que al desconectarlos no haya ninguna pequeña perdida:
http://i49.tinypic.com/2djuj9y.jpg
La única marca que los fabrica especialmente para RL es Koolance, y de entre los muchos modelos que tienen, los únicos recomendables son los de la serie VL4 ya que el resto son muy restrictivos.
Hay muchos tipos de conectores para solucionar otras situaciones que se puedan dar.
Hay conectores en 45º, 90º, 180º, rotativos de 5 piezas, conectores macho-macho, enlaces en T, X, Y o Q (5 entradas en una esfera) y demás que se utilizaran según el problema que queráis resolver.
La marca con más variedad para esto es sin duda Bitspower.
Aqui aquí tenéis el catalogo completo.
Aquí se ve una figura de un mecha construida con varios tipos de adaptadores y conectores:
http://i37.tinypic.com/eve452.jpg
-Tubos:
Es la parte que conduce el líquido de un componente a otro.
Hay muchas clases de tubos, pero estos son los principales tamaños que se usan en RL (medidas en milímetros y pulgadas):
ID: Inner diameter (diametro interior)
OD: Outer diameter (diametro exterior)
¼” (6.35 mm.) ID x 3/8” (9.52 mm.) OD
3/8” (9.52 mm.) ID x ½” (12.7 mm.) OD
3/8” (9.52 mm.) ID x 5/8” (15.9 mm.) OD
7/16” (11.1 mm.) ID x 5/8” (15.9 mm.) OD
½” (12.7 mm.) ID x 5/8” (15.9 mm.) OD
½” (12.7 mm.) ID x ¾” (19.7 mm.) OD
La principal diferencia entre ellos es que cuanto más pequeño sea el diámetro interior, menor caudal aceptara, y por tanto habrá una pequeña perdida de rendimiento. La diferencia entre cualquiera de ellos no es mayor de 1.5ºC
Otro aspecto a considerar es el grosor de la pared. Cuanto mayor sea el grosor, mas tardara en pinzarse, por ejemplo: puede hacer curvas más cerradas por ejemplo el 3/8” ID x 5/8” OD que el 3/8” ID x ½” OD
Hay tubos de muchos colores reactivos a la luz UV.
Personalmente, el mejor tubo me parece el 3/8” ID x 5/8” OD, ya que es lo suficientemente grande para garantizar un buen caudal y no ocupa tanto como el ¾” OD.
Ese tubo sobre espigas de ½” me parece una de las mejores combinaciones, tanto en estética como en seguridad.
El ½” ID x ¾” OD también está bien, pero necesita abrazaderas o espigas de compresión.
Aquí se pueden ver distintos tipos de tubos (Primoflex versiones antiguas):
http://i36.tinypic.com/231suh.jpg
Las mejores marcas son Tygon y Primochill, aunque también las más caras.
Dentro de los modelos de Tygon, las series R-3603 y R-3400 son las mejores.
En los Primochill, cualquiera que sea Primoflex Pro LRT será bueno.
El Primoflex tiene mejor resistencia ante el pinzado que el Tygon, pero sus modelos transparentes no son tan cristalinos.
El inconveniente del R-3603 es que cuando se vacía el circuito, si se han usado líquidos mezclados (Feser One), quedara teñido y sucio.
Otras marcas más económicas son Clearflex y Feser. También pueden usarse tubos comprados en ferreterías, pero personalmente me parece que merece la pena gastar algo más y tener un buen tubo.
-Líquidos:
Es la parte de la líquida que se encarga de conducir el calor de los componentes al radiador y otras piezas.
Todos los líquidos utilizados están siempre basados en agua destilada con aditivos como colorantes, biocidas o inhibidores de la corrosión.
Se venden líquidos mezclados de fábrica como el Feser One o el Fluid XP.
Estos suelen contener agua destilada, colorantes y biocidas.
El principal problema es que el colorante puede descomponerse formando una especie de barro dentro de los bloques y que no tienen tan buena conductividad térmica como el agua destilada.
Lo bueno que tienen es que son muy cómodos y suelen quedar bien. Los hay en muchos colores y reactivos ante la luz UV.
El otro tipo de mezclas, que son las más efectivas, son las que se hace uno mismo con agua destilada y otras sustancias.
Uno de los que me parecen más efectivos y duraderos es el agua destilada con plata.
Simplemente consiste en una espiral u otra pieza de plata pura 0.99 en el circuito ya que esta actúa como un potente biocida.
Puede que a algunos no les guste la estética transparente, pero es una de las soluciones más duraderas y efectivas.
También hay aditivos líquidos basados en la plata.
Una solución que personalmente no me gusta nada es usar anticongelante rebajado con agua. Normalmente hasta una concentración del 15%
También es duradero, pero por estética y demás propiedades no me gusta.
Una nueva solución de la que no se sabe mucho es el nanofluido.
Es un líquido blanco que se supone que tiene partículas nanometricas que ayudan a conducir el calor mejor, aunque no se sabe exactamente de qué son ni su composición.
En algunas pruebas ha superado las temperaturas conseguidas con agua destilada por uno o dos grados.
- Ventiladores
Son las piezas encargadas de mover el aire a través del radiador.
Son simplemente un motor (con un campo electromagnético muy débil) conectado a un rotor, en este caso, las aspas.
El diseño de las aspas influirá tremendamente en el rendimiento del ventilador, y seguramente determine la diferencia de rendimiento entre modelos de velocidades similares.
Los rodamientos son la parte de la estructura que conectan el rotor con el estator.
Hay dos tipos principales:
- Los de rodamiento de “funda”, más comúnmente conocidos como sleeve bearing, se basan en un concepto muy simple: El eje del rotor esta encajado en una pieza lubricada para reducir la fricción.
El problema de estos ventiladores, es que el eje no se lubrica bien cuando se colocan soplando de arriba abajo o viceversa.
En esta foto se ve un ventilador con rodamiento sleeve:
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Aquí un esquema:
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La ventaja es que suelen ser los modelos más baratos.
- Los de rodamiento de bola, cuyo funcionamiento se basa en unas bolas encajadas en un círculo metálico que están en contacto con el eje y giran con él.
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Aquí se ve como las bolas están en contacto con el eje sujetándolo y a la vez reduciendo la fricción que se provocaría contra la superficie.
Estos son los dos diseños más comunes y “universales”
Luego, algunas marcas han desarrollado sus propios rodamientos.
Un ejemplo de esto, son la serie S-Flex de Scythe fabricada por Sony, que tiene unos rodamientos basados en un fluido
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Otro ejemplo es Noiseblocker con sus rodamientos NanoSLI.
Ahora pasemos a los datos objetivos:
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En esta grafica se ven algunos ventiladores de alta velocidad. Como veis, la mejor opción es el San Ace 1011, tanto por prestaciones, como porque no producen ningún ruido extraño al bajarles el voltaje.
Otras buenas opciones en este rango son los Scythe Ultra Kaze o algunos modelos de Delta.
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Aquí se ven ventiladores de un rango intermedio, que son los más utilizados.
Las mejores opciones en este rango son sin duda los Scythe S-Flex de 1600 RPMs y los Zalman ZM-F3. Ninguno de los dos hacen ruidos raros al bajarles el voltaje, rinden muy bien en relación al ruido que hacen y no son muy caros. El único problema es que los ZM-F3 tienen rodamiento sleeve.
Los Yate Loon en general también son una muy buena opción
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Por último, ventiladores de bajas RPMs, que solo son adecuados para radiadores muy poco tupidos.
Los resultados vuelven a ser como los de velocidad media.
Los Yate Loon son una gran opción considerando su precio, y los Scythe S-Flex siguen estando bien.
He usado solo las comparativas de radiadores porque seguramente sea lo que más le interese al que este leyendo esto.
Las graficas están extraídas de un review de Vapor en Xtremesystems. No son mías.
Todos estos datos son orientativos, pero lo que a una persona le puede parecer silencioso, otra puede considerarlo ruidoso. Depende mucho de la percepción de cada uno, por lo que lo mejor es probar el ventilador elegido si se tiene la oportunidad.
Personalmente, creo que los mejores ventiladores son los Scythe S-Flex 1600 RPMs. Son lo suficientemente silenciosos como para que no haga falta regularlos y a la vez tienen un buen caudal.
Otra opción que me gusta pero no he probado son los Gentle Typhoon 1850 RPMs.
Y aunque en casa de herrero, cuchillo de palo, yo uso unos Deltas de 140 CFM y 50 dBa de rodamiento sleeve. Me parecen una buena opción para lo que cuestan, son muy robustos y encuentro su ruido muy cómodo en comparación con otros. Tampoco parecen hacer ningún ruido extraño al bajarles el voltaje.
- Controladores
Los controladores de ventiladores son los accesorios que se encargan de reducir la velocidad de los ventiladores.
Hay dos tipos de control:
- Reduciendo el voltaje mediante resistencias variables (potenciómetros). Es la forma más común, barata y efectiva.
- Modulación por ancho de pulsos (PWM), que es un tipo de control más avanzado.
Dicho de forma rápida, aumentan o reducen el tiempo durante el cual la señal esta activada. Se entiende mejor con esta grafica:
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La ventaja es que suelen proporcionar un control más preciso y no producen ruidos extraños en el motor. La desventaja es que este tipo de controladores son más caros, no usan el mismo tipo de conector y no muchos ventiladores son compatibles.
Una vez entendido el fundamento, es hora de elegir el controlador.
Este estará bastante determinado por el ventilador que escojamos. Me explico:
La formula de la potencia para la corriente continua es la siguiente:
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Potencia en vatios, tensión en voltios e intensidad en amperios.
Una vez tenemos esta fórmula, es simplemente cuestión de ver lo que necesitamos.
Los controladores están limitados a unos vatios por canal conocidos (normalmente limitados por el calentamiento de las resistencias ya que esos vatios se disipan en forma de calor).
Si por ejemplo, tenemos un ventilador a 12 voltios (todos son a 12 V de serie) y que funciona con 0.6 amperios, necesitaremos un controlador que aguante más de 7.2 W por canal.
Otra opción es conectar los ventiladores en paralelo, una opción muy utilizada en los radiadores porque se puede alimentar tres ventiladores a partir de un solo cable.
En paralelo, los amperajes de los ventiladores se suman, por lo que necesitareis un controlador capaz de regular los tres ventiladores a la vez (tres ventiladores de 7.2 W necesitaran un canal que aguante 21.6 W)
Recomiendo esta opción para los que seáis buenos con el soldador.
Aquí se ve como tendrian que conectarse:
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De esta manera monitorizaríais las RPMs de un solo ventilador (se supone que normalmente son los mismos ventiladores por tanto revoluciones iguales a igual voltaje)
Algunos de los controladores más recomendables son los Lamptron (tengo el FC-3 y estoy muy contento con él), el Sunbeam Extreme (30 W por canal), el Noise Isolator (20 W por canal) y el Zalman MFC1 (7 W por canal pero muy robusto).
No recomiendo los Scythe porque se han visto bastantes problemas relacionados con el calentamiento de sus mosfets, sobre todo en la serie Server, hasta el punto de casi fundir el componente.
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Estos controladores simplemente hacen su trabajo: regular la velocidad del ventilador y a veces tienen sondas de temperaturas.
Hay otros bastante más avanzados (y caros) que tienen otras funciones como monitorizar el caudal o la presión de un circuito de RL, mandar una señal a la bomba para ajustarla según los parámetros anteriores, controlar los ventiladores de una forma más precisa…
Los mejores ejemplos de esto son el Aquacomputer Aquaero, el cual me parece de los mejores en estética, y el Koolance TMS-200, que tiene una gran variedad de funciones por un buen precio.
Otras opciones algo antiguas de MCubed son el BigNG y el T-Balancer. Aun hoy en día, siguen siendo grandes opciones.
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- Cajas
Uno de los componentes que puede condicionar la elección de parte de la RL es la caja, a la que no se le suele prestar toda la atención que se debería.
A continuación hablare de algunas que a mí me parecen de las más recomendables para RL
- Silverstone Temjin 07
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Desde su lanzamiento, esta ha sido “la caja” para RL.
Es una caja fabricada a partir de una única pieza de aluminio extruido con técnicas de carrocería, lo cual favorece a que sea lo más silenciosa posible.
Su novedosa (en sus tiempos) distribución interior se ha convertido en la mas cómoda y utilizada para montar refrigeraciones liquidas ya que permite un montaje muy limpio, sin cortar nada y sencillo.
Prueba de ello son los miles de mods que se han realizado en ella.
Los radiadores se pueden colocar en la sección inferior sin ningún tipo de mod. Solo hace falta quitar los racks de discos duros, que pueden ser colocados en las bahías de 5.25”.
Hay espacio para un cuádruple y un doble si se es mañoso con el cableado, para el cual también hay un gran espacio
Silverstone últimamente no se está luciendo demasiado con sus diseños, y tampoco parece irlo a hacer con la nueva TJ-07 V2.
- Corsair Obsidian 800D
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Es una caja lanzada hace no mucho que ha adquirido una gran popularidad gracias a su facilidad de montaje.
Se puede colocar un radiador triple con espaciado de 15 mm en el techo de la caja sin ningún tipo de mod y también incluye agujeros de serie para pasar los cables. Tambien se puede colocar otro doble en el suelo quitando el rack de discos duros que esta remachado.
Personalmente no me gustan nada todos estos nuevos diseños “user friendly” que pueden estar bien para principiantes que no quieran muchas complicaciones, pero para alguien que quiera algo bien puesto y a su gusto, no son muy adecuadas.
- Lian Li
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No he puesto ningún modelo en concreto ya que todas las full tower de Lian Li son muy adecuadas para montar RLs en ellas.
En la mayoría de las series se pueden montar radiadores triples o cuadruples en el techo haciendo los agujeros correspondientes.
Otras también permiten colocar un doble en el frontal.
En general la calidad de construcción tanto interior como exterior es de las mejores y tienen unos acabados inigualables.
- Cooler Master CM 690 Advanced
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Esta nueva revisión de la ya exitosa CM 690 original me parece una gran opción en relación calidad/precio.
Tiene espacio para dos radiadores dobles: uno en el techo y otro en el suelo de una manera bastante limpia.
Otros aspectos a tener en cuenta es que no ocupa demasiado y personalmente me parece que tiene una muy buena estética para su precio.
- Cooler Master Cosmos S
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Esta es otra caja que ya lleva un tiempo en el mercado pero se sigue vendiendo bien.
Ofrece muchas facilidades de montaje ya que puede albergar un triple en el techo sin hacer ninguna modificación y otro triple en las bahías de 5.25” con un adaptador si no van a ser utilizadas.
Personalmente no me gusta mucho su estética y me parece que tiene un precio bastante alto para lo que es, pero no deja de ser una buena opción.
- Cooler Master HAF 932
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Es una caja que se ha hecho popular por su precio, facilidad de montaje, y buena refrigeración.
Un radiador triple puede ser montado en el techo sin ninguna modificación.
Aparte de eso, es una de las mejores cajas para refrigeración por aire.
- Mountain Mods
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Las cajas de este fabricante americano se han hecho populares entre los aficionados a la RL principalmente por su facilidad de montaje, ya que simplemente hay que atornillar los componentes, y por todo el espacio interior que tienen.
http://www.mountainmods.com/CYO_picker.php
Aquí tenéis su configurador, ya que cada caja está compuesta de los paneles y piezas que elijáis según vuestras necesidades.
Tienen mucha variedad de configuraciones pero un precio algo alto al que hay que sumarle los gastos de envio.
- Links interesantes:
- Hardwareluxx: Foro aleman en el que se ven muchas ideas innovadoras.
- XtremeSystems Foro internacional en el que se publican las principales noticias sobre RL y donde estan muchos de los mejores worklogs.
- Performance PCs Tienda estadounidense con mucha variedad en RL. Localizada en Palm Bay, Florida.
- Sidewinder Computers Tienda casi igual que la anterior. Localizada en Franklin, Indiana.
- Skinnee Labs: Página donde se encuentran los principales reviews de componentes de RL.
- Aquatuning: Tienda alemana con una gran variedad de articulos. Tuvieron algun problema legal anteriormente pero parecen haberlo solucionado. Tiene tiendas por toda Europa.
- Bit Tech: Foro ingles donde se han visto de los mejores trabajos en cuanto a mecanizados y publicidad.
Espero que os haya sido util
Si teneis alguna duda sobre alguna parte consultadmelo en este mismo hilo o por MP.
-Abel
Saludos
